Джунгарский Алатау расположен в восточной части Казахстана, протягивается с запада на юго- восток и северо-восток вдоль Государственной границы Казахстана и Китая между р. Или и оз. Алаколь. Вытянут в широтном направлении на 450 км ., шириной 100 – 250 км . Главный массив Джунгарского Алатау разделенный продольными долинами реки Коксу на западе и рекой Боротала на востоке, состоит из двух параллельных – северного и южного Джунгарского хребтов. На востоке он ограничен Джунгарскими воротами от находящихся на территории Китая хребтов Барлык и Майли, на юге долиной р. Или отделен от Тянь-Шаня.
Подобно хребтам Саур и Тарбагатай, Джунгарский Алатау по характеру природы занимает промежуточное положение между Тянь-Шанем, типичнейшей среднеазиатской горной системой, и горами юга Сибири. В горы Джунгарского Алатау, например, проникает сибирская пихта, тогда как для Тянь-Шаня характерен другой вид - пихта Семенова.
Наряду с этим в Джунгарском Алатау распространены характерные для среднеазиатских горных систем заросли арчи, а также тянь-шаньская ель (ель Шренка). С. П. Суслов (1954) отмечал количественное преобладание в растительном покрове Джунгарского Алатау алтае-сибирских видов растений. Система Джунгарского Алатау состоит из нескольких параллельных высоких цепей, главная из них, самая длинная, протягивается на севере, сопровождаясь с северной стороны еще невысокими и короткими передовыми грядами.
Южнее главной цепи расположены хребты Токсанбай, Беджинтау и Тышкантау, которые соединяются с отрогами китайского хребта Боро-Хоро. Хребты Токсанбай и Беджинтау связаны с главной северной цепью перемычкой, служащей водоразделом между верховьями рек Коксу и Боротала. Основные хребты Джунгарского Алатау поднимаются выше 4000 метров.
Значительно превышая уровень снеговой линии, хребты имеют снежные вершины и ледники длиной до 8 км .
На запад, юго-запад и северо-запад от высоких снежных цепей отходит множество отрогов. Снеговая линия в Джунгарском Алатау расположена на высотах 3200 - 3800 м (на северном склоне ниже, на южном - выше). Площадь оледенения составляет около, 1000 кв. км. Число ледников - 1369. С высоты примерно 2600 - 2800 м распространена вечная мерзлота. Ледники и снега, а главным образом атмосферные осадки и подземные воды питают множество рек, стекающих с северного склона к озерам Балхаш, Сасыкколь и Алаколь, а с южного – к реке Или. Некоторые реки теряются в песках и болотах или расходуются на орошение полей.
В елово-пихтовых лесах Джунгарского Алатау обитает олень-марал. По хвойным лесам с севера сюда и далее в Тянь-Шань проникают некоторые обычные для сибирской тайги виды, из птиц, например, кедровка. В основном животный мир Джунгарского Алатау уже носит характер, типичный для Тянь-Шаня.
В пределах Джунгарского Алатау выделяют две физико-географические провинции: Джунгарского Алатау, в которую входит основная часть горной системы, и Западно-Джунгарскую, занимающую ее западные и южные предгорья и отроги. В Джунгарском Алатау имеются полиметаллические (Текелийское месторождение), медные и железные руды, а также руды других цветных и редких металлов. Есть каменноугольные месторождения местного значения, термальные минеральные источники (Копало-Арасанские и др.). В предгорьях распространено полеводство и садоводство. На базе горных пастбищ развито овцеводство, мясо-молочное и мясное скотоводство, табунное коневодство. Возможность использования лесных ресурсов лимитируется почвозащитной и водоохранной ролью лесов.
Рельеф и геологическое строение Джунгарского Алатау. Основная часть горной системы Джунгарского Алатау находится на территории Китая и образуется высокими горными хребтами Уркашар и Жайыр ( 2500 м ). На близлежащих территориях казахстанской границы Уркашар продолжается, смыкаясь с горой Барлыктау (Н-3300). Переходит на низкогорья, называемые Жайыр и Майлы. Между этими горными хребтами расположена широкая долинная впадина, образовавшаяся в результате тектонического движения.
В некоторых местах она болотистая, покрыта тростником, в других местах превращается в засушливую степь. В долинах гор много небольших каменных россыпей. Местное население называет их курум (каменная насыпь). Впадина соединяет котловину озера Эби-Нур с котловиной Алаколя. Этот природный проход называется Джунгарскими воротами. Начиная с ранних эпох эти ворота, были караванной дорогой, связывающей Восточную Европу с Азией, Казахстаном. По ней проходил Шелковый путь, монгольские завоеватели и воины Чингисхана. Казахстанская часть Джунгарского Алатау начинается на западе от этих ворот.
Здесь проходит государственная граница между Китаем и Казахстаном. В этих местах Джунгарский Алатау превращается в гигантский горный хребет с асимметричной структурой. Он состоит из двух параллельных главных хребтов. Разделяет их река Коксу. Самая высокая точка северного горного хребта - Бесбаксан (Н-4622), а южного хребта Музтау (Н-4370). Северный горный хребет, ступенчато снижаясь к северо-востоку, переходит на широкую равнину. На верхней ступени расположены хребты - Тастау, Аканжайляу, Котыртас, Мыншукыр (2800 - 3000 м). Между ними - небольшие межгорные котловины. Самая крупная из них - котловина Ой-жайляу. Вторая ступень - это горные системы от Ойжайляу к северу - Кунгей, Ешкиульмес, Суыктау, Карашокы, Желдыкарагай ( 2000 м ). Третья ступень - это предгорные долины Шыбынды, Карасарык, Кырыкколь (1500- 1600 м ), на их северо-востоке расположены горы Текели и Сайкан ( 1100 м ). В эту систему также входят горные хребты Баянжурек, Койтас, Малайсары. Рельеф южного горного хребта тоже ступенчатый, но по сравнению с северным хребтом он сильно расчленен. На его западе и юго-западе расположены предгорные хребты Итшокы, Котыркайын, Алтынэмель, Суаттау. Они приближаются к долине реки Или. Рельеф северного склона пологий, наклонный, вершины горных возвышенностей ровные. А долины, разделяющие горные возвышенности, склоны которых отвесные, расчлененные.
Южные склоны обрывистые. Горные вершины по сравнению с северным не выровненные, приподнятые. Структура Джунгарского Алатау состоит из докембрийских и палеозойских пород. Их горные хребты сложены из гранитов и кристаллических гранитных сланцев докембрия. В северных и северо-западных частях Джунгарского Алатау, наряду с основными породами, состоящими из песчаника, глинистых сланцев силура и девона, встречается много осадочных отложений нижнего и среднего палеозоя. Климат, реки и озера. Джунгарский Алатау расположен далеко от Мирового океана. На его климат влияет холодный воздух Арктики, жаркий воздух Туранской низменности, а также сибирский антициклон. У подножия гор в засушливых пустынях и полупустынях климат континентальный. На склонах высоких гор климат умеренный - зима холодная, лето умеренно прохладное, средняя температура воздуха в январе в пределах -10 -11°С, в июле + 18, + 20°С, на склонах гор выпадает много осадков.
Среднегодовое количество осадков 600 - 800 мм , на юго-востоке - 400 мм . Зимой выпадает много снега, а вершины гор покрыты ледниками. Через Джунгарские ворота дует сильный ветер Эби. Он является результатом соприкосновения циклона, идущего с горных хребтов Джунгарского Алатау - Берликтау и Майлы-тау - и антициклона, проходящего через юго-восток Джунгарских ворот. Ветер Эби теплый, скорость его - 60-80 м/с. В основном дует 1 - 2, иногда 3 - 7 суток. Через эти ворота проникает холодный сайканский ветер, дующий с Сайканских гор. В Джунгарском Алатау большие запасы водных ресурсов.
Его реки впадают в местные озера. На севере река Ыргайты впадает в озеро Жаланашколь, река Жаманты - в Алаколь, река Тентек - в Сасыкколь. Большое количество горных рек (Лепсы, Каратал, Сарканд, Биен, Аксу) впадают в озеро Балхаш. На южном хребте запас водных ресурсов незначительный. Река Хоргос, протекающая вдоль китайской границы, впадает в р. Или. С севера в Или впадает река Усек. Река Бороходзир также направляется к Или, но из-за сильной жары пересыхает и не доносит свои воды.
Между Северным и Южным хребтами Джунгарского Алатау течет река Каратал. Она вместе с реками Коксу, Биже (ее притоками Маканчи, Кара, Сарыбулак, Кусак) впадает в Балхаш. На горных вершинах имеются ледники, откуда берут свое начало большие и малые реки Джунгарского Алатау. Большинство из них стекает с северных горных хребтов. Там находится 1369 ледников общей площадью 1000 кв. км. Самые большие ледники расположены в горах, в верховьях реки Лепсы. Ледники Джунгарского Алатау делятся на семь групп: Ыргайты, Тентек, Лепсы, Баскан, Сарканд, Аксу, Биен.
Природные зоны, растительный и животный мир. Джунгарский Алатау является своеобразным переходом между Сибирью и Средне-Азиатскими горами. На севере преобладает сибирская лугово-степная зона, на юге ландшафт, свойственный степям. Высотные пояса гор начинаются с полупустынной зоны, сформированной на предгорной и внутри горной равнинах высотой от 500 - 600 до 1200 1400 м . Здесь расположены поливные посевные площади и пастбища. Выращиваются овощи, фруктовые деревья, кормовые травы и зерновые культуры. Выше расположена степная зона (от 1200 - 1400 до 1800 - 2000 м ). Там растут еловые леса и кедр. Здесь обитают маралы, медведи, косули.
Луга пригодны для выпаса скота. Высокий пояс гор расположен на севере выше 2200- 2400 м , на юге - выше 2400- 2500 м . Там встречаются субальпийские луга, снежники и ледники. Некоторые территории высоких гор пастухи используют в качестве пастбищ. В животном мире много алтайских и тянь-шаньских видов. Они тоже распространены по зонам. Зима в Джунгарском Алатау теплее, чем на окружающих равнинах и на Алтае. Берга ледник. Долинный ледник, расположен на северном склоне Джунгарского Алатау, в верховьях реки Балакора (бассейн реки Лепсы). Площадь 16,7 км. кв., длина 8 км , объем льда 1,83 км.кв., область абляции 8,7 км.кв. Фирновая линия проходит на высоте 3600 м . Язык ледника оканчивается на высоте 2850 м, на тыловом гребне (протяженность 7 км) вершины Сатпаева
(Н-4340), Берга Центральная. Первые сведения о леднике были даны в 1856 - 1857 П. П.Семеновым-Тян-Шанским, В. В. Сапожниковым. В 1947 экспедиция Сектора географии (с 1983 - Института географии) АН Казах. ССР под руководством Н. Н. Пальговa побывала на леднике и назвала его в честь советского географа Л. С. Берга.
Джамбула ледник. Сложно-долинный ледник, расположен на северном склоне Джунгарского Алатау, в верховьях реки М. Баскан (бассейн реки Лепсы). Площадь 2 км.кв., длина 6 км, площадь абляции 5,7 км, объем льда 101 км.куб., средняя толщина льда 100 м . Тыловая стена протяженностью, 5 км с вершиной Семенова-Тян-Шанского (Н-4560), пиком Джамбула (Н-4250) обильно заснежена, занимает верхнюю часть долины. Язык ледника оканчивается на высоте 3120 м . Фирновая линия проходит на высоте 3600 метров. С 1956 Сектор географии (с 1983 Институт географии АН Казахстана ведет наблюдения за областью абляции, высотой поверхности языка, положением его конца, определением скорости движения льда. В 1957, 1959, 1963, 1968 были проведены исследовательские работы, в 1966 - фототеодолитная съемка. Имя Джамбула леднику присвоено маршрутным отрядом Сектора географии АН Казах. ССР (1947).
ОТ: DELETED
Доехав по Турксибу на Джунгарские ворота и отдохнув на озере Алаколь, я отправился назад в Алма-Ату. Путь до неё неблизкий - без малого 700 километров, и на муниципальных автобусах за день его не одолеть. Но мы в Средней Азии, где чрезвычайно развит частный извоз, и легковушка с 4 пассажирами - фактически, подвид маршрутки, поэтому я не только успел преодолеть это расстояние за световой день, но и пересёк почти всё Семиречье, по крайней мере те самые канонические "семь рек" - Лепсы, Баскан, Сарканд, Аксу, Биен, Каратал и Или. Впрочем, помимо них по дороге ещё десятки речек, и как я уже предполагал не раз, тюркское "Жеты-су" на русский стоило переводить не дословно, а образно - Многоводье, Благодатный край.
Перво-наперво мне надо было выбраться из Коктумы в Учарал - ближайший городок (16 тыс. жителей). На первый взгляд, это непросто... но на самом деле "места надо знать", и так как я ночевал в частном секторе, хозяйка позвонила таксисту, который каждый день с утра отвозит односельчан в райцентр. 80 километров обошлось мне в 800 тенге (примерно 150р.). Ехали вдоль всё той же стены Джунгарского Алатау, что я показывал в прошлых постах. В одном месте вдруг мелькнула юрта - не кумысная, а настоящая, в которой живут чабаны. В Казахстане это на самом деле явление редкое - мне такие юрты попадались на глаза считанные разы за всё время.
2.
Ещё по дороге видели множество бронетранспортёров, явно выстроившихся для учений. Этот район чрезвычайно милитаризирован ещё с советских времён, и даже его единственный город Учарал (16 тыс. жителей) был основан в 1971 году как "столица" гарнизонов и дорожников. Как мне сказали местные, "здесь при советской власти АРМИЯ стояла!". По Учаралу я погулял год назад - ничего интересного в нём нет, а вот объектов, фотография которых может обернуться неприятностями - хоть отбавляй. В этот раз моё посещение ограничилось автовокзалом, с которого виден местный акимат на фоне гор:
3.
Год назад город активно благоустраивался, но ещё было видно, что двадцать лет до этого он провёл в безнадёжном упадке и порядком обветшал. Помимо акимата, с автовокзала виден и вот этот дом, проросший печными трубами, как каким-то стрёмным паразитом - на самом деле не такая уж и редкость в казахстанской глубинке, где в 1990-х полностью угробилось ЖКХ. Но год назад на окраине начинала строиться, а теперь уже построена новенькая котельная. Арка на переднем плане принадлежит рынку, куда в основном и приезжает народ из аулов.
4.
Мне же надо было в Талды-Курган, и я хорошо помнил, как проезжая год назад эту дорогу в обратном порядке, в Талды-Кургане я добрых 3 часа ждал, пока наберётся 4 человека до Учарала. От того, буду я первым или четвёртвым пассажиром, в общем-то и зависело, успею ли я к вечеру в Алма-Ату. Мне повезло - машина отправился почти сразу, за 320 километров частники берут 3000 тенге (около 650 рублей). Компания подобралась хорошая - общительный добродушный водитель, русская женщина, которая не поленилась выучить казахский (что казахам было чрезвычайно приятно!), семейная пара с ребёнком на коленках... ну и я со своими историями.
На выезде из Учарала - памятник Кабанбай-батыру, герою Джунгарской войны, предводителю племени найманов, которое и населяет как раз бывшую Талды-Курганскую область. Отношения между жузами и племенами (принадлежность к которым казахи помнят) - тема для отдельного поста, скажу лишь, что здесь - Средней жуз (как в Астане, Караганде, Семипалатинске или Кустанае), в то время как Алма-Ата стоит уже в землях Старшего жуза (как Чимкент и Тараз).
5.
Год назад, когда я ехал с юга на север, дорога Талды-Курган - Учарал показался мне не слишком живописной. Относительно обжитая степь, зелёные аулы, небольшие речки да безжизненная стена Джунгарского Алатау, вдоль которой едешь все эти 320 километров.
6.
Но я не знал, какие в южную сторону шикарные виды открываются на внутреннюю часть Джунгарии - цепочка ледяных вершин, если ехать от Талды-Кургана, постоянно была за кормой, теперь же мы держали курс прямо на них. Джунгарский Алатау размером не уступает Заилийскому Алатау - протяжённость хребта 450 километров, высоты до 4562м (пик Семёнова-Тян-Шаньского), но более того - Джунгарский Алатау как-то более однороден, и потому "четырёхтысячников" на нём едва ли не больше, чем на Заилийскому. Само слово "алатау", кстати, значит "пёстрые горы", то есть "горы с высотной поясностью". Не меньше половины снега на этих вершинах - вечный:
7.
При этом его подножье, благодаря многочисленным стекающим ручьям и рекам, неплохо заселено, аулы попадаются конечно ни один за другим, но через каждые 10-20 километров. По словам водителя, здесь живут не столько казахи, сколько русские и чеченцы, по крайней мере их он считает тут самым хозяйственными, и облик аулов действительно какой-то более "наш", напоминающий скорее Восточной Украину или Русский Юг. Вот придорожная столовая в одном из них:
8.
Впереди снова горы. Вид у Джунгарского Алатау суровый и неприступный:
9.
10.
11.
А вот и первая на нашем пути из "семи рек" - Лепсы. Впрочем, это далеко не первая река вообще - на фоне многих других "великолепная семёрка" (кроме Или) никак не выделяется, и скорее всего именно эти реки были выделены русскими по историческим причинам. Лепсы - относительно крупная, длиной 417км, на ней есть даже ГЭС. Ниже - станция Лепсы на Турксибе, с которой всего десяток километров до Балхаша, его восточной части, где я так пока и не побывал. А выше в горах затеряно крошечное село Лепсинск (1,2 тыс. жителей), с которого начиналась колонизация Семиречья.
12.
Началось всё с того, что Россия вызвалась помочь Китаю и Коканду решить пограничный спор, кому же принадлежит Старший жуз... забрав предмет спора себе. К тому времени в составе России уже были Младший и Средний жузы, поэтому казахи такому повороту событий были скорее рады, чем нет. Договор о принятии Старшего жуза был подписан в 1846 году в урочище Ок-Жайляу, где уже несколько месяцев стоял основанный сибирскими казаками Чубар-Агачский пикет, ставший плацдармом покорения Семиречья, где до 1864 года сохранялось формальное "троевластие" - однако затем Россия захватила само Кокандское ханство и заключила с Китаем очередной "неравный договор". К тому времени казачьи станицы и крепости уже стояли под Заилийским Алатау. Чубар-Агач в 1854 году был повышен до станицы, в 1867, когда из Сибирского казачьего войска выделилось Семиреченское, сменившую название на Верхне-Лепсинскую, в 1880 году наконец преобразованную в уездный город - следом за казаками в Многоводный край переселялись крестьяне из России. Лепсинск был разрушен в Гражданскую войну (в 1918-20 годах тут был штаб "белого" атамана Анненкова) и понижен до села. Ныне он в несколько раз меньше, чем был сто лет назад, а добраться туда непросто. Интересно, что основное население Лепсинска - даже не русские и не казахи, а татары. На всё Семиречье он славится своим мёдом. Известно, что там сохранилась в обезображенном виде Никольская церковь конца 19 века по проекту Андрея Зенкова (автор Воскресенского собора в Алма-Ате и вообще самый выдающийся русский архитектор Туркестана), в 2010-м возвращённая прихожанам, и наверное какие-то уездные домики. Скорее всего, нынешний Лепсинск .- что-то вроде Каркаралинска, но меньше и глуше... однако я туда добраться даже не надеялся.
А близ аула Койлык находится древнее городище Каялык, в 8-14 веках бывшее центром Семиречья, ставкой джабгу (аналог кагана у древних тюрок) Карлукского государства, где были также буддийская, несторианская да манихейская общины - кто сейчас помнит эти две религии? Ну а мечеть на трассе - конечно же, новодел.
13.
Лепсы - ещё и граница Алакольского и Саркандского районов. В последнем по всем аулам обильно торгуют яблоками, а водитель очень хвалил здешних людей:
14.
Остановка на трассе. Таких шедевров жанра, как на Украине, тут нет - но много очень достойных образцов:
15.
Следующая река - Баскан, приток Лепсы. Все кадры вниз по течению, так как я сидел у правого окна, да и движение у нас правостороннее - вверх по течению снять их на ходу адекватно можно, только если ехать в обратную сторону. А у той же Лепсы с моста видно весьма живописное ущелье...
16.
Сарканд - между прочим, не аул, а город (14 тыс.), и здесь обычно делают перекур:
17.
Впрочем, за исключением нескольких общественных зданий, выглядит он как те же аулы. Особенность Семиречья - множество таких вот белых домиков с наличниками, основанных скорее всего ещё переселенцами.
18.
Протекает через город и речка Сарканд - но она оказалась столь маленькой, что я даже не успел её заснять. Сарканд не впадает ни в Балхаш, ни даже в какую-нибудь другую реку, а просто теряется в песках - между относительно влажными и обжитыми предгорьями и балхашскими плавнями тянется пояс небольших пустынь. А увлажнение тут, конечно, не только по рекам - развита и ирригация:
19.
Некрополи - едва ли не самая яркая особенность сельского Казахстана.
20.
Четвёртая речка - Аксу. Хотя и маленькая, а до Балхаша дотягивает. Надо сказать, непосредственно в озеро впадают всего 4 реки - ещё Каратал и Или.
21.
Вот такой пейзаж тут десятками километров - слева безжизненные горы, высота которых абсолютно непонятна "на глаз":
22.
Справа бескрайняя степь:
23.
Причём не дикая. Вот скажем комбайн на трассе:
24.
Ещё аул:
25.
На уже пятой по счёту реке Биен, впадающей в Аксу:
26.
В ауле Кызылагач (на одноимённой реке, тому же Биену ничем не уступающей) ещё одна юрта - но явно не настоящая. О феномене "кумысных юрт" я уже писал в "базарном" посте. А в посте про Турксиб, проезжая Уштобе, забыл упомянуть, что там ещё с советских времён находится уникальная юрточная фабрика, продукцию которой использовали и за пределами Средней Азии в первую очередь в качестве временных жилищ (например, для размещения эвакуированных людей после катастроф).
27.
А одинаковые домики напоминают о недавней трагедии: в ночь с 11 на 12 марта 2010 года Кызылагач был сметён селевым потоком, разрушившим до невосстановимого состояния 70% зданий и убившим более 40 человек. Причём сель возник не просто так, а из-за неправильной эксплуатации плотины выше по течению, в 2004-м переданной в частное пользование. Тем не менее, как видите, отстроили оперативно:
28.
До Талды-Кургана уже недалеко. Налево в какой-то момент открывается лучший вид на горы.
29.
Водитель вспомнил, что когда-то под теми горами была дача Кунаева - предыдущего "лидера нации", руководителя Казахстана в 1964-86 годах. Весь Казахстан тогда слагал легенды о его бане, выложенной кафелем, "а сейчас что? Сейчас такая баня в каждом ауле!". Справа тоже сопки:
30.
Лесополки на склонах выглядят психоделически:
31.
Вот уже и Талдык впереди. В Казахстане он пусть и самый маленький (132 тыс.), но областной центр, причём центр Алматинской области - это как если бы центром Ленинградской области сделали какой-нибудь Тихвин. Как часто бывает, доминанта города - дымящая труба местной ТЭЦ:
32.
Километров за 20 до Талдыка - аэропорт, а к аэропорту примыкает огромная военная авиабаза, мимо ангаров которой едешь минут 5. Год назад, когда меня задержали на Джунгарских воротах, первый чекист (который, в отличие от второго, по сути обычного гопника, был реально обеспокоен безопасностью), узнав, что я приехал по трассе из Талды-Кургана, сразу же всё про меня понял: "Там же военные ангары!" - но между тем, их я не фотографировал даже тогда. Между аэропортом и городом разбитая дорога сменяется отличным шоссе (кстати, за 320 километров мы проехали десяток "засад", но водитель ухитрился не попасть ни в одну):
33.
Сам Талды-Курган - город столь же ухоженный, сколь и неинтересный. Тем не менее, я погулял по нему часа три, пообщался с полицией на вокзале (пассажирские поезда с него не ходят, а тормознули меня за хождение по путям), и в общем ещё напишу о нём отдельный пост, может быть даже сегодня. На фото - въезд в город, мост через шестую реку Каратал:
34.
На Талды-Курганском автовокзале неплохой автобусный трафик, но при этом дежурят десятки таксистов, собирающих народ до половины области. Алматинские таксисты стоят в ряд на полкилометра от вокзала, но при этом расценки у всех одинаковые (2500 тенге), а народ набирают не то чтобы очень быстро. На самом деле от Талды-Кургана до Южной столицы - почти столько же, 270 километров, а с учётом петляний по городу - те же 4 часа пути. Но компания в машине опять подобралась хорошая, во главе с очень разговорчивой тётенькой - большой патриоткой племени найманов.
Год назад из Алма-Аты я ехал ночным поездом в Уштобе (ближайшую пассажирскую станцию), далее в Талды-Курган - и по уже показанной дороге в Учарал, так что здесь ехал впервые. Первые километров 20-30 от Талдыка - натуральный оазис в медуречье Каратала и Коксу:
35.
А дальше... В принципе эти сопки я уже проезжал по железной дороге, так что не буду останавливаться на них слишком подробно.
36.
Джунгарский Алатау наконец закончился, впереди лишь его отрог хребет Алтын-Эмель. Конкретно это гора Шыган. Но визуально горы слева и степь справа, сопровождавшие от Учарала до Талдыка, словно перемешались в невысокую, но чрезвычайно пересечённую местность.
37.
Украшение одного из ущелий - наверное, Енлик-Кебек, местные Ромео и Джульетта:
38а.
А эту "столовую сопку", вид на которую, увы, испорчен контровым солнцем, мне представили как Чингисхонова гора и рассказали десяток легенд: то ли под ней зарыты сокровища Чингисхана, то ли Чингисхан здесь превращал покорённых людей в манкуртов - местных зомби, идеальных рабов, которым на голову надевался пузырь из свежей кожи верблюжьего вымени, на палящем солнце съёживавшийся, убивая человеку память и волю. Говорят, по вечерам тут можно услышать звуки, похожие на женский плач - то ли вместе с сокровищами Чингисхан захоронил своих жён, то ли найманки плачут о потерянных сыновьях. Жестокая и неповторимая эстетика Великой Степи!
38.
А вот и Сарыозек, который я показывал с поезда. Здесь мы остановились заправиться, и от заправки открывался такой вот вид - над городом довлеет Алтын-Эмель:
39.
А в Алтын-Эмеле мы с
darkiya_v были прошлой весной, и через Сарыозек выбирались в Алма-Ату. Правда, ехали тогда на заднем сидение "Газельки", поэтому ничего не снимал. Но в принципе дальнейшая дорога знакома:
40.
На перевал Архарлы настигли сумерки:
41.
Под перевалом всё останавливаются передохнуть, здесь есть небольшой базарчик:
42.
Который водитель обозвал "куртовой Барахолкой". Барахолка - это гигантский рынок в Алма-Ате (кстати, недавно там пожар был, из окна наблюдал дым), а курт - это твёрдый сухой сыр, очень солёный и очень сытный, пища чабанов на пастбищах. Здесь он, говорят, дороже, чем в городе.
43.
Зато вода - бесплатно:
44.
Впереди широкая долина Или - последней и самой крупной реки. На ней стоит показанный с Турксиба Капчагай, но саму реку там не увидеть - лишь водохранилище. Впрочем, чуть ниже - Тамгалы-Тас с буддийскими петроглифами, а там русло Или естетсвенное. Размером она примерно с Волхов или Сухону - для Казахстана это очень много. Увы, пока что Капчагай и Тамгалы-Тас - последнее место, фотографии которого я не восстановил, но может сделаю это в октябре. А впереди маячит Заилийский Алату, под ним стоит Алма-Ата, куда мы и доехали в потёмках. Без малого 700 километров за день - пока что мой рекорд.
45.
Ещё может быть напишу сегодня про Талды-Курган, но не обещаю - завтра до 11 октября отбываю в Киргизию, скорее всего без интернета.
Восточная магистраль на самом деле называлась Туркестано-Сибирской, и связывала по дальнему краю Великой Степи Новосибирск и Ташкент, а её "столицей", откуда и пришла в 1896 году инициатива строительства, была Алма-Ата, тогда ещё Верный. Её действительно строили с двух сторон, начав с Алтайской (Барнаул - Семипалатинск) и Семиреченской (Верный - Арысь на линии Оренбург-Ташкент) железных дорог, пущенных в 1917 и 1924 годах соответственно. Но та самая ударная стройка, легенда Первой пятилетки, развернулась в 1926-31 годах между Семипалатинском и Алма-Атой, сомкнувшись 21 апреля 1930 года на станции Огуз-Курган, переименованной тогда же в Айна-Булак - Зеркальный ручей, прототип того самого Грямячего ключа: Ильф и Петров были как корреспонденты на церемонии открытия Турксиба 28 апреля того же года.
Более-менее системно осмотреть Турксиб, в отличии от Ташкентской магистрали, мне так и не удалось - лишь отдельные памятники в Алма-Ате и Таразе да участок Капчагай - Уштобе как раз через Айна-Булак, по которому я ехал на Джунгарские ворота.
Об алматинских железнодорожностях у меня будет отдельный пост, кратко я их уже затрагивал прошлой весной - в том посте приводятся в том числе фотографии вокзалов Алма-Ата II (маленький и тупиковый, но в центре города) и Алма-Ата I (огромный, современный, но на окраине) - из-за того, что она стоит на заметном склоне, Турксиб прошёл существенно ниже тогдашнего города. Однако ехал я именно с Алма-Аты I - к проходящему поезду Кызылорда-Семипалатинск здесь цепляют ещё несколько вагонов до станции Достык (Дружба) на границе с Китаем.
Алма-Ата - один из самых далёких от моря мегаполисов мира, и Капчагай, который советская власть задумывала как промышленный пригород, в постсоветское время превратился в курорт, причём не только "морской" - здесь находится "игорная зона", Капчагай - это такой маленький-маленький Лас-Вегас. Впрочем, казино (по-казахски ойынхана) обращены в основном к автомобильной трассе.
Там и стоит эта ГЭС (1970-71), по её плотине проходит автодорога.
Впрочем, о потрясающем разнообразии семиреченских ландшафтов я уже писал и раньше, здесь в сотне километров друг от друга могут быть Америка, Африка, Туркестан и Сибирь. А рек в Семиречье не семь, а десятки, и думаю более верным переводом тюркского Жеты-Су было бы "Многоводье".
"Сарыозек" значит примерно "жёлтая глина". "Семь рек" (Или, Каратал, Биен, Аксу, Сарканд, Баскан и Лепсы).
Впереди - Китай. Это хребет Бирликтау, одно из звеньев цепи, связующей Тянь-Шань и Алтай. Казахи называют эти горы Тарбагатай, но до настоящего Тарбагатая, отделённого от Алтая долиной Иртыша, ещё очень далеко.
Едва ли не самая известная особенность Джунгарских ворот - ветер. Долина представляет собой подобие аэродинамической трубы, куда вдобавок "стекают" ветра с гор, поэтому здесь бывает и 50-70 м/с. Здешние ветра имеют свои имена: ибэ (или эвгей) - сухой и тёплый, дует из Китая в Казахстан, неся пыль и порой даже мелкие камни, и зимой от него на сопках тает снег; холодный сайкан дует из Казахстан в Китай, и его название не зря переводится как "кровавый ветер" или "властелин лугов". Год назад здесь дул ибэ, раскачивая вагоны, а в этот раз - сайкан, правда не очень сильный. Недалеко от Коктумы вдоль путей минут пять тянется самая капитальная перемётная изгородь, что я когда-либо видел. 16-й разъезд - Джунгарские ворота - "там как черта - несколько шагов сделал, и уже ветер страшный; несколько шагов назад сделал - ветра нет!".
Кроме того, на Джунгарских воротах не степь, а луга с пышной травой в человеческий рост - как я понимаю, это потому, что люди тут почти не живут, а стало быть не пасётся скот.
О разнообразии ландшафтов Семиречья я писал уже не раз... так вот здесь они меняются буквально через каждую сотню метров. То - луг с высокой травой или прибрежная болотина с тростниками:
То туранговая роща. Туранг, или евфратский тополь - дерево вообще-то сверхраспространённое, он встречается от Магриба до Китая, но вот в бывшем СССР я такой видел только в Семиречье. Ведь исторически Семиречье - уже Восточный Туркестан, а не "наша" Средняя Азия.
А чуть отойдёшь - и уже пустыня с такыром и саксаулами и разве только без верблюжьих колючек:
По берегам в основном тростники.
Джунгарские ворота. Горы обрываются в степь, как в море. Если идти на запад по прямой, ближайшими горами будут Карпаты и Альпы. Великая Степь больше любого моря, это целый сухой океан.
В Казахстане я проехал "русское ответвление" Великого Шёлкового пути, проходившее через те места, где ныне стоят Троицк, Кустанай, Аркалык, Жезказган, Алма-Ата. А входил на территорию Казахстан древний путь там, где ныне стоит городок Жаркент (41 тыс. жителей) в 350 километров от Алма-Аты и всего в 100 - от Кульджи в Китае.
К 1867 году в Восточном Туркестане возникло несколько квазигосударств - в первую очередь Илийский султанат со столицей в Кульдже и Йеттишар (Семиградье) со столицей в Кашгаре. Второй от России был надёжно отделён Тянь-Шанем, а вот с Кульджей ...
1877 году Цзо Цзунтан покорил Йеттишар, а 1881 году Китаю вернули и Кульджу. Однако десятки тысяч таранчи решили, что под Россией живётся лучше, и ушли в Семиречье. Основанный для них Джаркент сразу стал 5-м по величине городом в нынешних границах Казахстана - после Уральска, Семипалатинска, Верного и Петропавловска (16 тыс. человек в начале ХХ века), но затем постепенно стал обыкновенным райцентром, а в 1941-91 годах назывался Панфилов.
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с Политикой обработки персональных данных и файлов cookie, нажмите здесь.
