Камчатка

КАМЧАТКА._

 Верхний Приморск.--История северо-восточного морского пути
 Открытие. — Путешественники в Верхнем Приморске. — Охотское море и рыболовство. — Путешествие Буша. — Охотск и его жители. — Камчатка. — Её вулканы, землетрясения, источники. — Садоводство и животноводство. — Камчатские долины. — Их количество и характер. — Коряки. — Их воинственный дух. — Дома оседлых и кочующих коряков. — Еда.— Стада оленей. — Брачные обычаи.  — Умерщвление больных и старых.  — Чукчи.  — Их среда обитания. — Сокращение численности пушных зверей. — Растительность.  — Опьяняющие растения.  — Норденшёльд на Чукотском побережье.  — Древности Онкелона.


Северо-Восточная Сибирь, или Верхнее Приморье, станет темой этой главы, для которой я выбрал название «Камчатка», так как оно лучше всего отражает географическое положение. В отличие от Амура, о котором мы говорили, эту часть Прибрежной провинции нельзя назвать новой, так как она была открыта более века назад. В последние годы все взоры были прикованы к морским достижениям профессора Норденшёльда, который, завершив своё удивительное путешествие по воде, праздновал успех в Иокогаме, в то время как я лежал на мели из-за непогоды у побережья. [1]

Во время моего пребывания в Николаевске я находился севернее столицы
Камчатки, а до Петропавловска можно было добраться всего за несколько дней на корабле.
 Однако между ними было Охотское море, которое так часто упоминается в связи с северо-восточными районами Сибири.[2]
 Раньше в нём часто встречались киты. Капитан «Тунгуса»
рассказал мне в Николаевске, что в молодости он ходил в
Охотское море на китобойном судне; но, по его словам, этих животных было убито так много, что за один сезон они поймали всего трёх.
он считал себя бедным. Однако во Владивостоке я познакомился с господином Линдхольмом,
у которого есть пароход и парусное судно, занимающиеся китобойным промыслом, и
от него я узнал, что при нынешних высоких ценах на китовый ус
хорошо, если за сезон судно поймает двух крупных китов.[3]
 Киты питаются моллюсками Охотского моря, некоторые из которых,
как упоминает Герман, употребляются в пищу китайцами.[4] То ли моллюсков стало меньше, чем раньше, то ли китов убили так много, что осталось мало, но торговля пришла в упадок.
Я был потрясён, встретив в Приморске нескольких финнов, которые покинули родину в надежде быстро разбогатеть на китобойном промысле в Охотском море. Но их план провалился. [5]


Единственный человек, кроме аборигена, который, как мне кажется, совершил путешествие вокруг Охотского моря, начав его в Николаевске, — это мистер
Буш, автор книги «Олени, собаки и снегоступы», имел прекрасную возможность познакомиться со всеми тремя видами животных.
Пожалуй, ничто в его путешествии не показалось бы столь удивительным тем, кто
Он был настолько не знаком с записями о путешествиях по Арктике, что каждую ночь спал под открытым небом сибирской зимой, укрывшись парой обычных одеял, подбитых оленьей шкурой, между которыми он иногда просыпался, обнаружив себя, как и его собак, погребенным под свежевыпавшим снегом.  Двигаясь вдоль побережья, мы приближаемся к первой деревне после Амура — Удскому, в котором проживает 150 человек. Он расположен на реке Уд и был одной из первых казачьих станиц.
Дальше на север находится Порт-Аян, куда в 1844 году прибыла Американская компания
Они перенесли свою факторию для торговли рыбой и пушниной.

 На реке Охота, дальше к северу, находится город Охотск, давший название прилегающему морю. Его население никогда не было многочисленным, хотя до 1807 года, когда в русские поселения на Тихом океане перегоняли многотысячные табуны лошадей, оно было довольно активным. Это унылое место с населением в 200 человек, хотя многие путешественники были рады добраться до него после трудного пути из Якутска. По словам мистера Нокса, в Охотске держат только коров
и собаки. Летом собаки достаточно сообразительны, чтобы заходить в воду
и ловить собственного лосося, заходя в реку и стоя, как
аисты, пока не появится рыба. Коренные жители, живущие на этом западном побережье, — ламуты, морское тунгусское племя, которое, как говорят, не утратило своей первобытной простоты ни из-за уловок русских торговцев, ни из-за уловок коренных якутов. От Охотска до
Расстояние до Николаевска составляет 400 миль, но по суше туда нет дороги:
 отсюда и уникальность путешествия Буша.

 Путешественник, который хочет попасть с Охотского моря на Камчатку, может добраться
До Петропавловска можно добраться по морю через Курилы или продолжить путь вдоль побережья по суше. Последний маршрут пролегает через Ямск до Гижиги, расположенной на севере залива, на расстоянии 1100 миль. Затем он спускается вдоль западного побережья Камчатки до Тигиля, расположенного на 760 миль дальше, после чего направляется вглубь острова в долину, расположенную у подножия действующих вулканов, и таким образом достигает Петропавловска на берегу северной части Тихого океана.
Путешествие из Охотска длиной в 2540 миль, совершённое на оленях, лошадях и собаках.

Камчатка названа так в честь своей главной реки.
Длина полуострова составляет 800 миль, а ширина — от 30 до 120 миль.
Его общая площадь — около 80 000 квадратных миль, что в пять раз больше площади Швейцарии. Южная оконечность полуострова, называемая мысом Лопатка, представляет собой низкий и узкий участок суши, который по мере продвижения на север расширяется и переходит в скалистые и бесплодные холмы с небольшими долинами, поросшими ивой и низкорослыми берёзами. На два градуса севернее хребет разделяется на две части.
Одна часть тянется почти строго на север, а другая — на северо-восток.  В развилке, образованной этими двумя цепями, находится долина
река Камчатка. Западная цепь редко поднимается выше 900 метров,
но в восточной цепи много высоких вулканов, в том числе Ключевской,
который немного выше Монблана и находится недалеко от моря. [6]

 Землетрясения на Камчатке происходят, пожалуй, чаще, чем в любой другой
стране. В Петропавловске в среднем происходит восемь землетрясений в год. [7]

Климат на Камчатке намного мягче, чем в восточных частях материка. Морозы начинаются примерно в середине октября, но до декабря температура редко опускается ниже 10° ниже нуля
По Фаренгейту, хотя в суровые зимы столбик термометра иногда опускается до
25° ниже нуля. В феврале и марте часто бывают снежные бури с ветром, которые называются _пурга_.
Иногда они поднимают в воздух целые массы снега и за несколько минут образуют сугробы глубиной в несколько футов, под которыми могут оказаться путники, собаки и сани, и они остаются там до окончания бури.
Собаки начинают выть при приближении пурги и пытаются зарыться в снег, если ветер холодный или сильный.

Примерно в 50 милях к западу от Петропавловска находится примечательный тёплый источник, в который
Когда вы входите в воду, говорит мистер Коллинз, возникает ощущение, будто с вас снимают кожу.
Камни и грязь на дне обжигают ноги, а пар и газ, поднимающиеся из этого природного котла, перехватывают дыхание. Однако вскоре купальщики краснеют, как омары, и начинают получать удовольствие от температуры. Вода очень тёплая. Местные жители используют её для лечения всевозможных болезней.

Долина, орошаемая Камчаткой, состоит из плодородной почвы и богата природными ресурсами: здесь растут пихта, берёза, лиственница, тополь, ива и другие деревья.
кедр и можжевельник, причём более крупные, чем на той же широте в других частях Азии. Малина, земляника, костяника, смородина и клюква растут в изобилии; весной можно увидеть цветы, которые цветут почти с тропической пышностью. В низинах много травы, и мистер Хилл описывает необычное явление, которое он наблюдал в одном из посещённых им мест, — рост и сохранность картофеля.[8] В этой стране также растёт растение, которое местные жители называют _крапева_.
Из него они делают грубую, но очень прочную ткань. Она похожа на нашу
Крапива двудомная, но крупнее и с более прочными волокнами.

Среди животных Камчатки нет ни одного, с которым путешественник не познакомился бы ближе, чем с собакой, которая в диком виде встречается на холмах.
Окрас обычно желтовато-коричневый или серебристо-серый, а по характеру и нраву она напоминает мастифа и волка, причём, как и последний, больше спит днём, чем ночью. Он умён в том, что касается работы, но не
ласков, как можно было бы сказать о степных собаках, и его нужно
держать в узде. Обычно этих собак небезопасно оставлять без присмотра, потому что они
Они убивают домашнюю птицу, оленей, собак меньшего размера, а иногда даже детей.[9]
Как и на Амуре, их обычно кормят рыбой, особенно лососем.
Кроме того, на Камчатке или у её берегов ловят треску, сельдь, корюшку, а также китов, моржей и тюленей.
В стране много гусей, уток и других диких птиц.

В южной части полуострова живут камчадалы.
Так их называют русские, но их соседи, коряки, зовут их _кончало_. У них большие круглые лица, выступающие скулы, маленькие запавшие глаза, приплюснутые носы,
чёрные волосы и смуглая кожа. Их язык, очень гортанный,
в основном флективный, то есть состоит из неизменяемых корневых форм,
изменяемых с помощью префиксов. О бедности языка можно судить по тому,
что у них есть только одно слово для обозначения солнца и луны (_khiht_),
но ещё больше — по тому, что у них почти нет названий для рыб и птиц,
которых различают только по луне, в полнолуние их больше всего.
На этом языке говорят на юге, среди курильцев, и на крайнем севере, в районе Пенжинска. В остальном он быстро вымирает, как и
а также раса. В некоторых регионах люди почти полностью обрусели. Когда
капитан Кокрейн путешествовал по Сибири, он удивил своих друзей тем, что привёз домой жену-камчадалку, но меня это не удивило после того, как я встретил в Николаевске за ужином камчадалку, вышедшую замуж за
русского офицера. В Хабаровске и на пароходе я тоже видел ещё одну
Камчаткадейл, менее презентабельный на вид, — священнослужитель, отращивающий волосы в виде пучка, возможно, для удобства в путешествиях. Его привезли в Иркутск десятилетним мальчиком, чтобы дать ему образование; впоследствии его отправили в
служитель в церкви в Русской Америке, а впоследствии стал священником
в Охотске. Сейчас он недалеко от Благовещенска, и когда я его увидел, он был
болен. Он выглядел жалким созданием, и на него указал мне
Барон Штакельберг, у которого он открыто просил милостыню, как на “_ce pauvre
diable_”. Он появился очень доволен некоторые книги, которые я дал ему, но был
вообще о бедных образец священника я видел в России.

Численность камчатских соек, строго говоря, оценивается в
3000. Их столица — Петропавловск, единственный город на востоке
побережье полуострова.[10] Маленький городок с гордостью указывает на два своих памятника: один — Берингу, другой — Лаперузу.
Его старые укрепления, ныне поросшие травой и цветами, служат
напоминанием о поражении английских и французских союзников,
напавших на эту деревню во время Крымской войны.

Камчатцы — очень дружелюбный и честный народ. Их дома всегда открыты для незнакомцев, которых они никогда не устают
принимать и у которых они быстро забывают обиды.[11] Они в значительной степени отказались от шаманизма, хотя по-прежнему
Во время охоты на животное старайтесь не произносить его имя, чтобы не навлечь на себя беду. У камчадалов нет такого героического
характера, как у их соседей коряков. В их грустных песнях поётся не о
сражениях, а о любви, поездках на санях, рыбалке и охоте. В своих
танцах они превосходно имитируют движения животных: прыгают,
как олени, бегают, как лисы, и даже заходят в воду, чтобы поплавать,
как тюлени.

Северную часть полуострова и материк до 65-й параллели населяют коряки. Их территория простирается
К северу от 130-го меридиана до Берингова моря и к северу от этого региона до Ледовитого океана живут чукчи.[12]


Анадырь — единственная река в этом регионе, о которой стоит упомянуть; но, поскольку она протекает по полярному кругу и вблизи границы, где перестают расти деревья, она протекает только по безлюдным местам, где нет городов. Русский гарнизон был вынужден покинуть небольшой форт Анадырск, построенный на его берегах для хранения мехов, в начале XVIII века, и чукчи подожгли его. Сейчас на его месте
четыре небольших поселения с общим населением около
200 человек, состоящих из аборигенов и казаков, ведущих полудикий образ жизни, хотя и говорящих по-русски. Анадырь, как и остальные реки в
Чукотке и на Камчатке, в период нереста настолько кишит рыбой, что вода кажется живой. Когда косяки лосося поднимаются вверх по реке, вода поднимается, как берег, и рыба так плотно прижимается друг к другу, что её можно брать руками. Вода становится непригодной для питья, а её запах и вкус становятся невыносимыми из-за миллионов разлагающихся обитателей.

Коряки, по-видимому, состоят в родстве с чукчами и говорят на диалекте, близком к их языку. Они делятся на оседлых и кочующих коряков. Первые занимаются рыболовством, вторые — оленеводством и охотой. Их южная граница на Камчатке проходит по деревне Тигиль, куда они раз в год приезжают, чтобы обменять свои товары. Путешественники плохо отзываются об оседлых коряках.
Лишившись своих оленьих стад, они не имеют других источников дохода, кроме рыболовства
и торговли с иностранными моряками и российскими торговцами. Первые —
Говорят, что первый научил их пить и развратничать, а второй — лгать и воровать. Они погрязли в нищете и пороках и являются самым деградировавшим из сибирских племён. Только женщины делают татуировки на лицах,
думая, что таким образом можно остановить разрушительное воздействие времени. Их зимние юрты можно отнести к самым необычным человеческим жилищам.
Они построены в некотором роде как огромные деревянные песочные часы высотой 20 футов,
в форме буквы X, и попасть в них можно, взобравшись на шест с
внешней стороны, а затем спустившись по другому через “пояс” стены.
Чашеобразные брёвна, из которых сложена печь, служат дверью, окном и дымоходом. В брёвнах вырезаны отверстия для подъёма, но они слишком малы для тяжёлых меховых сапог новичка, которому, таким образом, приходится, среди искр и дыма, обхватывать столб, скользить вниз и изо всех сил стараться не попасть в огонь внизу. Внутреннее пространство выглядит странно, освещённое только сверху. Балки, стропила и брёвна закопчены до глянцевой черноты. Деревянная платформа, приподнятая над землёй примерно на 30 см,
выступает за пределы стен с трёх сторон на ширину шести
В центре остаётся свободное пространство диаметром 8 или 10 футов для костра и огромный медный котёл с тающим снегом, в котором обычно варят рыбу, мясо северных оленей, сушёного лосося или тюлений жир с прогорклым маслом. Это и есть рацион коряков. Когда кто-то входит в юрту, обитатели узнают об этом по тому, что дымовое отверстие полностью закрывается. У кочующих коряков вход в шатёр осуществляется через отверстие в земле, ведущее в большой открытый круг, который и образует внутреннее пространство. Внутри горит костёр
В центре и по внутреннему периметру юрта
расположены жилища, называемые _пологами_, которые отделены
друг от друга кожаными занавесками и сочетают в себе уединение,
тепло и сырость! Эти пологи имеют высоту около четырёх футов и
площадь восемь квадратных футов. Они обогреваются и освещаются
горящим кусочком мха, плавающим в деревянной чаше с тюленьим
маслом, которое отравляет воздух и создаёт невыносимую вонь.

Мистер Кеннан с юмором описывает свой первый ужин среди кочующих коряков и то, чем они заменяли хлеб, — _manyalla_.
Его основными ингредиентами являются свернувшаяся кровь, жир и полупереваренный мох, взятый из желудка северного оленя, где он, как предполагается, претерпел некоторые изменения, подходящие для употребления в пищу. Эти необычные ингредиенты варят с несколькими горстями сушёной травы, а затем из тёмной массы формируют небольшие лепёшки и замораживают для дальнейшего использования. В знак особого внимания хозяин откусывает
от большого куска оленины, который держит в своей жирной руке,
а затем, вынув его изо рта, предлагает гостю.

Кочующие кориаки неизбежно часто меняют свое жилище;
для стада в 4000 или 5000 оленей (г-н Буш упоминает одного ковша, как
обладая 15 000 из них) лапу в снег, и через несколько дней съесть
весь мох в миле от лагеря. Этот независимый образ жизни привил корякам нетерпимость к ограничениям, независимость от цивилизации и абсолютную уверенность в себе, что отличает их от камчадалов и других оседлых жителей Сибири. Они очень гостеприимны и являются лучшими мужьями и отцами. Мистер Кеннан,
за два с половиной года пребывания среди них он ни разу не видел, чтобы коряк ударил кого-либо из его товарищей. Они хорошо обращаются со своими животными и ни за что не продадут оленя живым. За убитого оленя можно получить фунт табака. У коряков животное стоит 10_s._, в Охотске от 20_s._ до 30_s._, а на Амуре — 5 фунтов.

Как и камчадалы, чукчи обязаны заслужить право жениться.
Они должны проработать год или больше на службе у будущего тестя, и даже в этом случае влюблённому могут отказать. В любом случае на свадебной церемонии он должен ухаживать за объектом своей привязанности
Подружки невесты делают всё возможное, чтобы облегчить проход невесты, и, опуская занавески и стегая жениха кнутами, препятствуют его продвижению. Однако возлюбленный обычно настигает девушку в предпоследнем пологе, и там они остаются вместе на семь дней и семь ночей.

Примечательно отношение к больным и престарелым в этих регионах:
их умерщвляют, чтобы избежать затяжных страданий. Я слышал, что
то же самое якобы происходит с гиляками, но впоследствии это утверждение было опровергнуто.
Кориаки считают это естественным завершением своего существования.
Когда они решают, что пришло время, они выбирают способ, которым
проявят последнюю дань уважения. Некоторые просят, чтобы их
забили камнями, а некоторые — чтобы их убили топором или ножом.
Все молодые кориаки учатся наносить смертельный удар как можно менее болезненно.

Иногда младшие просят старших немного подождать; но в любом случае
сразу после смерти тело сжигают, чтобы дух мог
улететь в небо. Раньше у них было принято убивать младенцев, и
из близнецов одного всегда приносили в жертву. Ни одно из сибирских племён не проявляло такой храбрости в сопротивлении русским, как коряки и
чукчи, и некоторые из них до сих пор сохраняют свою независимость.

 Чукотское побережье простирается от Чаунской губы вокруг полуострова Беринга до реки Анадирь. Фауна этой части Сибири богаче, чем на западе. Вероятно, некоторые американские животные
пересекли по льду Берингов пролив и смешались с животными
Азии. Альпийский заяц, медведь, сурок, ласка, выдра,
Они распространены повсеместно, а дикие олени бродят тысячными стадами. Змей, лягушек и жаб нет ни в Северо-Восточной Сибири, ни на Камчатке.
Однако на Камчатке водятся ящерицы, которые считаются дурным предзнаменованием.
Если их находят, то разрезают на части, чтобы они не выдали, кто их убил. Страна кишит леммингами, которые время от времени мигрируют огромными стаями, пересекая по прямой реки, озёра и даже морские заливы, хотя на пути их истребляют косяки голодной рыбы. Путешественники иногда часами ждут, пока эти огромные армии пройдут мимо.[13]

С появлением русских охотников численность многих пушных зверей на Камчатке и Чукотке значительно сократилась.
То же самое происходит и в соседних морях, где некоторые виды полностью исчезли.
[14]

Вид с двух сторон Берингова пролива сильно различается.
Америка покрыта лесами, в то время как на Чукотке нет никакой растительности, кроме лишайников и мхов, и издалека она выглядит совершенно голой. Однако среди флоры Северо-Восточной Сибири есть необычный гриб,
пятнистый, как леопард, и увенчанный небольшим «капюшоном» — мухомор
Шампиньон, у которого шляпка здесь алого цвета с белыми крапинками.
 В других частях России он ядовит. У коряков он вызывает опьянение, и один такой гриб можно продать за трёх-четырёх оленей. Гриб настолько ядовит, что местный житель, съевший его,
остаётся пьяным в течение нескольких дней, и в результате процесса,
который слишком отвратителен, чтобы его описывать, полдюжины
человек могут последовательно набраться от одного гриба, и каждый
из них будет пьянее предыдущего. Местные жители выкапывают
корни и клубни, которые служат им пищей
или для приготовления опьяняющих напитков. Они также едят зелёную кору берёзы, смешанную с икрой.

 В некоторых долинах, особенно на Камчатке, трава выше человеческого роста, и русские поселенцы заготавливают сено три раза в год. Выращивание зерновых культур не приносит большой прибыли; лучше всего растёт овёс.
 Выращивают коноплю, но не в достаточных количествах, чтобы заменить крапиву в качестве текстильной нити. На самом деле садоводство оказалось более успешным, чем сельское хозяйство, и теперь местные жители выращивают в сотнях садов капусту, картофель, свёклу, репу, морковь и другие овощи
Они были завезены русскими в прошлом веке. Однако всего этого, в сочетании с другими видами пищи, едва хватает на пропитание камчадалов и их собак, без которых им было бы практически невозможно покидать свои хижины в определённое время года.
В течение четырёх летних месяцев они должны заготавливать сушёную рыбу, чтобы прокормиться в течение восьми зимних месяцев. Нормальное количество зимней пищи для стаи из полудюжины камчатских собак составляет 100 000 сельдей. Кроме того, нужно кормить семью хозяина, а значит, в плохой сезон
Если наступает зима, а рыбалка или охота не удаются, смерть неизбежна, потому что для большинства местных жителей, у которых нет оленей, зима и нужда — синонимы.


Именно на побережье Чукотки вмёрзло в лёд судно профессора Норденшёльда — «Вега».
Корабль продолжал идти на восток до 28 сентября и прибыл в нескольких милях от открытой воды Берингова пролива. Однако начал образовываться новый лёд, и корабль вошёл в узкий и неглубокий канал, где команда встала на якорь на ночь, надеясь, что им удастся выбраться
Утром они без труда добрались до места, тем более что китобои иногда оставались в этих краях до середины октября.
 Однако они были разочарованы. По крайней мере месяц дул северный ветер, и к 25 ноября толщина нового льда достигла 60 сантиметров, так что не было никакой надежды освободиться до следующего лета. Зимняя гавань «Веги» находилась в самой северной части Берингова пролива, в миле от берега и всего в двух милях от того места, где пролив выходит в Тихий океан.
для чего хватило бы одного часа работы на полной скорости.
Это разочаровало участников экспедиции, но они построили магнитную
обсерваторию, сделали все возможные открытия в интересах науки
и познакомились с чукчами. Они описывают шатры туземцев как
настолько жаркие, что дети обычно ходили голыми. Женщины носили
только пояс, а дети иногда бегали из одного шатра в другой без
обуви и одежды при температуре ниже нуля.

Некоторые участники экспедиции проводили раскопки в окрестностях
Жилища народа, который сотни лет назад был изгнан чукчами на острова в Северном Ледовитом океане. Этот народ назывался онкелон.
Их дома располагались группами и были построены или, по крайней мере, частично построены из китовых костей и плавника, покрыты землёй и соединены длинными переходами с открытым воздухом и друг с другом. В кухонных отбросах
находились кости кита, моржа, тюленя, оленя и т. д., а также каменные и костяные орудия, прикреплённые кожаными ремнями к деревянным рукояткам.

 Язык чукчей и коряков не был сведён к
Эти люди не пишут и не пытаются выражать свои мысли с помощью знаков или рисунков.
Однако русские предприняли кое-какие попытки
христианизировать их, и первый миссионер прибыл к ним ещё в 1704 году, хотя крещение стало повсеместным только в 1800 году.
Некоторые чукчи, несмотря на свой дикий и независимый нрав (который несколько смягчился у тех немногих, кто принял крещение), справедливы и честны. Они беспощадны к врагу, но верны и преданны другу. Они являются лишь номинальными подданными России.
и, по-видимому, пройдёт ещё много времени, прежде чем российское правительство сможет надеяться на то, что им удастся обратить их в христианство и приобщить к цивилизации.


ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Среди ранних источников информации о путешествиях в северо-восточные моря можно выделить «Историю Камчатки и Курильских островов», переведённую с русского языка доктором Гривом в 1764 году. В 1802 году
Мартин Зауэр написал отчёт о географической и астрономической экспедиции в северные районы России, к устью Колымы, на Восточный мыс и острова в Тихом океане, которую с 1785 по 1794 год возглавлял коммодор Джозеф Биллингс. Отчёт был опубликован спустя 20 лет
Капитан Бёрни опубликовал хронологическую историю северо-восточных
экспедиций и ранних восточных мореплаваний русских; но они не продвинулись дальше 1819 года.
«Всеобщая география» г-на Реклю (безусловно, лучший географический
труд о Сибири, с которым я сталкивался) содержит карту, на которой показаны маршруты не только основных сухопутных путешественников, но и морских исследователей Сибири вплоть до наших дней.

Если говорить конкретно о Камчатке, то у нас есть
Путешествие в 1787–1788 годах г-на де Лессепса, консула Франции, и переводчика графа де ла Перуза, который высадился на полуострове, а затем
проследовал по суше вдоль северного побережья Охотского моря,
пересёк Азию и Европу и добрался до Парижа. Четверть века спустя
Питер Добелл отправился по тому же маршруту, но его тунгусские проводники бросили его в окрестностях Охотска, до которого он в конце концов добрался и пересек Сибирь, чтобы попасть в Европу. Отчеты о замечательных путешествиях по этой части страны были написаны двумя американцами — господами
Буш и Кеннан отправились в 1865 году для проведения предварительных исследований предполагаемого маршрута телеграфной линии, которая должна была пройти через Берингов пролив из Америки, далее через полуостров и вокруг Охотского моря до Николаевска, а оттуда до китайской границы. Предприятие в конце концов было заброшено, но не раньше, чем была исследована территория от пролива до устья Амура.
При этом авторы прошли через участки, ранее не исследованные иностранцами.

 Краткий отчёт о первых исследованиях Сибири с моря и суши см. в Приложении E.

[2] Это большой залив, отделённый от северной части Тихого океана
полуостровом Камчатка и цепью островов, простирающихся до Японии
Его протяжённость с севера на юг составляет от 1200 до 1400 миль, а с востока на запад — от 700 до 800 миль.
Максимальная глубина — 700 ярдов.

[3] Любопытно было узнать, что киты теперь более пугливы, чем раньше,
и что китобои не осмеливаются грести на своих лодках, а должны плыть на них к
чудовищам, которые иногда пугаются даже того, что их вылавливают из воды.
Я также узнал, что в провинции на побережье моря есть
возникли большие трудности с поиском достаточного количества подходящих моряков для
торговли; хотя обычные моряки могут составить часть экипажа,
среди офицеров и матросов должно быть около восьми специалистов.

[4] Я видел во Владивостоке значительное количество сушёных _трепангов_, или морских улиток,
которые в Китае стоят 30 долларов за 133 фунта, то есть
1_с._ за фунт. Китайцы используют их для приготовления питательного супа.
В него также добавляют акульи плавники, съедобные птичьи гнёзда и съедобные водоросли, или капусту, 3000 тонн которой ежегодно добывают в заливах провинции Морское побережье.

[5] Они обогнули мыс Горн и направились в Сибирь, но попали в шторм,
который задержал их на целый сезон и привёл к неудаче. Не имея
возможности вернуться в Финляндию, они зарабатывали на жизнь
как могли. Одним из них был командир _Onon_, капитан Штернкройц. Я узнал, что он был двоюродным братом мисс Хейкель,
моей попутчицы в Финляндии в 1876 году, которая помогла мне
достать лошадь и познакомила меня с семьёй, о которой я упоминал в Васе.
Это был третий финн, которого я встретил в Сибири и с которым мог
считать себя знакомым.

[6] Гору окружают многочисленные террасы и второстепенные вершины,
как будто она стоит на огромном пьедестале, так что окружность её основания составляет не менее 200 миль.
Расколотая вершина постоянно дымится, а два или три раза в год из неё выбрасывается пепел.
Пепел и пыль иногда разносятся на расстояние до 180 миль и покрывают землю слоем в несколько дюймов, мешая камчатцам кататься на санях. Извержение в 1737 году выбросило большое количество лавы, которая, растопив ледники,
вызвала наводнение в соседних долинах. В 1854 году
ещё один огненный поток спустился с горы Ключевской. Из кратера Авачи, расположенного сразу за Петропавловском, одновременно выбрасывались камни, лава и вода. Вот некоторые из действующих вулканов:
Кораковский, 3400 метров; Чевелуч, 3230 метров; Джупанова,
2600 метров; Авача, 2550 метров; Большой Толбачик, 2330
метров. Из потухших вулканов самым высоким является Учкин,
3340 метров.

[7] Мистер Хилл описывает один из них, который длился не менее восьми минут.
Всё это время под землёй раздавались грохот и громкие звуки
земля содрогнулась, и почва сильно задрожала. Некоторые из тех, кто пережил это, говорили, что в какой-то момент им показалось, что земля уходит у них из-под ног, а море вот-вот хлынет на сушу, а в следующий момент они уже поднимались на поверхность кратера вулкана, который с ужасной силой извергался из-под земли.

[8] Адмирал Рикорд, бывший губернатор Камчатки, привёз картофель на семена, и его посадили, но следующей осенью он не взошёл.
На следующий год, когда урожай был обильным и хорошим, им разрешили остаться.
Там они постоянно умирали и размножались, давая ещё больше
чем требовалось в данном регионе. Мистер Хилл объясняет это явление тем, что ни влага, ни мороз не могли добраться до картофеля.
Хотя зимой снег покрывает поверхность промёрзшей земли,
внутреннее вулканическое тепло в этой местности настолько велико,
что земля остаётся сухой и никогда не промерзает глубже нескольких сантиметров от поверхности.

[9] Они любят кататься на санях и во время четырёх- или пятидневного путешествия работают от 14 до 16 часов из 24, не притрагиваясь к еде.
Их хозяева считают, что чем меньше еды у собак во время путешествия, тем лучше.
Чем меньше вы будете голодать, тем лучше. Походные сани весят около 25 фунтов. (Грузовые сани тяжелее.)
Хорошая упряжка может пройти от 40 до 60 миль в день. Во время бега они должны быть в паре
с собаками, которых они знают со щенячьего возраста.
Если им попадётся запах оленя, они так сильно захотят его мяса,
что иногда становятся совершенно неуправляемыми, переворачивают сани (или нарты, как их называют) и оставляют возницу, возможно, погибать в снегу.

[10] Он расположен на правом берегу великолепного залива Авача.
который может соперничать с Рио-де-Жанейро и Сан-Франциско за звание одной из лучших гаваней в мире. Он прекрасно защищен от ветров,
и, перенесенный в более выгодное положение, мог бы стать одним из
величайших рынков сбыта; но поскольку промысел кита в
окружающие моря потеряли свое значение, Петропавловск затонул с
места с населением 1000 человек до одного из 500. Г-н Добелл, который прожил на полуострове
пять лет, говорит, что он нашел там много дамб и насыпей,
из существования которого он утверждает, что страна когда-то была густо
заселена.

[11] Их гостеприимство доходит до крайности. Они навещают друг друга, например, в течение месяца или шести недель, пока щедрый хозяин, обнаружив, что его запасы исчерпаны, не намекает об этом, подавая блюдо под названием «_толкута_» — мешанину из мяса, рыбы и овощей. После этого гости уезжают на следующий день.

[12] В русском календаре этим народам присвоены следующие номера:
Камчатские алеуты — 4360 человек; коряки — 5250 человек; чукчи — 12 000 человек.
Кеннан, однако, сомневается в этом и считает, что их общее число не превышает 5000 человек.

[13] Трудолюбивые маленькие создания запасают зерно и коренья
под землёй, покрывая их, _как говорят_, перед миграцией
ядовитыми растениями, чтобы другие животные не смогли их съесть.
Камчатские крачки в случае необходимости пользуются этими запасами,
но не забывают восполнять взятое _икрой_ или остатками рыбы,
чтобы не потревожить столь щедрых поставщиков.

[14] Теперь китобоям приходится забираться гораздо дальше на север в поисках добычи;
морскую выдру с её драгоценной шкурой и морского льва редко можно увидеть на
мель и скалы острова Беринга, а также морская корова полностью
истреблены. Морскому медведю, как называет его Реклю, но который, как я подозреваю,
известен нам как тюлень, также угрожало истребление,
пока американцы не приобрели монополию на их добычу на территории России
.




ГЛАВА XLIX.

_ ОСТРОВ САХАЛИН._

 Географическое описание.— Метеорология. — Флора и фауна. — Население.  — Земледелие.  — Полезные ископаемые.  — Угольная шахта в Дуи и исправительная колония.  — Тюремная статистика.  — Телесные наказания.  — Отчаянные преступники.  — Жалобы
 тюремное питание. — тюремный труд. — трудности побега. — тюремная администрация и предполагаемые злоупотребления. — общее мнение о сибирских тюрьмах. — сравнение сибирских и английских заключённых.


 Сахалин (или Сагален) — остров размером почти с Португалию — ещё сто лет назад не был известен как остров.[1] Сейчас к нему
проявляют мрачный интерес, потому что в последние годы русские
ссылают туда большую часть своих уголовных преступников, так что
в будущем он может стать сибирской тюрьмой.

Поскольку Сахалин простирается на восемь градусов широты, климат здесь значительно меняется.
Но в лучшем случае, в заливе Анива, его можно назвать только суровым, ведь несмотря на то, что широта здесь такая же, как в Ломбардии, средняя температура такая же, как в Архангельске. Помимо низких температур, климат здесь очень влажный. В Кусунаи, на юге острова, 250 дней в году туманные или дождливые, а на восточном побережье ещё хуже.

Растительность острова похожа на растительность соседнего маньчжурского
полуострова, но с добавлением некоторых видов, распространённых в
Японский архипелаг, и среди них разновидность бамбука, который, достигая роста человека, покрывает целые горы. Некоторые американские виды также смешиваются с азиатской флорой, так что из 700 видов покрытосеменных растений не более 20 произрастают исключительно на Сахалине.
 Растения, произрастающие на самых низких высотах, напоминают растения противоположного континента. Склоны гор на высоте до 500 ярдов покрыты хвойными деревьями, а выше растут берёзы и ивы, над которыми возвышаются густые тёмные заросли ползучих кустарников. На острове водятся животные
Они похожи на тех, что обитают на континенте, и тигр иногда пересекает пролив Мамия, чтобы добраться до северных районов.
Однако на юге его никто не видел, и айны при появлении русских не знали этого животного даже по названию.


Население острова составляет 15 000 человек. На севере проживает около 2000 гиляков. В центре проживают орочи — тунгусы, принадлежащие к тому же племени, что и мангуны и орочены Нижнего Амура.
На юге проживают айны. Считается, что последние были коренным населением не только Сахалина и Курил, но и
Японские острова тоже. Они были вытеснены на нынешнее место жительства гиляками и ороками с севера и японцами с юга.
Рабство, в которое их ввергли японские рыбаки, способствовало как их сокращению, так и моральному разложению.[2]

Судя по фотографии айно, которую мне удалось раздобыть, у них большие и широкие щёки, узкий лоб и не такие вытянутые глаза, как у китайцев.
Их внешность больше похожа на европейскую.
Пышная борода и усы айно достойны русского. Японцы,
Китайцы, представляющие вместе с русскими «высшие классы» на Сахалине,
основали рыболовецкие станции вдоль южного побережья острова.
Они управляются людьми, которые живут там сезонно, без своих семей. На юго-восточном побережье живут 700 китайцев, которые занимаются сбором трепангов и морской капусты. Рёклюс упоминает о торговле в этом регионе.
В 1864 году в заливе Пасеат на юге провинции было продано товаров на 400 фунтов стерлингов, в 1865 году — на 13 500 фунтов стерлингов, в 1866 году — на 40 000 фунтов стерлингов. Местные жители питаются рыбой и не едят хлеб. В Хабаровске мне рассказали, что айны умеют
они готовят опьяняющий напиток под названием _саке_ — вероятно, тот самый, который, по словам мисс Бёрд, получают из корня дерева, — и пьют его до скотского опьянения, чтобы достичь наивысшего представления о счастье.
 Что касается русских на Сахалине, то почти все они служат в армии или находятся в заключении и получают продовольствие от правительства, поскольку ресурсов острова совершенно недостаточно. Я слышал, что значительная часть осуждённых занята в сельском хозяйстве.
Это так, но они выращивают зерновые и овощи, а также разводят
что касается крупного рогатого скота, то, я думаю, они еще не достигли большого прогресса. Смогут ли они
Когда-либо процветать более чем в определенном количестве защищенных долин
сомнительно.

[Иллюстрация: ВОЕННЫЙ ПОСТ И ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ В ПОРТ-ДУЙ НА
САХАЛИНЕ.]

Все российские военные посты расположены у моря. Дуй - главный,
расположен примерно в середине западного побережья. На берегах Анивы
В бухте находятся казармы Корсакова с гарнизоном из 500 солдат.
 Муравьёв, расположенный неподалёку, является военным постом, а его порт, пожалуй, лучший или, скорее, наименее плохой на острове; вдоль побережья
На Сахалине, протяжённость которого составляет 1200 миль, нет ни одной гавани, где суда могли бы встать на якорь в полной безопасности.


Какое-то время остров находился под совместным управлением России и Японии, и последняя не была готова отказаться от своей части.
Но ввоз заключённых вскоре заставил японцев пойти на уступки, и теперь русские являются единоличными хозяевами.
Я не знаю, есть ли там какие-либо полезные ископаемые, хотя я слышал о поверхностном месторождении железной руды на противоположном побережье недалеко от
Николаевск, принадлежащий господину Бутыну из Нерчинска, который, по слухам,
может разрабатываться десятки лет без истощения, поскольку шахта
По своему характеру он похож на тот, что я видел на Урале. Единственным полезным ископаемым на Сахалине является уголь, добыча которого в 1878 году составила 70 000 тонн. Я слышал, что уголь здесь хороший, но его мало. Недавно его описали как «пыльный ореховый уголь, пригодный для кузнечных работ, но не для паровой обработки». Уголь на Сахалине стоит дороже, чем в Японии или Австралии.
Правительство сдало шахты в аренду компании, которая с самого начала не испытывала особого процветания. [3]

 Упоминание о шахтах и тех, кто на них работает, наводит меня на мысль о тюрьмах, по которым у меня есть официальная статистика. Я
Я получил информацию от нескольких военных и морских офицеров, а также от солдата, тюремного надзирателя и гражданского лица. Все они бывали на Сахалине, и большинство из них говорили как очевидцы. В Дуэ, кажется, есть четыре большие тюрьмы. Я слышал о них от одного человека, который жил на острове. По его словам, зимой в тюрьмах недостаточно тепло и они переполнены. Другой отчёт, тайно отправленный заключённым моему информатору в изгнании, подтверждал предполагаемую нехватку места. Однако в нём говорилось, что в настоящее время ведётся строительство дополнительных зданий. [4]

В 1879 году на острове насчитывалось около 2600 заключённых; половина из них, по имеющимся сведениям, находилась в тюрьмах, остальные были относительно свободны.
Сахалинские каторжники по большей части были убийцами, бродягами и
беглецами, среди них не было «политических».[5]

Дуй — одно из трёх мест, где власти могут использовать, помимо берёзы, «тройчатку» или плеть, о которой я писал (т. I, с. 92). У меня нет достоверной информации о том, как часто применяется порка. В Тюмене начальник тюрьмы сказал, что из 80 000 ссыльных, прошедших через его руки за четыре
За все годы он выпорол только одного. Это, пожалуй, крайность в одну сторону.
Изгнанник, утверждавший, что получил информацию от заключённого в Дуэ, а также переводивший на французский то, что, как предполагалось, было адресовано мне русским солдатом с Сахалина, сказал, что во вторник и субботу в Дуэ проводились порки и что в неделю пороли от 40 до 50 человек. Как я впоследствии узнал, это было сильно преувеличено.
В то время у меня были серьёзные подозрения, что мой переводчик сочиняет историю для моей записной книжки, которую он видел
я пишу. На самом деле трудно сказать, что из этого правда, так как
о порке русских заключённых было сказано слишком много преувеличений.
[6]

Я видел в Николаевске деревянную _кобылу_, или «кобылу», на которую
кладут преступника; я бы сказал, что это лучше, чем «лошадь» для порки
в тюрьме Мидлсекс, Колдбат-Филдс, хотя, конечно, берёзу и плеть
невозможно сравнивать. Последнее
— действительно устрашающий инструмент, но стоит помнить, что русские используют его в основном против тех, кого мы должны повесить.
В России к свободному человеку не может быть применено телесное наказание за первое правонарушение. Только самые отъявленные преступники отправляются так далеко на восток, как в те места, где существует каторжная тюрьма.
Согласно закону (статья 808), это наказание применяется к тем, кто, будучи осуждённым на каторжные работы, совершил новое преступление в Сибири, где, похоже, недостатка в отчаявшихся людях нет.

Например, когда мы проезжали через Екатеринобург, всего за четыре дня до этого произошёл ужасный инцидент. Мужчина заходил в винные лавки,
Он заказал выпивку, а затем показал продавцам револьвер, пригрозив застрелить их, если они посмеют потребовать оплату. С извозчиками он поступал аналогичным образом. Его вызвали в суд, но по какой-то формальной причине оправдали. Впоследствии он сказал одному из обвинителей, что убьёт их всех. После этого несколько извозчиков напали на него и нанесли ему 30 ножевых ранений. На момент моего визита четверо или пятеро из них ожидали суда. И снова во время моего пребывания в Николаеве произошло убийство.
Оно случилось в небольшом городском питейном заведении, которым управлял мужчина и
его жена. Двое солдат часто ходили туда, и однажды ночью один из них сказал:
«Давай пойдём и убьём этих двоих, чтобы получить столько бренди, сколько нам нужно».

Соответственно, очень рано утром они пошли туда, постучали в дверь, и, когда мужчина открыл её, один из солдат ударил его ножом. Другой,
после некоторых затруднений, убил жену и почти отрубил ей голову. Служанка чудом избежала ножевого ранения, но выпрыгнула из окна и сообщила об этом в полицию. Были вызваны солдаты, и двое мужчин были опознаны.
Они признались в преступлении и были арестованы
в карцер в ожидании судебного разбирательства, по результатам которого их приговорили бы не к смерти, а к каторжным работам на Сахалине на 15 или 20 лет.

 Думаю, самое ужасное, что я слышал о Дуэ, касалось еды заключённых.
 Из двух или трёх независимых источников мне стало известно, что им не хватало еды. В течение нескольких недель одного года они получали всего по полтора фунта хлеба в день из-за того, что на остров было отправлено недостаточное количество муки, или, скорее, из-за того, что в тот сезон лёд растаял так поздно, что не успели доставить свежие запасы.
быть переправленным. Опять же, морской офицер сказал мне, что он видел, как
осужденные, принося уголь на его судно, подбирали и ели объедки,
которые выбросили моряки. Однако мне не стоит придавать этому большое значение,
потому что, когда я был на борту русского военного корабля, я видел, как за борт выбрасывали куски матросского галетного печенья, за которые любой голодный человек был бы благодарен и которые, будучи приготовленными из муки высшего сорта, каторжники, естественно, предпочли бы обычному ржаному хлебу.

 Солдат, прибывший с Сахалина, рассказал мне, что тюремная еда
состоял четыре дня в неделю из 3 фунтов. (русский) хлеба и ; фунта
мяса, а в три дня - из 3 фунтов. хлеба и 1 фунт рыбы, что
является количеством хлеба, разрешенным тамошним солдатам, и превышает
вес хлеба, выдаваемого английским пленным. Следует добавить, что
один из моих информаторов сказал, что заключенные играли в азартные игры. Карты с бренди
по заоблачной цене, которые им удаётся пронести в тюрьму, а
затем они играют на еду. Горьянчиков рисует яркую картину этой
ночного развлечения. Когда все должны спать,
Расстилают кусок ковра, зажигают свечу и выставляют часового.
Затем начинается игра в карты, которая часто не прекращается до утра;а заключённые, у которых нет денег, ставят на кон свою еду и одежду.
Поэтому неудивительно, если у некоторых заключённых окажется недостаточно одежды или она будет в очень плохом состоянии.
О частой причине этого следует помнить в связи с безрассудными заявлениями, которые иногда публикуются относительно одежды русских заключённых.

Однако, учитывая склонность к преувеличению, я склонен думать, что
что есть реальная причина для претензий к еде в Dui, а также
к качеству, если не количеству.[7] Существуют определенные местные обстоятельства
которые делают вероятным, что питание заключенных в Приморской провинции
и особенно на Сахалине не будет таким удовлетворительным, как в
Западной Сибири. Стоимость провизии намного выше на
востоке, и правительство, похоже, не допускает пропорционального
увеличения оплаты.[8]

Свидетельства о работе заключённых свидетельствовали об обратном.
Казалось, все были согласны с тем, что они не переутомлялись.
Осуждённые, занятые в сельском хозяйстве, из-за продолжительности и суровости зимы большую часть года проводят без дела. Польский изгнанник сказал,
действительно, что работа была тяжелее, чем в Каре, и что если выделенный
объем работ не был выполнен, шахтеров пороли; но когда
годовой объем производства составляет всего 70 000 тонн, это говорит само за себя, что
получение этого количества и загрузка им судов - это просто
мелочь для 1000 или 1500 человек; и, как и в других исправительных колониях
Сибирь, осужденные, насколько я понимаю, больше страдают от бездействия, чем от
переутомление. Шахтёры проводят в шахте 11 часов в день, с восьми до полудня и с часу до восьми; затем они возвращаются в свои бараки или дома, не работая, как сказал мне один немец, так усердно, как английские шахтёры. Один офицер, который много времени провёл в Дуэ, сказал, что ежедневная норма заключённого не превышает того, что он сам мог бы сделать за пару часов по-настоящему тяжёлой работы, и что заключённые бездельничают и увиливают от работы.

Другой заключённый в ответ на мой вопрос сказал, что в общем состоянии здоровья шахтёров и фермеров-заключённых нет заметной разницы.
А путешественник, которого я процитировал из «Норт Чайна Геральд», заходит так далеко, что говорит:
«Мы пришли к выводу, что повсюду царило довольство, даже осуждённые не выказывали недовольства».

Сбежать из тюрьмы Дуи было сравнительно легко, но
уехать далеко практически невозможно из-за нехватки
продовольствия и особенностей местности. И трудности,
без сомнения, возрастут, когда будет проложен кабель[9]
от залива Де Кастри до Дуи. Оттуда беглецу придётся пройти 200 миль вдоль
Он бежит вдоль побережья, и это через местность, где он не может достать провизию.
 Он не осмеливается показываться местным жителям, так как за его голову назначена награда, и они получают 6_s._ за то, что доставят его в полицию живым или мёртвым.
И даже если ему удастся преодолеть шесть миль по льду, чтобы добраться до материка, он часто вынужден сдаться, чтобы получить еду. Таким образом, из 100 человек, которые, по имеющимся сведениям, бежали зимой
перед моим путешествием, 32 были пойманы гиляками, и, как говорят, среди голодающих беглецов был зафиксирован один случай каннибализма.
Ужасный пример того, как трудно было добыть пропитание в Приамурье, произошёл в 1856 году, когда в сентябре из Николаевска вверх по реке в Шилкинский завод был отправлен батальон солдат.
Их настигла зима, и они были вынуждены тянуть жребий, чтобы решить, кого съесть.
Выжившие прошли по льду и добрались до места в целости и сохранности.
Мистер Эмери рассказывал мне, что не раз видел, как голодные беглецы сдавались властям. Пойманных беглецов подвергают порке; но это не останавливает других от попыток сбежать. Во время
Во время моего пребывания в Николаевске распространился слух, что треть заключённых, высаженных с «Нижнего Новгорода», сбежала, прихватив с собой 30 револьверов. А поскольку на небольшой казачьей заставе на острове напротив устья Амура было всего 15 человек, возникли опасения, что они окажутся в затруднительном положении. За день или два заявленное количество сократилось вдвое,
и с тех пор я узнал, что их было 40 — кто-то из недавно прибывших,
кто-то из старых заключённых, и что 27 из них были пойманы.

 Что касается администрации тюрьмы, то на Сахалине есть священник,
а после моего визита туда отправили учительницу.
детям осуждённых, которые содержатся в тюрьме. Я отправил
Священное Писание и брошюры для заключённых и солдат в Дуэ и Анива-Бей. В _Нижнем Новгороде_ также появились священник и его помощник, которые привезли с собой несколько церковных книг. Помощника и книги, как мне кажется, прислала консистория,
от которой священник во Владивостоке на момент моего визита
ожидал церковной литературы на сумму 40 фунтов.  На каждые 100
заключённых в Дуйском есть один начальник и два младших офицера, все
которым мизерно платят. Против них выдвигаются обычные обвинения в присвоении и использовании труда заключенных
в своих корыстных целях.;
но насколько это правдиво, я сказать не могу. Самым постыдным оскорблением, о котором я
слышал в отношении Сахалина, было то, что раньше женщинам-заключенным
разрешалось тайно подниматься на борт судов во время добычи угля,
и ожидалось, что по возвращении они поделятся со стражами своими
непристойными приобретениями. Это сообщил тюремный служащий, но я не могу поручиться за достоверность этой информации.
Хотя, когда я спросил русского врача, правда ли это, он ответил:
Скорее всего, это правда, подумал он и сказал, что не сомневается в том, что заключённые-женщины могут за деньги подкупить младших офицеров и получить разрешение на прогулку. Я не знаю, до какой степени низости могут опуститься некоторые тюремные власти.
Но один офицер, которого я очень уважал, рассказал мне, что его иногда назначали инспектировать сибирские тюрьмы, и в одной из них, которую он назвал, он обнаружил, что начальник тюрьмы совершал такие махинации, что, будь его воля, он бы его повесил. Вместо этого он доложил о нём своему начальнику, и
этого человека убрали. На морском побережье говорят, что небо высоко, а царь далеко; и взятка может надолго отвести руку правосудия.
Например, один торговец заявил, что освобождённые заключённые
иногда крали его товары, но он не мог добиться их наказания, потому что преступники подкупали полицию. В Николаевске они свидетельствовали
против одного осуждённого, убийцы, который должен был сидеть в тюрьме,
но за хорошую плату ему разрешили гулять по улицам; хотя, как и Джон Баньян в Бедфордской тюрьме, он должен был находиться в тюрьме, когда
пришли инспекторы. Это может шокировать английских читателей,
но не меньше шокирует, пожалуй, следующее событие, произошедшее ближе к дому.
Посещая одну из крупнейших и наиболее благоустроенных тюрем Англии, я указал на надзирателей в суконных мундирах и спросил у сопровождавшего меня джентльмена: «Как вы думаете, этих людей можно подкупить?» На что он ответил: «Я в этом нисколько не сомневаюсь; они приносят в камеры табак и еду, и мы бессильны это предотвратить. Например, заключённый сообщает своему надзирателю о местонахождении своих друзей.
возможно, попросит его позвонить. В этом случае надзиратель может спросить: «Что вы хотите, чтобы я сделал для вашего друга, который находится под моей опекой?» и что ты мне дашь за это?» Простодушная женщина в своей
невинности однажды пришла к капеллану известной мне тюрьмы и пожаловалась, что «ей приходится тратить столько денег, чтобы хоть как-то облегчить жизнь своему заключённому мужу»; а затем она рассказала о поборах надзирателя, которые в конце концов истощили её средства и терпение!

Читатель, должно быть, заметил, что, говоря о Сахалине, я приводил только свидетельства других людей, поскольку сам не бывал на острове. Я
После Николаевска я попал только в одну тюрьму — во Владивостокскую,
и здесь я могу подвести итог своему личному опыту пребывания в сибирских тюрьмах.


Я столкнулся с глубоким и почти всеобщим убеждением в том, что сибирские тюрьмы по сравнению с тюрьмами других стран невыносимо плохи.
Я не могу с этим согласиться. Правильнее всего было бы сравнить русского, отправленного в Сибирь, с английским заключённым, которого раньше отправляли в Ботани-Бей.
Но если сравнивать заключённых из этих двух стран в том виде, в котором они находятся сейчас, и взять три основные потребности в жизни — одежду, еду и кров, — то
и кров — русский заключённый питается обильнее, если не лучше, чем английский; и одежда у них обоих, с учётом традиций их стран, очень похожа. Полы в сибирских камерах не из полированного дуба, как в Париже, и стены не из каменных плит, как в Йорке. В сибирских тюрьмах
нет полированной медной фурнитуры, всё аккуратно и чисто,
как в петербургских; но, с другой стороны, и дома у сибирских
людей не такие. Обычному крестьянину, которого забрали из _избы_ в тюрьму, нужно
Он не испытывает большего потрясения, чем среднестатистический английский преступник, оказавшийся в тюрьме. Труд заключённого в Сибири, безусловно, легче, чем в Англии; у него больше привилегий; друзья могут чаще видеться с ним и приносить ему еду[10]; и он проводит время не в уединении камеры и не в принудительном молчании, а среди своих товарищей, с которыми он может бездельничать, разговаривать и курить.

Теперь я смотрю на вещи с точки зрения заключённого и обращаю особое внимание на его физиологические потребности. Если мы посмотрим на его интеллектуальную, нравственную и религиозную природу, то должны будем признать, что
Моё прежнее сравнение русских и английских тюрем больше не актуально. Английский заключённый, если он неграмотен, вынужден посещать школу; сибирский заключённый остаётся в неведении. В случае с английским заключённым, по крайней мере, предпринимаются попытки его нравственного перевоспитания. Когда он попадает в тюрьму и в последующие разы,
в обязанности капеллана входит личная встреча с ним.
Узнав, по возможности, о его моральном состоянии,
он должен указать на причину его падения и показать ему путь к исправлению.
Эти усилия сопровождаются
с большим успехом, чем известно широкой публике. Ещё раз:
у английского заключённого есть возможность ежедневно посещать религиозные службы — в некоторых учреждениях дважды в день, а также получать религиозное образование дважды в неделю или чаще, и иногда это приводит к счастливому результату: тюремное заключение становится поворотным моментом в жизни.

Но я с трудом могу представить, чтобы такое произошло с сибирским заключённым.
Капелланы в нашем понимании этого слова неизвестны.
И даже если преступник смягчится при мысли о том, что ему придётся покинуть дом, друзей или что-то ещё, его всё равно выпустят на свободу среди ещё более порочных грешников
возможно, хуже, чем он сам, и с большой долей вероятности он скоро станет таким же отверженным, как и они. Если его приговаривают к каторжным работам, он лишается возможности проводить воскресенье в церкви; никто не указывает ему на более высокие и прекрасные цели, и поэтому он слишком часто становится обузой как для этого мира, так и для следующего. В Англии по-прежнему существуют добровольные организации, которые встречают заключённых после освобождения и стараются помочь им в мирских и духовных вопросах.
Если заключённый хочет начать новую жизнь, ему в этом помогают.
Сотни бывших заключённых наших тюрем сегодня являются уважаемыми членами общества. Но что касается духовного благополучия сибирских заключённых, то российская система, к сожалению, несовершенна.

Действительно, ссыльный поселяется в деревне, где у него есть земля,
где, если он решит работать, он может удовлетворить свои потребности и начать жизнь заново в материальном плане; но он известен как осуждённый и слишком часто не стремится исправить свою репутацию. Врач, занимавший высокий пост в Сибири, сказал мне, что, по его мнению, осуждённые, когда
освободившись, как правило, не становились законопослушными. Они, по его словам, с трудом убеждают крестьян отдать им в жёны своих дочерей; а если они женятся на освободившихся заключённых, то это почти всегда женщины с дурной репутацией, которые не рожают детей. Поэтому мужчины, не имея дома, часто работают только для того, чтобы удовлетворить насущные потребности и накопить на выпивку в воскресенье. Таково было его свидетельство, из которого следует, что Сибирь является ещё одним примером того, что реформация, достойная этого названия, невозможна без религиозной основы.


ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] На это в некоторой степени указывает его название «_Sahalin ula hota_», то есть «Скалы в устье Чёрной реки», в соответствии с которым на карте Кука 1784 года Сахалин изображён как небольшой островок у Амурского залива. На других картах, опубликованных позже, Сахалин изображён как полуостров. 30 лет назад русский адмирал Невильский
точно определил очертания берегов острова и пролива
Мамиа Ринсо, которым он отделён от материка. Длина Сахалина
составляет около 600 миль, а площадь — примерно 32 000 квадратных миль.
и пересекается в длину горной цепью со скалистыми вершинами.
Берег по большей части каменистый и крутой, но напротив устья Амура он состоит из песчаных холмов. Подобные холмы встречаются и на восточной стороне острова. Ни одна из гор не достигает уровня вечных снегов, но несколько из них возвышаются своими голыми серыми вершинами над границей растительности. На острове есть два больших углубления: одно на восточном побережье, называемое заливом Терпения, и другое на юге, называемое заливом Анива.
Также здесь есть две реки, каждая из которых примерно такой же длины, как Темза, и несколько небольшихмножество ручьев протекает по пахотным долинам. Здесь есть
также три озера, самое большое из которых имеет длину 50 миль.

[2] Мне неизвестно, предпринимались ли какие-либо усилия для образовательного
или духовного совершенствования айнос Сахалина. Вениаминов привел
к написанию язык соседних Курил, опубликовал
грамматику и перевел Евангелие от Матфея, которое было напечатано в
Москве в 1840 году. Когда я был в Хакодате, мне сообщили, что миссионеры планируют работать среди айнов на Йессо, северном острове Японии.
По возвращении я узнал, что покойный Генри хотел этого
Райт, почётный секретарь Церковного миссионерского общества, но я не
знаю, предпринимались ли какие-либо усилия для айнов на Сахалине.

[3] Общество имеет право нанимать 400 осуждённых, за которых оно платит правительству, по словам мистера Реклю, от 9_д._ до 1_с._ 6_д._ за человека в день;
но я слышал, что это определённая ставка за добытый пуд угля.
Компания должна была поставлять правительственным судам 5000 тонн угля в год, при необходимости, по цене 18 шиллингов за тонну.
Но в 1878 году было поставлено менее 700 тонн.

[4] Путешественник, писавший в _North China Herald_ 5 августа прошлого года,
Описывая то, что он видел среди каторжников на Сахалине, он говорит: «Они жили в бараках, которые снаружи казались большими, просторными и удобными. Однажды вечером мы подошли к одному из них, во дворе которого было выстроено около 1000 каторжников. Мы обошли здание и увидели, что для вентиляции и комфорта были созданы все условия». Но я думаю, что он говорит о Корсаковске,
к югу от Дуэ, где в 1881 году, как я узнал из официальных
источников, проживало 450 осуждённых мужчин и женщин с семьями.

[5] В приведённом ниже списке за пять лет, предшествовавших моему визиту, указано количество лиц, приговорённых к каторжным работам и отправленных из европейской России по суше в Прибрежное управление и на Сахалин, которые по прибытии были распределены в Николаевск, на угольные шахты Дуэ, на ферму Дуэ и в небольшом количестве в залив Анива. Здесь показано количество оставшихся
ежегодно с предыдущего года, количество прибывших,
уехавших по причине смерти, окончания срока службы или переезда в другое место, а также количество оставшихся:--

 | Из | | |
 | в прошлом году.| Прибывших.| Уехавших. | Осталось.
 1874 | 962 | 759 | 1011 | 710
 1875 | 710 | 1919 | 1503 | 1126
 1876 | 1 126 | 2 412 | 2 039 | 1 499
 1877 | 1 499 | 1 494 | 1 429 | 1 564
 1878 | 1 564 | 1 116 | 988 | 1 692

Если взять приблизительные средние значения, то на 100 мужчин приходится 18 женщин-заключённых. Более подробная информация об этих заключённых за 1878 год даст некоторое представление об их преступлениях. В Николаевск было отправлено 476 мужчин и
62 женщины. Из мужчин 98 были высланы в Дуй, а 378 остались на материке — 300 в верховьях Амура и 70 в Приморской губернии.

 Эти 378 мужчин были осуждены за следующие преступления:

 Убийство — 155
 Бродяжничество и выдача себя за другого — 55
 Побег — 52
 Разбой на большой дороге — 39
 Кража — 17
 Грабёж с применением насилия 9
 Поджог 4
 Неповиновение властям 13
 Фальшивомонетничество 3
 Соблазнение 3
 Инцест 3
 Снятие железнодорожных шпал 1
 Преступления, не упомянутые выше 24

 Преступления 62 женщин были следующими:

 Убийство мужей 28
 Убийство внебрачных детей 6
 Убийство других лиц 17
 Поджог 7
 Кража 1
 Грабёж на большой дороге 1
 Фальшивомонетничество 1
 Бродяжничество 1

[6] Горьянчиков в «Погребённых заживо» много пишет о порке,
но некоторые его высказывания относятся к положению дел 50 лет назад,
и некоторые из них, мягко говоря, сомнительны; например, он
_слышал_ историю о том, как палач нанёс на 50 ударов больше,
чем было предписано, потому что преступник был упрям и не просил пощады.
Когда я был свидетелем порки розгами в Николаевске, рядом стоял казак и вслух считал каждый удар.
А когда применяется плеть, должны присутствовать военный врач и другие лица.  Это очень маловероятно.
Поэтому ликтор не осмелился бы нанести 50 дополнительных ударов, даже если бы захотел. Но, как говорит Горьянчиков, «400 или 500 ударов берёзовым прутом почти наверняка убьют человека, а 1000 ударов убьют даже самого сильного человека; но такое же количество ударов тростью едва ли причинит вред человеку среднего телосложения». И всё же я
Он привёл в пример случай с солдатом из Николаевска, которого выпороли розгами 1100 раз.
Две недели спустя он дерзко заявил, что готов получить ещё 1100 ударов за бутылку бренди!

[7] Гражданскому чиновнику, которого я знаю, сообщили о жалобах на
Я спросил его о еде, на что он ответил: «Что я могу сделать? Теперь они получают рыбу по контракту и платят такую маленькую сумму, что я знаю, что рыба не может быть хорошей. Я могу только довести этот вопрос до сведения моего начальства, и, если они ничего не предпримут, я буду бессилен. Я не могу платить из своего кармана!»
 И снова один морской офицер рассказал мне, что, когда они перевозили провизию на остров, запах рыбы на борту был почти невыносимым. Рыба, по его словам, была невкусной, как и солонина, хотя хлеб был хорошим.

[8] Так я познакомился с джентльменом, которого избрали директором местного
Комитет по надзору за тюрьмой в Николаевске, которому правительство в течение многих лет выделяло всего 13 копеек в день на питание каждого заключённого. Комитет подал прошение о выделении 25 копеек в день, но получил 17, и, по его мнению, на этом уровне сумма и остаётся. В то время 17 копеек составляли около 6_д._ в день, а сейчас — всего 4;_д._
Но три фунта ржаного хлеба в Николаевске стоили 15 копеек, и, таким образом, на другие продукты оставалось меньше 1_д._.  В результате мой информатор часто оставался без денег.
карманные расходы в размере 20 или 30 фунтов стерлингов в год; но маловероятно, что многие будут так поступать, особенно в таком месте, как Сахалин, где нет колонии, а свободных жителей очень мало. Там вообще нет благотворительного комитета, так что управление ссыльными полностью возложено на административные органы. Мой информатор сказал, что кукуруза, которую отправляли в Дуй, была хорошей, но мясо и рыба всегда были плохими, и на самом деле осуждённые почти никогда не получали мяса.

[9] Упоминается в _North China Herald_ от 5 августа 1881 года.

[10] Даже самое примерное поведение английского заключённого не давало ему права на то, чтобы друзья навещали его чаще, чем раз в три месяца, и они не могли ничего ему привезти.




 ГЛАВА L.

_УССУРИ И СУНГАЧА._

 От Николаевска до Хабаровска.--Предложение о переносе порта.--Военные силы в провинции.--Отъезд в Камень-Руйболов.— Уссури. — Посещение приходского священника. — Коренные гольды. — Миссии Русской церкви. — Зарплата миссионеров. — Верховья Уссури. — Сунгача. — Казаки. — Посещение казачьей станицы. — Китайские дома. — Озеро Ханка. — Прибытие в Каменный
 Руйболов.


 В субботу вечером, 30 августа, я выехал из Николаевска в Хабаровск,
наслаждаясь перспективой проехать 700 миль там, где до меня не бывал ни один английский или
американский писатель. К утру воскресенья мы добрались до Тира, а в понедельник проехали Мариинск и Софийск.
[1]

 Когда в четверг вечером мы приблизились к Хабаровску, казалось, что лето вернулось. Маленький пароход, направлявшийся в Уссурийск, отплыл только через 24 часа после нашего прибытия, так что я провёл ещё один день в Хабаровске, который в то время был в состоянии ажиотажа. Генерал Тихменев был
туда была направлена комиссия от правительства Прибрежного края для рассмотрения вопроса о целесообразности переноса порта из Владивостока.

В первые годы Аян, а затем Петропавловск были российскими портами на Тихом океане; затем порт был перенесён в Нижнюю Камчатку, потом в Николаевск, а оттуда в 1865 году во Владивосток. Со стратегической точки зрения положение Владивостока считалось
неудовлетворительным, и когда в 1878 году возникла вероятность
войны между Англией и Россией, опасения властей подтвердились
Это вызвало беспокойство, и некоторые иностранные купцы, жившие в порту, предпочли не рисковать и не подвергаться осаде, и перебрались в Японию.  Тогда встал вопрос о том, стоит ли правительству потратить около 300 000 или 400 000 фунтов стерлингов на оборону Владивостока, чтобы превратить его в военный и военно-морской оплот, или же перебраться в другую гавань, которую было бы легче укрепить. Во время моего пребывания в провинции только об этом и говорили.
Пароходы, телеграфы и почтовые службы, казалось, были заняты выполнением распоряжений комиссии.  Я заметил генерала, когда он со своим штабом садился в
на «Ононе» в Николаевск; с тех пор я слышал, что он был назначен военным губернатором провинции и поселился в Хабаровске,
в то время как Владивосток остаётся штаб-квартирой флота, а
адмирал Эрдман был отозван в Россию и теперь является губернатором
Ревельского порта.

Я счёл своим долгом навестить майора Евфанова, коменданта,
поскольку хотел разместить Священное Писание в казармах и предоставить другие материалы для чтения солдатам и казакам.
В Николаевске я передал полковнику более 1200 книг и брошюр
Осипов, который он раздавал во время моего пребывания там; также в Софийске я оставил посылку с 500 книгами для полковника Усуповича.[2] Майор выразил готовность выполнить мои пожелания в Хабаровске, хотя и не понимал, как можно допустить, чтобы книги спокойно лежали в казармах и были доступны каждому. Поэтому я был вынужден попросить его осуществить
мои намерения наиболее возможным способом, и впоследствии он
сообщил мне, что солдаты были очень довольны и благодарны за
раздачу.

Помимо книг, оставленных в казармах и госпитале, я сделал ещё кое-что
Я заключил сделку с купцом Плюсниным, продав ему пачку из 250
проповедей в надежде, что он распространит их. Если бы у меня не
закончился запас, я бы с радостью продал ему или отправил в
Благовещенск несколько экземпляров Священного Писания для
молокан, которые, как я слышал, являются самыми крупными
покупателями, а значит, и самыми большими читателями Священного
Писания на Амуре. Таким образом, я сделал для Хабаровска всё, что мог.
Я собирался уехать в пятницу вечером, 5 сентября.

Агенты и сотрудники пароходной компании были очень добры ко мне.
очевидно, не обращая внимания на то, что я делаю. В Николаевске один человек сказал, что главный директор останавливался у него, и если бы он знал, что я еду с таким поручением, то наверняка попросил бы для меня бесплатный проезд. Но чиновник и слышать не хотел о том, чтобы взять что-то за перевозку «священных книг», и мне предоставили каюту первого класса по цене второго, и то же самое повторилось на «Уссури».[3] Великий генерал Тихменев был последним, кто жил в моей каюте, обитой брюссельским ковром.
Судя по всему, дом был новым, а величественные пропорции комнаты составляли 6 футов в длину, 4 фута в ширину и 7 футов в высоту. Я боялся, что его превосходительство, который был крупнее меня во многих смыслах, найдёт комнату слишком маленькой.

 Уссури, после Сунгари, является самой крупной из рек, впадающих в Амур с юга. Она течёт с юго-запада на северо-восток по долине, разделяющей два параллельных хребта — Шан-Алинь и Сихотэ-Алинь. В районе Хабаровска её ширина составляет почти три километра, а в устье есть три острова и два
песчаные отмели, обычная глубина которых составляет 10 футов, хотя после летних дождей она увеличивается до 19 футов. На протяжении 25 миль ширина реки уменьшается до полутора миль, а глубина никогда не превышает 20 футов. В 1860 году Уссури был выбран в качестве границы, так что теперь слева от нас была российская территория, а справа — китайская. Китайский берег по большей части равнинный, но горизонт ограничен невысокими горными вершинами.
 Русский берег гористый и покрыт густыми лесами. Он состоит из западных склонов прибрежного хребта, на которых расположено множество
Чирка, Бикин, Пор и другие реки впадают в Уссури с восточного берега. Самые крупные реки, впадающие в Уссури с западного берега, — это Нор, Мурен и Сунгача. В месте впадения Чирки ширина реки составляет милю с четвертью. Ещё на 30 миль
вперёд горы отступают, и оставшаяся низина покрыта густыми,
хотя и не сплошными, лесами из осин, ив, дубов и вязов.
 Напротив устья реки Пор, впадающей в реку на русском берегу,
стояло несколько китайских домов под названием Сунчуй. Мы уже проезжали мимо похожей группы домов на
В первый день путешествия мы проехали ещё три станции, одна из которых, напротив Графской, называлась Викуль Уйма. Правый берег был почти необитаем. В 70 милях от Хабаровска мы проехали шесть станций на русском берегу, в том числе Казакевич (где был военный пост, на котором я передал несколько книг полковнику Глену).
Дьяченково — деревня из семи домов; и Трёх-святителей, или «станция трёх святых».
Ещё одно благозвучное название было дано скоплению домов под названием Видная, или «прекрасная», где Уссури разделяется на три рукава.

В воскресенье утром мы прибыли на Козловскую, или Козлиную, станцию, где были телеграф и церковь. Служба закончилась, и я зашёл к священнику, Иоанну Воскресенскому (что означает «воскресение»), человеку, который, если не...

 «Для всей страны родной,
 Был богат, имея шестьдесят фунтов в год!»

Его приход располагался вдоль берега реки, в 30 милях к северу и в 50 милях к югу, и он окормлял 10 деревень. В самую дальнюю он ездит восемь раз в год, в остальные — раз в месяц. [4]

 У большинства домов в Козлоффской были сады, в некоторых из них выращивали кукурузу
рос. Там же находилась частная часовня, построенная одним из торговцев. На следующей станции, Васильевой, Бекин впадает в реку на русском берегу, и горы здесь достигают наибольшей высоты.

 В воскресенье вечером мы проехали через заброшенную деревню из 10 бревенчатых домов под названием Пашкова, жители которой массово переселились дальше на юг. На китайском берегу к реке подступали холмы, поросшие лесом до самой вершины. В воскресенье вечером мы задержались на девять часов из-за тумана, а на следующий день остановились, чтобы поболтать с
Паровой катер, который, если я не ошибаюсь, использовался для телеграфной связи.
Это было единственное судно, кроме каноэ местных жителей, которое мы встретили.
Мы проехали ещё семь станций и в понедельник вечером прибыли в
Красноярскую, завершив половину нашего путешествия.

Основные коренные жители Уссури — гольды. В дополнение к тому, что
Я читал и видел этих людей, я почерпнул много информации
у Александра Протодиаконова, священника из Хабаровска, который
прослужил миссионером в этих краях 23 года. В Малмуише миссионер, который
В его округе проживало 3000 гольдов, и он поднялся на борт «Онона».
Я узнал, что он был священником всего год и за это время крестил 50 человек. Этот человек позвал одного из пассажиров-гольдов, чтобы тот объяснил мне, как пользоваться моими гилякскими идолами.

 Гольды относятся к тунгусской семье и принадлежат к монгольской расе.
По оценкам Коллинза, их численность составляла 2560 человек, но один миссионер назвал мне цифру около 6000. Их ареал обитания простирается вдоль Амура до
страны гиляков на севере и до верховьев
Уссури на юге, а в ширину он простирается от устья Сунгари до
на морском побережье. Смертность среди них, как и среди гиляков,
высока, но, тем не менее, считается, что их численность растёт.
Их внешность явно монгольская. Они перенимают некоторые обычаи
соседних маньчжуров, в том числе сбривание волос, за исключением
хвостика, который они носят на макушке. Они, как правило, не возделывают землю, даже для выращивания садовых культур.
А такую растительную пищу, как просо или рис, они получают в обмен на меха.
Однако мы встретили двух или трёх гольдов
хижины, где выращивалось просо и где туземцы выглядели
необычайно грязными. Я уже говорил, что их дома и одежда
напоминали гиляцкие.

Их связи с внешним миром крайне ограничены.
Единственные иностранцы, которых они знают, - русские и китайцы. Поэтому, когда
туземцы спросили, кто я такой, было чрезвычайно трудно заставить
их понять, поскольку они никогда раньше не видели англичанина.[5] Гольды, давно привыкшие иметь дело с маньчжурами, до сих пор используют их деньги,
весы и меры, а также их музыкальные инструменты. Мне сказали, что они
не поют. В каждой деревне есть свой староста или глава, как и раньше, при маньчжурском правлении, но они постепенно русифицируются. Двадцать лет назад они устраивали пьяные драки, деревня на деревню, но теперь от этой практики отказались, и их отношение к мёртвым становится всё более достойным.
Не то чтобы они, как их монгольские сородичи, использовали
внутренние органы своих собак для захоронения, разрезая
труп и поедая его, но в каждой деревне был дом для мёртвых,
который летом так ужасно вонял, что людей чуть ли не тошнило.  В
В этих домах рядом с трупом оставляли одежду и оружие, а дети и друзья время от времени заходили, чтобы почтить его память. Один миссионер
рассказал мне, что видел один из таких домов за последние 10 лет, но
теперь гольды хоронят своих умерших, как это делают русские.

[Иллюстрация: ГОЛЬДЫ В ЗИМНИХ ОДЕЖДАХ.]

 Часть своего последнего вечера в Хабаровске я провёл в доме Петра
Александр, протодиакон, или старший диакон, этого города и двух соседних деревень с населением 260 человек. Он рассказал мне, что в миссионерском округе, которым он руководил, помимо его прихода,
простиралась от Орловска до Екатерино-Никольска на Амуре и от Буссе на Уссури до Хабаровки, то есть по речной линии около 700 миль.
Во время моего визита священник и его брат занимались переводом Евангелия, и, поскольку он, похоже, не знал, как его напечатать, я порекомендовал ему обратиться в Британскую и иностранную
Библейское общество, чей любезный и энергичный представитель в Петербурге, мистер Николсон, просил меня следить за появлением новых сибирских переводов.
 Русская литургия уже была переведена на
Голди. Священник дал мне фотографию группы христиан Голди,
у которых были кольца в ушах и носу и расшитые одежды из рыбьей кожи.
Я очень дорожу этой фотографией, потому что она редкая. Местные жители
ещё не избалованы вниманием к своим лицам и не любят фотографироваться.
Эту группу сфотографировали для священника, который их крестил. На заднем плане — деревенский староста, а впереди — патриарх группы.
Большинство остальных фигур — женщины. Я не знаю, многие ли из них были жёнами патриарха, которые до
Он собирался продать свою жену после крещения. Если так, то он, должно быть, был богат,
потому что один из Голди, у которого я спросил о цене жён, сказал, что
если платить деньгами, то они стоят от 50 до 70 фунтов, а если товаром, то от четырёх до семи кусков «ткани», но он не уточнил, будет ли это шёлк, лён или синяя нанка.

Пётр Александрович, архидьякон, за 23 года, до октября 1878 года, крестил 2000 местных жителей. Из них 403 были орочёнами (он считал, что в его округе их было 3000), а 1501 — гольдами. [6]

Я слышал, что русские миссионеры _платят_ язычникам
креститься. Один из миссионеров сказал мне, что, по его мнению, там были
священники, которые вознаграждали своих обращенных, хотя он этого не делал
и он подумал, что, возможно, несколько местных жителей представились сами
неоднократно обращался к разным священникам за крещением, надеясь таким образом получить выгоду
. Другое утверждение, выдвинутое дворянином, заключалось в том, что новообращенные
были “подкуплены”. Но такого рода заявления так часто делаются
теми, кто холодно смотрит на миссионерскую работу, что я не счел их
доказанными. Мой информатор сказал, что видел в Иркутске, как они раздавали
буряты получали рубашки, кресты и несколько рублей; и часто одни и те же буряты приходили креститься на следующий год.
Также один исправник, интересовавшийся бурятскими миссиями, рассказал мне, что они иногда давали новообращённым пять рублей или около того, когда те были бедны и подвергались гонениям. Соответственно, я
расспросил об этом архидьякона, и он объяснил мне, что последние 400 человек, которых он крестил, ничего не получили, но что
ранее каждому кандидату за счёт Благовещенского миссионерского общества выдавали новую рубашку, крест и
на шее висел крестик и икона. Причина этого очевидна для любого, кто знает Сибирь. Рядом не было городов, где гиляки, например, могли бы купить крестики или иконы, а без них, я полагаю, вряд ли можно было убедить русского в том, что он вообще христианин. Опять же, новая рубашка может символизировать
хитон, или крестильную рубаху; а если нет, то обычная одежда людей
(из рыбьей и собачьей кожи) настолько грязна, что было бы вполне уместно, чтобы хоть раз в жизни, во время крещения, они надели что-то чистое.
они должны выглядеть прилично чистыми. Протодиакон рассказывал мне, что во время своих путешествий он брал с собой двести или триста рубашек и крестов, останавливался в деревне на два-три дня, а затем иногда крестил до сорока человек за раз, особенно если ему удавалось привести богатого человека, за которым следовали бедняки.

Таким образом, я пришёл к выводу, что обвинение в подкупе со стороны миссионеров было необоснованным.
Но, с другой стороны, из их собственных показаний было ясно, что русские миссионеры сильно отличаются от английских в том, что касается
надлежащая квалификация для крещения.[7] Я спросил священника в Хабаровке
о жалованье миссионеров, на что он ответил, что тот, с кем я разговаривал в Мальмуише, получал 25 фунтов стерлингов в год, а он сам получал 30 фунтов стерлингов как миссионер и 241 рубль 62 копейки, или около 24 фунтов стерлингов, из другого источника — всего 55 фунтов стерлингов. Другие говорили мне, что он получал 250 фунтов в год; так что, возможно, это без учёта его пожертвований, которые, как я слышал, могли варьироваться от 6 пенсов до 1 фунта за крещение и от 6 шиллингов до 5 фунтов за свадьбу. Кроме того, принято звонить в
После смерти человека священник проводит «панихиду», или заупокойную службу, название которой предполагает, что она длится всю ночь, но на самом деле она длится час, и за неё обычно платят от 6_д._ до 1 фунта стерлингов. Пожертвования также собираются каждое воскресенье для священника, сирот, церкви и т. д. в зависимости от цели, для которой используется каждая из нескольких тарелок. Я понял,
что поддержка, которую местные жители оказывают своим пасторам и церкви,
заключается в покупке свечей на несколько пенсов и в дарении
время от времени соболя. Дом и библиотека протодиакона
Не было похоже, что его владелец зарабатывает 250 фунтов в год, но его дом был опрятным и чистым, хотя и обставленным просто, а его жена и дочери были одеты подобающим образом. Я был рад услышать превосходный отзыв об этом миссионере, который, как говорили, был хорошим человеком и образованным. У него было принято каждое воскресенье проповедовать или читать проповедь, и поэтому его церковь была переполнена. Полагаю, он не утверждал, что все его проповеди были оригинальными.
Когда на борту «Онона» он увидел брошюру, которую я дал мальчику-стюарду, он тут же схватил её и написал на ней: «Для проповеди».

Я считал этого миссионера самым трудолюбивым священником из всех, кого я встречал в Сибири, и был очень рад, что получил от него информацию, которую считаю достоверной, о гольдах.
Последних представителей этой расы я видел в маленькой деревне
Красноярская, в 260 милях от Хабаровска, где на берегу стояли мужчина и женщина. У мужчины был маньчжурский фитильный ружьё без приклада, но с рукояткой, похожей на пистолетную. У него был кремень и
курок, приводимый в действие очень неуклюжим спусковым крючком. Я купил женщине серьги или кольцо в нос.

На четвёртый день, во вторник, мы рано утром прибыли в Буссе,
где была ещё одна телеграфная станция. До этого момента мы прошли
по реке 10 притоков на правом берегу и 17 на левом.
Примерно за час до полудня мы сменили курс с Уссури на Сунгачу.
Но прежде чем покинуть Уссури, я хотел бы отметить, что его верховья
образуются в результате слияния рек Дайбеча и Улаче, а также нескольких более мелких притоков. Один из них, Сандугу, берёт начало всего в 50 милях от побережья в заливе Ольги, а на его берегах
Золото Дайбеча найдено. Из _North ChinaHerald_ я также узнал, что в нескольких милях от Владивостока (в каком направлении, не указано)
мистер С. Моррис, с которым я, если не ошибаюсь, встречался, открывает крупные угольные шахты, которые обещают быть прибыльными. Уссури судоходна на несколько миль выше, чем Буссе, и
если бы можно было построить железную дорогу (для которой, как мне сказали, в стране нет особых препятствий) от Владивостока до самой южной судоходной точки Уссури, то появилось бы средство сообщения для
перевозка товаров и пассажиров, что имело бы огромное значение для долины Уссури, единственного военного и торгового пути, ведущего от Амура к южным районам российской Маньчжурии. [8]

Утром во вторник, 9 сентября, мы вошли в Сунгачу.  Она впадает в Уссури под прямым углом на западном берегу.
Сунгача, вытекающая из озера Ханка, является крупнейшим из притоков Уссури и самой извилистой рекой, на которой мне доводилось бывать.
 Прямая линия от её истока до устья составляет всего 60 миль.
в то время как его русло простирается почти на 180 миль, и я не думаю, что мы преодолели хотя бы полмили без поворота.
Поэтому требовалось большое мастерство, чтобы управлять и пароходом, и баржей.
Некоторые повороты были настолько крутыми, что, когда пароход поворачивал, казалось, что два судна движутся в противоположных направлениях. Пароход в такие моменты сбавлял скорость, но даже тогда в первый день баржа дважды натыкалась на илистый берег и на какое-то время застревала.
 Глубина Сунгачи составляет от 20 до 60 футов, ширина — от 100 до 110 футов.
с течением в два узла. В некоторых местах ширина реки едва достигает 100 футов,
а в двух местах глубина всего от 8 до 12 футов.

Черные и мутные, как воды реки Уссури, это была совершенно прозрачна по сравнению
с Sungacha, которая была непригодна для приготовления пищи. Поэтому на борт была взята вода из Уссури, а это немало,
поскольку сибиряки не слишком привередливы в этом отношении и
привыкли пользоваться только речной и поверхностной водой. Я видел черепах в Сунгаче и узнал, что эта река, а также озеро Ханка и
В Уссури водится много всякой рыбы, особенно карпа, стерляди и лосося.
[9]

 В Буссе к нам присоединился телеграфист по фамилии Адамсон, который говорил
по-немецки, и я смог с пользой применить свои познания в этом языке.
До сих пор я мало общался с четырьмя другими пассажирами первого класса, один из которых был ветеринаром, а двое других — русскими и польскими офицерами.
Ветеринар и
Казалось, что у Поула не было никаких умственных способностей.
Если рассматривать их как представителей сибирского «общества», то их нетрудно понять
Я услышал мрачную жалобу одного врача на то, что у него нет единомышленников, потому что в городе нет ничего, кроме вина и карт. Эти двое пассажиров играли без остановки, и, если не считать времени приёма пищи и сна, я сомневаюсь, что карты покидали их руки хотя бы на пару часов за всё время путешествия. Однажды ночью поляк, даже после того, как лёг спать, встал, чтобы сыграть ещё одну партию. Капитан
был очень любезен и дал мне составленную им карту Уссури,
которая представляет ценность, поскольку, насколько мне известно, существует всего два оригинала
Насколько мне известно, на значительном протяжении этой реки есть только две станции — Веньюкова и Пржевальского. [10]

 В тот день, когда мы вошли в Сунгачу, мы добрались только до одной станции — Марковой, которая была последним скоплением домов, достойным названия деревни. Все остальные станции были казачьими пикетами и состояли из одного или, может быть, двух домов, в которых зимой держали лошадей для почтовой службы. За пределами Марковой было шесть таких пикетов, то есть всего между
Хабаровкой и Камен-Руйболово было 36 станций. Среди них четыре деревни, в которых есть только
а именно Казакевич, Ильинская, Козловская и Венюкова, в каждой из первых трёх жил священник. Среди станиц было
также 21 казачье поселение, в каждом из которых было от одного до
ста домов. Кроме того, между Каменным Рубежором и Владивостоком
находятся десять станиц и три церкви. Маркова была казачьей станицей, и, поскольку мы пробыли там час или два, я воспользовался услугами господина
 Адамсона и понаблюдал за казачьей жизнью.

 Казаки в старину были воинственным народом, который жил на границе вольной и беззаботной жизнью, часто разоряя стада своих соседей, которых
Русских подчинили, но оставили им много привилегий. Когда
Амур перешел в руки царя, стало необходимо, чтобы
Российская граница охранялась и, по возможности, была заселена. Общая информация
Поэтому Муравьев отобрал многих детей каторжан, назвал их
Казаками и разместил их вместе с добровольными переселенцами из
Забайкальской губернии на станциях, примерно в 10 милях друг от друга, вдоль реки
Амур и Уссури. Им выделили землю и снабдили коровами, лошадьми, сельскохозяйственными животными и провизией на год, после чего
В это время они должны были сами о себе заботиться.[11]
Конные казаки охраняют границы, а многие пешие казаки служат в полиции. Когда они не на службе, они могут заниматься сельским хозяйством, разводить скот, охотиться или, по сути, делать всё, что им заблагорассудится, хотя во время войны их могут призвать на службу, что приводит к почти полному опустошению целых районов.[12] Этим и объясняется
пустынность деревни Пашкова, и я узнал, что служба не так уж
непопулярна; ведь когда правительству понадобилось 800 человек, чтобы основать
В колонии на берегу озера Ханка не было недостатка в добровольцах.
Это обстоятельство легко объясняется тем, что в таких случаях они
получают новый сельскохозяйственный инвентарь и продовольствие.[13]

 На Уссури казаки должны были охранять территорию от китайских
контрабандистов и даже торговцев, которым не разрешалось селиться на
русском берегу без соответствующих ограничений. Казачьи поселения,
таким образом, представляли собой крайнюю границу русской жизни.

Маркова состояла из более чем дюжины домов, из которых только семь были обитаемы. Я зашёл в некоторые из них и был поражён их
чисто и аккуратно, по сравнению с домами русских крестьян. В первом из них пол был застлан сеном,
стены были побелены, а на одной из них было выставлено
некоторое количество столовых приборов: семь вилок, четыре ложки и половник.
 На полке для посуды стояли чайник, миска для похлёбки, два блюда и четыре тарелки, кружка, чашка и два стакана. Рядом с дверью висели два свертка из беличьих шкур и тулуп, а в углу стояла ручная мельница для помола зерна — неотъемлемая часть любого казачьего дома.
Кукуруза, выращенная женой казака. Более крупная мельница в деревне приводилась в движение лошадьми, но перемалывала всего 3 центнера муки в день. Я также видел верёвку из коры липы, которая хорошо подходила для работы в воде, и большие рыболовные крючки, на которые сама насаживалась рыба из Сунчачи, играя с поплавком. В другом доме было казачье охотничье ружьё с двуногим прикладом и кремнёвым замком, который, как говорят, до сих пор предпочитают более современным видам. В третьем доме я купил немного лещины. Мне не удалось раздобыть ни одного
С тех пор как мы покинули Хабаровку, я не видел ни одного фрукта, а в Красноярске мне не удалось раздобыть ни одного огурца.

 После Марковой берега Сунгачи стали более пологими и почти необитаемыми.  Наши бесконечные блуждания по реке продолжались до вечера среды, когда мы прибыли в Лон-Майо, на край  озера Ханка, где на китайском берегу стояли два маленьких домика.  В них, судя по всему, жили только мужчины, и те очень грязные. Внутри
дома, в который я вошёл, было внутреннее помещение, где среди прочих
предметов я увидел тяжёлый камень для измельчения зерна и искусно сплетённую
лопата и огромная бутылка из-под бренди, или бочонок, сделанные из грубого _папье-маше_. Здание было покрыто соломой, а на расстоянии двух-трёх ярдов от него стояла труба, сделанная из выдолбленного ствола дерева и обмазанная глиной снизу. Во дворе стояла телега с неуклюжими китайскими колёсами и корыта для скота, выдолбленные, как каноэ, из стволов деревьев. Кирпичи, сделанные из глины и тростника, сохли на солнце, а мужчины были заняты тем, что вытягивали из конопли нити.
 В саду стоял небольшой языческий храм размером с дозорную будку.
в которую они не возражали, чтобы я заглянул. Перед ней стояли два столба, а внутри — стол с картиной над ним, сковорода и ваза с
ароматическими палочками и рыболовными крючками. Неподалёку я заметил поле, на котором рос «будда», или просо, и попытался подойти к нему, перейдя через заболоченный участок, но комары вынудили меня быстро ретироваться.
Уссурийск и Сунгача славятся этими насекомыми, о чём свидетельствовали москитные сетки на пароходе.
Но лёгкий ветерок и относительная поздность сезона избавили нас от них.

Озеро Ханка можно назвать «Средиземным морем», потому что именно так переводится китайское слово «Хан-Кай», которое русские переделали в «Ханка», а также писали как «Хинка», «Хинка» и «Кенка».[14] Его площадь составляет более 1200 квадратных миль, но, несмотря на его размеры и звучное название, это не более чем огромное болото, потому что его глубина не превышает семи футов. В начале лета иногда можно зайти в озеро на расстоянии полумили от берега и не встретить воды выше 10 дюймов.  Поэтому меня предупредили, что
Возможно, пароход не сможет переправиться, и в этом случае
придётся проехать 40 миль по территории Китая, огибая озеро с севера по дороге, на которой есть только одна почтовая станция,
и таким образом вернуться на территорию России в точке на северо-западном берегу,
поскольку граница не огибает озеро, а пересекает его от Лон-Майо под углом 45 градусов. Однажды моему хозяину в Николаевске пришлось совершить это путешествие верхом на корове.
 Однако меня это миновало, потому что в июне и июле были грозы.
С юго-восточными ветрами пришло обычное количество дождей, и озеро расширилось, приняв размеры внутреннего моря. В обычное время Ханка делится на две части: «большое озеро» и «маленькое озеро», которое также называют «Добука». По карте капитана я вычислил, что его длина составляет 20 миль, а ширина — три мили. Два озера разделены песчаной косой правильной формы, которая изгибается к северу таким образом, чтобы точно повторять изгибы берегов с восточной стороны
и на запад. Эта коса, изгибающаяся с геометрической точностью,
похожа на многие другие, встречающиеся на берегах океана; но на берегах озера, такого сравнительно небольшого,
подобных случаев немного. Такие косы по большей части образуются, когда местность
защищена от ветров, которые не дуют постоянно с одной и той же
стороны. [15]

Я полагаю, что вода иногда бывает неспокойной, потому что добродушный капитан любезно спросил, не буду ли я бояться, если лодку начнёт раскачивать.
 В то время я ещё не пересекал два океана, но уже мог
Тем не менее я заверил его, что надеюсь на лучшее. Окна были так же торжественно закрыты и задраены, как если бы мы собирались пересечь
Атлантику; и ближе к ночи мы вошли в озеро, которое было спокойным, как мельничный пруд. Пройдя около 50 миль на юго-восток, мы
на рассвете прибыли в Камен-Рыболов, или Рыбацкий камень,
завершив путешествие из Хабаровска длиной в 466 миль или 510 миль, если бы мы заходили на станции на берегах озера.

Мы добрались быстрее, чем ожидалось; возможно, отчасти это объясняется «притяжением», которое, несомненно, повлияло на
капитан. Он немного говорил по-французски и сообщил мне, что на следующий день после нашего прибытия он должен был жениться на племяннице купца
Плюснина из Хабаровска. Как я уже говорил, у русских свадеб есть определённые бытовые и полурелигиозные предвестники, которые мне не терпелось увидеть, ведь в Англии ничего подобного нет.
но, к сожалению, я упустил эту возможность в Камен-Руйболово, потому что, хотя я и встал вскоре после рассвета, капитан уже уехал, и я поспешил продолжить путь, хорошо помня, что на почтовой станции первому путешественнику достаются отдохнувшие лошади.