Вспоминая Италию... Часть четвёртая

(Продолжение саги об одесской девочке)

Наши римские каникулы

Извольте мне простить ненужный прозаизм!
                (А.С. Пушкин)

     13 октября. Наша гостиница в Риме называется «Cinecitta» (Чинечитта), по смыслу – что-то вроде «Мосфильмовская». Расположена она в районе многоэтажных домов для бедных со всеми вытекающими из этого особенностями: переполненные мусорные контейнеры, давно не метеные тротуары, расписанные стены, бельё на балконах. Из достоинств – магазинчик рядом со входом и станция метро Cinecitta в десяти минутах ходьбы (красная линия, а всего в Риме две линии).

Наш номер 216. В туалетном блоке есть настоящая ванна, но занавески нет, и брызги от душа вытирать нечем. Бросили под ноги одно из полотенец. Только на третий день, видя наше упорство, уборщица положила на пол специальное толстое полотенце. Вечером поужинали кашей из гречневых хлопьев с контрабандной копчёной колбасой. Тане очень понравилась наша колбаса, она взяла на заметку её название и производителя. Объявляю для всех: колбаса называется «Богородская», а делает её мясокомбинат «Царицыно»! Утром - завтрак, конечно, континентальный. Чтобы получить его, надо выйти на улицу и войти в дверь рядом. Прохладно, ясно. Днём будет снова жарко.

С утра по программе – Римский Форум. Ради него надеваю новый туалет – юбку и блузку. Едем на метро до станции «Colosseo» (Колизей, конечно!). Замечаю, что вагоны новые, светлые и соединены гармошкой, так что весь поезд просматривается насквозь. В широких проходах – разветвляющиеся стояки, за которые удобно держаться. К потолку вагона подвешены мониторы с информацией об остановках, но для неграмотных надписи дублирует козлиный голос, произносящий что-то вроде: - Проссимо талато информато… - Дальше можно разобрать название очередной станции. Остановки очень частые, поэтому «таталата-маталата» из «Телефона» Чуковского звучит непрерывно. Билет в одну сторону стоит евро.

Был я недавно в стенах Ватикана, по Колизею две ночи бродил…

Это памятная мне цитата из Некрасова, но про Ватикан позже.  А пока выходим из метро, и прямо перед нами – громада Колизея. Просто не верится, что не ради театра, как в Греции, а ради кровавых развлечений надо было выстроить такую чудовищную махину. Да, римляне не любили времянок, грозящих обвалами, вроде нашего «Трансвааля», всё строили основательно, на века. Удивительно, что Колизей не входит в семёрку чудес света. Сейчас, утром, он тёмный, зияет проёмами и непонятными дырами в стенах, потому что мы остановились в его тени. Зато за спиной у нас – Форум, золотящийся под утренним солнцем.

К нашей группе подходит невысокая русая женщина. В руках у неё стек с гроздью миниатюрных перчиков. Это её опознавательный знак, в толпе туристов мы будем отыскивать высоко поднятые красные перчики. Заговорила по-русски с небольшим акцентом, назвалась: Анна. С ней мы проведём весь этот экскурсионный день. Нам выдали наушники и мы услышали негромкий голос синьоры Анны, так что можно было не тесниться к ней.

 Сначала - рассказ про Колизей, про его строителя - рачительного хозяина, сына откупщика, императора Веспасиана, которому принадлежит выражение «деньги не пахнут», и, конечно, про «хлеба и зрелищ», про разные махинации с гладиаторами. Казалось бы, читано-перечитано про Колизей, про то, что там помещалось 50 тысяч зрителей, а на арену можно было выпустить до трёх тысяч гладиаторов, что система подачи воды позволяла устраивать на арене морские сражения, но надо было увидеть рядом с собой один-единственный каменный блок, чтобы всё это дошло до сознания и потрясло его.

 Горько было слышать, что в средние века Колизей стал каменоломней, откуда «новые римляне» брали камень для своих построек, а дыры в стенах – это не следы от снарядов. Новые римляне разучились делать высококачественное железо и с мясом выдирали металл, скреплявший мраморную облицовку и статуи в нишах. Облицованный мрамором, украшенный статуями, как же он был красив!

Посмотрите направо! Посмотрите налево!..

Мы прошли с синьорой Анной мимо арки императора Константина, покорившего даков и победившего Максенция, и по Священной дороге (Via Sacra) поднялись на Форум. Слева от нас Палатинский холм, красиво обрамлённый виллами и кронами пиний, за ними – Тибр, прямо в отдалении – Капитолийский холм, правее и дальше – Эсквилинский холм. Позади нас – холм со звучным именем Целий (где-то должны быть ещё Квиринал и два других холма, пулемётно перечисленных Анной, но память моя не удержала их, увы). Верно, город на семи холмах, и все поименованы дотошными римлянами!

Там на Целии, на одиннадцати гектарах когда-то раскинули свои постройки Термы Каракаллы. Сейчас, по словам Анны, от них остались величественные руины, а когда-то это был, как сейчас сказали бы, большой спортивно-оздоровительный комплекс, где могли одновременно находиться 1600 человек. Я сейчас заглянула в «Малую историю искусств» и вот что там пишут. В Термах были тенистый парк, стадион, библиотека, парадный зал площадью 2700 кв.м, концертный и гимнастический залы, ну и, конечно, бассейн, тёплая баня, парильня и комнаты для отдыха. И всё это было богато украшено мозаиками, позолотой и мраморными статуями. А затеял всё это император Каракалла (211-216 г.г.), прошу не путать с Калигулой!

Под нами мостовая Форума

Мы то останавливаемся, то проходим по Via Sacra мимо сооружений Римского Форума. Вообще-то форумов было много, один вытеснял другого, каждый властитель считал нужным построить свой форум, украсить его портиками, колоннами и статуями, так что в центре Рима скопилось до десяти тысяч статуй, ещё один город. Есть Римский Форум времён Республики, и есть более поздний Императорский Форум. Наш маршрут лежит через Римский Форум и лишь краем задевает Императорский. По пути Анна обращает наше внимание на загадочные тёмные символы, впечатанные в светлую брусчатку. Это фаллосы, указывающие направление к неким общественным заведениям. Кстати, говорит Анна, эти символы стали оберегами нынешних итальянцев, только их заменили перчиками. Так вот что за перчики на палочке у синьоры Анны!

Мы проходим мимо арки Тита, победившего в Иудейской войне и разрушившего Иерусалимский храм. Поглядываем издали на огромный храм Венеры и Ромула и идём мимо колоссальных фундаментов базилики Юлия, мимо храма Весты, от которого остались только стройные колонны, проходим под величественной аркой Септимия Севера с посвящением ему и его сыну Каракалле.

Хочется остановиться, почитать выбитые на мраморе слова и даты, представить, как под сводами базилик кипела жизнь, собирались ораторы, юристы, дельцы заключали сделки, но гид ведёт дальше, дальше. Вот самая поздняя колонна, воздвигнутая в честь императора Фоки (608 г.н.э., это уже закат Рима), а вот и Сенат! Он сохранился и поражает своей скромностью, даже обыденностью. Но здесь был убит Юлий Цезарь (44 г. до н.э.), на этой лестнице собирались заговорщики, а на этой небольшой площади перед Сенатом ритуально сожгли тело Цезаря…

 Мы заглянули внутрь Сената, увидели скамьи, на которых восседали сенаторы, трибуну для выступающего - ничего лишнего, отвлекающего. Видно, ещё не настали времена Каракаллы и Нерона, разложившихся от роскоши. Кроме того, я предполагаю, что новые римляне содрали всю мраморную облицовку, придававшую зданиям нарядный вид.

Вот и Форум Цезаря, здесь он встречал свою Клеопатру, прибывшую из Фив в сопровождении огромной свиты. Руины очень живописны: колонны, колонны, нарядные капители вверху и просто на земле, остатки мраморной мостовой… Это уже Императорский Форум, здесь неподалёку отметился и Август, первый император, упразднивший Республику..

Но самый величественный форум – это Форум Траяна с уникальной Колонной Траяна, созданной скульптором Аполлодором. Колонна грандиозна, внутри неё – винтовая лестница, ведущая на высоту 38 метров, к статуе Траяна. Вся поверхность колонны покрыта барельефами, рассказывающими о победах этого императора. Позже вместо Траяна установили статую апостола Петра. Мы увидели её издали, влекомые стеком с перчиками всё дальше и дальше. Уходить отсюда не хотелось. Тут всем существом ощущаешь, что именно здесь начиналась Европа современная с её порядком, законностью, уважением к личности, с преодолением рабства. Я думаю, что ни в Египте, ни в Китае, ни в Индии, ни в других древних странах почувствовать это невозможно. Или я не права?

        Вечные холмы Вечного города

Мы поднялись на Капитолийский холм, откуда виден весь Форум, но того храма, где ночевали гуси, спасшие Рим, и с которого скопирован Капитолий в Вашингтоне, я там не увидела. Вместо него на античном цоколе в эпоху Возрождения был построен Сенаторский дворец. В его стены в память о былом вмурованы фрагменты древних мраморных плит и барельефы великих римлян. Рядом, на невысокой колонне, красуется изваянная ещё загадочными этрусками свирепая Капитолийская Волчица с припавшими к её соскам Ромулом и Рэмом. Она, прямо скажем, не украшает холм, скорее - напоминает, ч;м вскармливается власть.

Украшает холм конная статуя императора Марка Аврелия. У него задумчивое лицо и спокойная посадка, рука не вскинута вверх в римском приветствии, а протянута к тем, кто внизу. Говорят, что историки называли его «философом на троне». Статуя отлита из бронзы в 170 г.н.э., но поставил её на создаваемой им площади Микеланджело. Вездесущий гений сам нарисовал эскиз узора вокруг постамента. Здесь же – спроектированный им Национальный музей и красивое здание в стиле Ренессанса, над портиком которого развевается флаг Итальянской республики. Площадь обрамляет балюстрада, украшенная статуями и вазами.

С холма спускается широкая мраморная лестница, тоже спроектированная Микеланджело. Прощальный взгляд на прекрасный холм -  и повернув направо, мы вышли на площадь Венеции.  Перед нами грандиозным «Алтарём Отечества». Так называется сооружение из белого мрамора на Эсквилинском холме, воздвигнутое в честь объединения Италии. Случилось это в 1866 году усилиями Гарибальди, Мадзини и членов «Молодой Италии», но вся слава досталась первому королю объединённой страны Виктору Эммануилу II. Перед Алтарём высится его конная статуя с огромным плюмажем, закрывающая пол Алтаря. Здесь же могила Неизвестного солдата. Несмотря на красоту самого Алтаря Отечества, по словам синьоры Анны, итальянцы пренебрежительно называют его «пишущей машинкой». Ну да, что-то в нём есть от машинки «Ундервуд», но ведь можно сказать и так, что машинка напоминает Алтарь…

От Пантеона к фонтанам Рима

Шедевры древнего Рима разбросаны по всему городу. Мы пересекаем широкие современные проспекты и идём по узким средневековым улочкам, по пути заглядываем в какие-то тёмные церкви с витражами и тёмной позолотой. Но вот открывается просторная площадь, обрамлённая ренессансными дворцами, с огромным Фонтаном Четырёх рек. Когда-то здесь проводились спортивные состязания (овальная площадь напоминает стадион), позже здесь стали проводить городские праздники. Это площадь Навона. Не стоит искать императора или святого с таким именем, название получилось от искажённого in agone, так назывались соревнования. Когда мы вышли на площадь, плескались струи фонтана, небольшой оркестр в центре играл «Застольную» из «Травиаты».

Как славно было бы сейчас чуть-чуть отдохнуть или, наоборот - пронестись в вальсе, пригласив вон того достойного синьора! Но перчики уже мелькают где-то впереди, и неутомимая Анна ведёт нас в Пантеон, храм всех богов. Это не Ренессанс, это 27 г.н.э., он старше Колизея, его строил Агриппа, перестраивал Адриан (какие имена, а?).

Описывать скучными словами это сооружение бесполезно. Здесь поражает всё: и величавая архитектура, и соразмерность всех частей, и благородный внутренний декор. Пантеон дал мне представление о том, как выглядели когда-то те руины, мимо которых мы недавно прошли. Два тысячелетия тому назад зодчие владели секретом абсолютной красоты. Но удивительно, как это чудо могло сохраниться до наших дней, почему новые римляне не превратили его в одну из бесчисленных христианских церквей, как они это сделали на холмах Капитолия и Эсквилина. Может быть, здесь абсолютная красота так просветляюще подействовала на помрачённый разум?

Чувствую, что мой рассказ о первом дне в Риме затянулся, но не знаю, как рассказать короче. Ладно, пробежим с вами мимо колонны Марка Аврелия, я ведь похвалила его конную статую на Капитолии, а колонна очень похожа на колонну Траяна. Мимо, мимо слона, на котором стоит египетский обелиск YI века до н.э. Но пройти мимо фонтана Треви невозможно. Он манит каменными скамьями и прохладой, он всеми своими деталями прославляет воду и тех, кто по знаменитым акведукам привел её с гор в Рим. Вода, изливающаяся тугими струями в большой бассейн, чистая, холодная и вкусная, вся группа немедленно припала к ней, тем более, что по легенде она ещё и молодит. Жаль только, что фонтан с Дворцом Нептуна и его многочисленными обитателями стиснут городской застройкой. Я по фильмам и открыткам представляла себе фонтан Треви на просторной площади, но это эффект оптики. Наша Красная площадь на экране тоже выглядит раз в пять больше.

Отдохнув у фонтана, мы подкрепились кое-чем из ближайшей харчевни. Подсмотрев, чт; в большинстве своём едят на улицах итальянцы, я выбрала толстый треугольный бутерброд. Между тремя слоями белого хлеба помещалось нежное мясо, к нему - оливки, огурцы и салат, щедро политые майонезом. Бутерброд к тому же оказался приличных размеров, как говорил один мой знакомый, - большой накормительной силы. Женя и Таня лизали мороженое и с завистью посматривали, как я уплетаю свою добычу. Ух, полегчало... Время-то уже к трём (по Москве – все пять!)

Там, где сидела принцесса Анна

У фонтана Треви синьора Анна  попрощалась с нами, рассказав, как пройти к площади Испании и как был создан ещё один знаменитый римский фонтан. Группа распалась. Часть направилась тратить деньги в многочисленных магазинах, меньшая часть в нашем лице решила во что бы то ни стало добраться до такой родной, десятки раз виденной площади. Когда виденной? – Конечно же, в фильме «Римские каникулы»!

Уже издали мы увидели широкую лестницу, балюстраду над ней, стройный обелиск и п;рные башни церкви «Тринита деи Монти» (Троица на горе). На лестнице – тучи туристов с «синдромом Рима». А у её подножия – очаровательный фонтан «Баркачча» (Лодка), по периметру бассейна густо заселённый истомлёнными туристами. Народ пьёт соки, минералку, закусывает. У нас тоже с собой было… С новыми силами мы поднялись на лестницу, раздвинули лежащих и сидящих и сфотографировали друг друга на том самом месте, где принцесса Анна (она же Одри Хэпберн) сидела с мороженым, наслаждаясь свободой и радуясь беззаботной толпе.

Теперь и мы свободны. Куда бы это пойти?  Решили вернуться к Колизею и, может быть, посмотреть, как он устроен внутри. Сверились по карте и прикинули маршрут. Долго рассказывать, как мы брели по бесконечной улице Via Sistina, плавно перешедшей в Via della Quattro Fontane (Улица Четырёх фонтанов), как вышли к собору Santa Maria Maggiore. Удивились, почему у широких ступеней собора - десятки людей в инвалидных колясках, и зашли в собор по настоянию Тани (у неё какие-то особые отношения с высшими сферами).

Очень высокий и светлый собор оказался не простым; там, спустившись в нижнее помещение, мы увидели большого ангела, осеняющего саркофаг папы Пия IX. А ещё там есть статуя Мадонны, якобы исцеляющая калек, вот откуда коляски. Из бокового придела доносилось довольно стройное пение. Мы посидели на удобных скамьях, послушали пение, посмотрели, как в кабинке за занавесками исповедается кто-то, а девушка с раскосыми глазами, в косынке монахини и в тонких очках нервно ходит туда-сюда, ожидая своей очереди. Да, здесь, как и в Ченстохове, церковь умело воздействует на паству. А мы опять заглянули в карту и определили, что нам надо выйти на улицу Кавура (был такой деятель времён Risorgimento, объединения) и идти на юго-запад, но, выйдя из собора, немедленно заблудились. Проблуждав минут пятнадцать, я, наконец, выбрала подходящую женщину и выдала почти весь мой итальянский запас:

- Пар фавор, синьора, дуво виа Кавур?

Для большей наглядности мы развернули перед синьорой карту и стали тыкать пальцем в Колизей. Она глянула, улыбнулась, развернулась на 180 градусов и вывела нас на эту злосчастную улицу. Что за милая синьора! Дальше мы уже почти бегом спустились с холма, ещё немного помешкали, ища, где бы перейти широкую Via dei Fori (улицу Форума) и вот мы снова у Колизея, позолоченного заходящим солнцем.

Мы, было, разбежались и даже прошли рентген-контроль, но в очереди, уже перед самой кассой, поостыли: до закрытия – полчаса, а билет стоит 11 евро, и поздно уже, пора в Чинечитту. Поднялись напоследок на Палатин к пиниям, бросили сверху  прощальный взгляд на Форум и отправились к метро. По дороге я успела купить довольно редкий альбом «Рим и Ватикан» на русском языке, причем, торговец запросил 15 евро, но я сделала неуступчивое лицо, и он продал его мне за 11. Я очень гордилась успешным торгом! Дома я обнаружила ценник: 8,5 €…

Продолжение следует.