Вспоминая Италию... Часть шестая

(Продолжение саги об одесской девочке)
         Неаполь

Едем в город Партенопы и волшебного яйца

15 октября, воскресенье. Мы путешествуем уже неделю, но нежная Италия продолжает манить нас, суровых северян. Автобус катит нас в область Кампанью со столицей Неаполь. Езды - часа два с половиной. Городки и посёлки стали победнее, чем в Тоскане, иногда встречаются ветхие хибары, как у нас в глубинке. Справа показалось море, значит, подъезжаем. Пока мы кружим по объездным дорогам, Ирина рассказывает легенду о том, как возник Неаполь.

У речного царя Ахелая и музы Мельпомены родились дочери-сирены, полуптицы, полуженщины с дивными голосами. Это они старались пением завлечь Одиссея, а когда это не удалось, с горя бросились в море. Тело одной из дочерей волны вынесли на берег у холма Почелипе. Деву звали Партенопа, поэтому возникшее здесь поселение назвали Партенопей. Когда бог раздавал этим землям крас;ты, он нечаянно чихнул, крас;ты выпали из рук как раз на город Партенопей, и все достались ему: и голубой залив, и зелёные холмы и горы, и уютные островки, и особенный прозрачный воздух.

Позже легенду дополнили уже христиане. Вмешался злобный дьявол и среди этих красот поместил Везувий. Увидел Христос это злодеяние и заплакал. Там, где упали его слезинки, вырос виноград, а вино из него назвали «Lacrima Cricti», то есть «Слёзы Христа». Когда закончился греческий период на Апеннинах, городу дали новое латинское имя – Неаполь, Новый город.

Нам не повезло – вчерашняя странная дымка сегодня превратилась в довольно плотный туман, закрывший и солнце, и горизонты. Только когда мы подъехали ближе, с высокого виадука мы увидели панораму города, прославленный залив, завершающийся мысом с интересным названием. На мысу, как на ладони, был виден старинный замок Кастель-дель-Ово или Замок «яйца». Замок построил в далёком 1139 году первый норманнский король Роджер Сицилийский. С необычным названием крепости связана легенда. Якобы поэт Вергилий, считавшийся великим магом, вложил в специальную амфору заколдованное яйцо. Амфору, в свою очередь, поместили в железную клетку, а над ней построили замок. По предсказанию Вергилия замок, как и весь город, не может быть разрушен, пока не разобьется волшебное яйцо. До сих пор до него никто не добрался, а мыс зовут просто - Мыс яйца. Он и похож на яйцо. За ним на горизонте сквозь туман проступали очертания Везувия.

А мы всё едем. Проехали порт Меджилино, заполненный яхтами, площадь Сан Назаро, где проходят праздники песни. Вот где можно наслушаться неаполитанских песен! Проезжаем парк с лакированными магнолиями, виллу Коммунале, где сейчас находится лаборатория по изучению Неаполитанского залива, виллу Пинателли с художественной галереей, площадь Победы с памятником первому мэру Неаполя Никколо Аморе, колонну в память о погибших моряках.

По следам завоевателей,  императоров и президентов

Наконец, автобус останавливается, и мы выходим на улицу Партенопы. Первый объект – гостиница «Везувий», где часто жили Горький, Карузо и другие знаменитости. Наша цель -  крепость Castel Nuovo. Следом за норманнами в Неаполь приходят французы. Карл I Анжуйский построил крепость в 1279-1282 г.г., между двумя башнями фасада красуется знаменитая белая Триумфальная арка, за ней открывается просторный двор. Оттуда  можно попасть в Зал баронов, где проходят собрания городского Совета. Под  крепостными башнями  со стороны моря спрятаны входы в жуткие подземелья-темницы.

Поворачиваемся в другую сторону. На этой же площади стоит классическое здание Муниципалитета с колоннадой и с церковью Сан-Джакомо-дельи-Спаньоли (похоже, в XVI веке здесь побывали и испанцы). Когда-то были непримиримыми врагами два короля: Карл Ш Бурбон и Фердинанд II. Теперь они мирно сосуществуют памятниками на этой пьяцце, а со стороны моря к ней примыкает неинтересная коробка Морского вокзала.

Совсем рядом - ограда сада, окружающего Королевский дворец. У ворот сада мы увидели странно знакомых лошадок. Позвольте, это наши знаменитые кони барона Клодта с Аничкова моста! Оказалось вот что. Высокая архитектурная комиссия Петербурга забраковала коней. Обиженный Клодт уехал в Неаполь, где и пристроил лошадок. Когда в 1846 году император Николай I посетил Италию, ему очень понравились кони у входа в королевский сад. Узнав их историю, он осерчал и велел немедленно отлить копии и поставить их на Аничковом мосту. По официальной версии Николай I подарил эти скульптуры королю Обеих Сицилий Фердинанду II, ну, пусть говорят.

Мы идём дальше и приходим на площадь Плебисцита, пьяццу Плебишито. Площадь названа так в честь плебисцита 1946 года, когда итальянцы дружно проголосовали за республику и простились с монархией. Но темноватый дворец на площади по-прежнему называется Королевским, он украшен статуями королей и часами. В первом этаже обычного дома справа от дворца примостилось кафе с очень знакомым названием «Gambrinus». Не знаю, где раньше появилось такое название: в Одессе или в Неаполе, но встреча была приятной. В этом кафе, по словам Ирины, подают отличный кофе всем – от президентов до таксистов. Кстати, на днях Путин выкушал там чашечку кофе. Похоже, что он делал такой же тур, как мы.

Карабинер-аристократ, его лошадь и другие достопримечательности

Наша группа решила не отставать от Путина, только мы с Женей не захотели расставаться с романтическим настроем и остались на опустевшей площади. Нет, кроме нас там оказался бравый карабинер с двумя лошадками. На мой немой вопрос он милостиво кивнул, и Женя сфотографировала нас, после чего я угостила лошадь печеньем, которое она деликатно взяла губами с моей ладони
. Позже Ирина рассказала, что итальянские карабинеры – в своём роде аристократы, долго учатся и даже изучают греческий и латынь.

Мы покидаем площадь и углубляемся в многолюдный квартал. Вот и знаменитый театр «Сан Карло», для которого Верди написал одну из лучших своих опер «Бал-маскарад» и который отверг её. Реванш был взят, когда великий неаполитанец Энрико Карузо исполнил в «Сан Карло» почти все теноровые партии Верди. Построенный в 1737 году, на 40 лет раньше, чем «Ла Скала», театр в то время соединялся с Королевским дворцом: король Карл III Бурбон возвращался после спектакля прямо в свои покои. Быстро восстановленный после страшного пожара 1816 г. театр «Сан- Карло» славится совершенной акустикой, но он так зажат между высокой Галереей Умберто и двухъярусной церковью, что сфотографировать его – ну, никак!

В Галерее Умберто - огромный ажурный купол. Она похожа на галерею Виктора-Эммануила в Милане, или галерею Лафайета в Париже, наконец, на московский ГУМ и служит традиционным местом встреч неаполитанцев. В центре здания на полу расположены по кругу знаки зодиака. Нам предложили посидеть, а лучше полежать на своём знаке - это принесет удачу в делах и вообще – в жизни. Кто посидел, кто постоял…

Недалеко от порта увидели памятник человеку, который вообще не то сидит, не то стоит. Это Джузеппе Гарибальди, подлинный объединитель Италии, яростный республиканец, почему-то отдавший власть королю. Хочется погулять по городу, зайти в Королевский парк, но что делать – нас ждут Помпеи.

 В городе последнего дня

Вот он, Везувий, всего в 12 км от Неаполя, а чуть южнее, у его подножия – несчастный город. Мы проехали Геркуланум, на котором вырос современный городок, вышли из автобуса и стали спешно фотографировать стены, арки, ворота Помпей. Потом вошли в городские  улочки, заходили в дома, в перистили с фонтанчиками и статуями, разглядывали фрески и мозаики, домашнюю утварь, удивлялись продуманной системе водоснабжения и канализации. Улицы в Помпеях были замощены, а на проезжей части два-три камня были выше других, чтобы во время дождя жители не замочили ног, переходя улицу.

Как и римляне, помпейцы воздвигали храмы для своих богов, собирались на форуме, ходили на представления в театр на 20 000 зрителей, ценили времяпрепровождение в благоустроенных термах, но не брезговали и лупанариями («лупа» переводится как «волчица», так звали представительниц древнейшей профессии). Как и римляне, помпейцы очень уважали детородный орган фаллос и повсюду расставляли его изображения, даже в качестве дорожных знаков. Словом, всё, как у людей.

Почти из каждой точки города виден двуглавый Везувий, совсем мирный. Говорят, что он иногда вздрагивал, но никто в Помпеях не обращал на это внимания. И всё это: храмы, форум, театр, термы, дома - в течение нескольких минут было покрыто шестиметровым слоем вулканического пепла, извергнутого Везувием в страшный день 24 августа 79 г.н.э. Всё было не так красиво, как на картине Брюллова, просто люди были мгновенно удушены ядовитыми газами и тут же погребены. Мы постояли над страшно выразительными  гипсовыми слепками погибавших людей и животных. Куда-то пропало игривое настроение. Мы были на дне огромной братской могилы…

Как ни странно, склоны Везувия опять заселены, покрыты виноградниками, дают тучные урожаи, и отселить беспечных людей из опасной зоны невозможно. Вот и мы, спокойно вышли из Помпей и отправились обедать в ближайший ресторан. Он  находился над засыпанным тогда же Геркуланумом. По программе значился комплексный  обед из салата, пасты или пиццы, винограда и бутылки вина на четверых за 12 евро. Мы решили попробовать здешнюю пиццу «имени меня», но промахнулись. Пицца оказалась сухая, с подгоревшими краями, Женя обмакивала её в  вино, оберегая свой зубной протез.Мы с Таней  сердито грызли «Маргариту» всухую.  И правильно: нечего веселиться в таком печальном месте! Завтра повеселимся на Капри...

Продолжение следует.