День 11-20

          ...День 11. Весь день в дороге. Из Мурманска в Медвежьегорск. Любовь и голуби
 
     Север нас не «отпускал». В день отъезда пошёл дождь. И температура на улице резко снизилась. Но я была рада осознавать, что в те дни, которые мы планировали пешие прогулки, всегда было солнечно! А в дороге дождь, это не так страшно. Немного сложнее Мише, так как он за рулём, но в целом всё благополучно прошло.
     Одиннадцатый день прошёл в дороге. Каких-то событий не происходило. Мы сидели в машине и наблюдали за переменой погоды из окон машины. Ближе к Медвежьегорску небо распогодилось. И мы с облегчением могли строить поезду завтра на остров Кижи. А хорошая погода там не помешает. Так как музей расположен на острове под открытым небом и в дождь ходить не вариант.
  Едем в Медвежьегорск
     Медвежьегорск - старый город, богатый историческими событиями, в том числе связанные с Беломор-Балтийским каналом и Советско-финской войной. Здесь сохранились уникальные примеры архитектуры, такие как железнодорожный вокзал и здание Управления Беломорканала. Город известен своими уникальными достопримечательностями, включая «Замок Кархумяки» - финские оборонительные укрепления на горе Лысуха, а также пещеры и водопад на реке Вичка. Город также является местом съёмок многих фильмов.
     Медвежьегорск известен как место съёмок популярного фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби». И сразу по приезду мы отправились туда. Так интересно, что этот дом купил обычный мужчина для себя и решил поддержать идею, сохранить память о кинофильме. Он сделал из этого дома вроде музея и даже планирует сделать голубятню. Пусть его задумка сбудется. Хорошие дела должны быть вознаграждены. Хороший фильм, хорошие актёры и место должно быть сохранено. И жаль, что этим не занималась администрация, к примеру. Сделала бы официально место - музеем. Будем верить, что у дома хороший хозяин и он сохранит память об этом замечательном всеми любимом кино!
     Остров Кижи
     Остров Кижи один из самых крупных в стране музеев под открытым небом, известный своим уникальным архитектурным ансамблем из шедевров русского деревянного зодчества XVIII–XIX веков. Знаменитый Кижский архитектурный ансамбль включает Преображенскую и Покровскую церкви и Колокольню, построенные без единого гвоздя. Ансамбль является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой бесценное культурное и историческое наследие, сочетающее уникальную архитектуру с красивой природой Онежского озера.
     Едем на пристань Оятивщина
     На Кижи можно попасть несколькими способами. В большинстве случаев это Метеоры. В ближайшем городе Петрозаводске, набирают экскурсионную группу и отправляют на остров. Плыть 1,20–1,40, нам это не подходило. И долго и экскурсия не для нас. Ходить друг за дружкой как утята за мамой уткой... «Неа», мы свободные птицы соколы, и фамилия наша соответствующая - Соколовы. Это конечно, к слову.
     Но я в предыдущих книгах описывала, почему экскурсии не для нас. С детьми это тяжело, а с особенным ребёнком тем более. У неё терпения не хватает. И экскурсия может быть печальной и для нас, и для окружающих. А мы мешать другим не любим, да и сами любим так сказать - семейное одиночество.
Поэтому я нашла пристань, недалеко от Медвежьегорска - Оятивщина. Ехать около 140 километров. А до самих Кижей на катере с пристани - 5 минут. Поэтому этот вариант нас больше устраивал. Пять минут, вместо часа сорока по воде, и ты на месте.
     Через обещанные пять минут, мы были на месте. Кижи являются Серебряным Ожерельем России. Черно, я о таком не слышала, только о Золотом кольце.
Такую же табличку я видела в Гдове, когда гуляли по Крепости. Золотое кольцо мы покоряли в прошлом году, теперь нужно разобраться с Серебряным Ожерельем. В него входят Санкт-Петербург, Калининградская область, Карелия, Вологодская область, Архангельская, Мурманская, Псковская, Новгородская, Республика Коми - Сыктывкар и Ненецкий АО - тот самый Салехард, о котором я упоминала выше. В общем, нам осталось только последних два региона и Ожерелье мы тоже покорим! Заметка на будущее.
     На острове не заблудишься: либо на право, либо налево. Основная часть, куда идут туристы это на право - к Церкви Преображения Господня. И снова погода «подыграла». Фотографии получились ошеломительные! Но это по моему мнению, конечно. Я не профессиональный фотограф и я так вижу. Небо играло над объектами деревянного зодчества разными бликами. Облака рисовали фигуры в небе, а солнце своими лучами создавало особенные оттенки в небе. Мы подошли к основному виновнику сегодняшней прогулки - Церкви.
      Церковь относится к типу восьмериковых ярусных церквей. Основой композиции сооружения является восьмигранный сруб - «восьмерик» - с четырьмя двухступенчатыми прирубами, расположенными по сторонам света. Алтарный восточный прируб имеет в плане форму пятиугольника. С запада к основному срубу примыкает невысокий сруб трапезной (нартекса). Hа нижний восьмерик последовательно поставлены ещё два восьмигранных сруба меньших размеров. Сруб церкви поставлен без фундамента на каменную заборку, только под западный прируб церкви подведён бутовый фундамент на известковом растворе (1870 г.). Углы церкви рублены в «обло», внутренние углы в интерьере церковного помещения и углы апсиды рублены в «лапу». Материал - сосна. Кровли трапезной, крыльца и полиц выполнены из сосновой и еловой доски по бересте. В скрытых конструкциях главок встречаются отдельные элементы (жердевые стойки) из берёзы. Лемех осиновый. Церковь Преображения Господня увенчана двадцатью двумя главами, размещёнными ярусами на кровлях прирубов и восьмериков, имеющих криволинейную форму типа «бочки». Форма и размеры глав меняются по ярусам, что придаёт своеобразный ритмический рисунок облику церкви. Трапезная перекрыта трехскатной крышей. Вход в Преображенскую церковь выполнен в форме двухвсходного крытого крыльца на консолях. Верхняя и нижняя площадки крыльца перекрыты двускатными крышами на резных столбах. Иконостас - резной, позолоченный, четырехъярусный из 102 икон. Общепринятая датировка рамы иконостаса - 2-я половина XVIII века. Иконы по времени написания и стилистическим особенностям делятся на три группы: две старейшие иконы - «Преображение» и «Покров» - датируются последней третью XVII века. Основная часть нижнего «местного» ряда иконостаса относится ко 2-й половине XVIII века. Иконы трёх верхних ярусов иконостаса датируются первой четвертью XVIII века.
     Мы шли не спеша. Впереди нас были экскурсионные группы. И скорее всего, к обеду, их количество увеличится. Поэтому мы решили посмотреть всё в первой половине дня, чтобы не толпиться друг за другом и максимально сделать фотографии без третьих лиц. Дойдя до часовни, мы расположились на полянке на обед. На острове есть и кафе. Но мы не стали рисковать и взяли всё с собой. После обеда пошли в обратную сторону и зашли в саму церковь. Я поймала кадр светящего солнца над крестом. Мне это удаётся не в первые. Очень красивые кадры получаются. Но всё же через кадр, к сожалению, не передать всей красоты и красок, а тем более эмоций. Всё останется только в памяти каждого из нас.
     На острове есть змеи и кругом стоят таблички с надписью «Осторожно змеи!» Так себе ощущение осознавать, что ты идёшь по траве и вдруг выползает змея! А на проходной девушка, улыбаясь, нас тоже предупредила, сказала: «Вы не волнуйтесь, их уже распугали. Но всё равно, будьте осторожны!»
     Я, наверное, их больше боюсь, чем нет. Когда то в детстве, надо мной пошутили домашние, то ли отец, то ли брат... Принесли с аэродрома мёртвую змею и положили её скрученную на стол. Ну с тех пор, я и прыгаю как кузнечик от одной только мысли о змее. Да и в этом году я тоже словила «удовольствие», когда ездили в Астрахань на майские праздники. Там, конечно, меня трясло всю дорогу! Я вышла сфотографировать пейзаж и присела у обочины на корточки. Пока я настраивалась, слышу сзади шуршание, оборачиваюсь - а там огромная змеище! Я там и побелела от ужаса! Она быстро заползла в дырку, и я этих дырок после, за километр обходила! Так же и маки по полям «фоткала». Миша смеялся как я скакала. Но мне как-то не до веселья было. Что не сделаешь ради фото на память.
      Обратно добирались так же, на частном катере и с тем же водителем. Очень удобно, позвонил когда нужно, и он приехал. На метеорах так не сделаешь. Но тоже интересно на таком прокатиться. Со стороны кажется, что он не плывёт, а «летит в воздухе», едва касаясь поверхности воды. Такие мы видели и на Валааме.
Завтра мы покидаем Карелию и едем осваивать новую территорию.
 
;
     АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
     ...Столица поморского мореходства, отправная точка знаменитых экспедиций в Арктику и кладовая деревень русского деревянного зодчества
Область славится заповедными территориями и объектами культурного наследия. Национальный парк «Кенозерский», столица «Серебряного ожерелья» Сольвычегодск, древний Каргополь, самые красивые деревни мира Кимжа и Веркола, карстовые пещеры в Голубино и конечно же уникальные Соловецкие острова в Белом море . И всё это - Архангельская область.

;
          ...День 13. По дорогам Архангельской области. г. Каргополь: Соборная колокольня; Набережная реки Онеги; Каргопольская традиционная игрушка «Берегиня»; Экопарк «Медвежий край»

     На тринадцатый день мы уже осваивали новую область - Архангельскую. Знакомство с ней началось с дорог. Мне так было смешно, когда мы остановились у таблички «Архангельская область» и я посмотрела на дорогу. На фотографии и без слов всё понятно! Впереди нас ждала непредсказуемая дорога. Мне кажется, мы ехали так долго, Миша периодически зевал, а я не выдержала и вышла по средине трассы и начала танцевать. Душа так и «рвалась» спеть про русские дороги. В общем до Каргополя дорога вся без асфальта и в ямах, а если дождь, то ещё и «каша».
     В Каргополь из Медвежьегорска 347 километров, около четырёх с половиной часов в дороге. Но мне кажется мы ехали вечность! По прибытию в город сразу в глаза бросается высокая Колокольня. Город небольшой, но уютный. В первую очередь начали искать, где найти тарелку. Так как время близилось к вечеру и «сувенирки" могли быть уже закрыты.
     В сети Интернет нашли Каргопольский музей, сувенирную лавку. Я так поняла, здесь же сами мастера делают сувениры из глины, знаменитую Каргопольскую игрушку. Тарелок у них не было. Но я взяла игрушку из глины - Берегиню. Это северная богиня, женское божество в славянской мифологии, являющейся хранительницей домашнего очага, плодородия, защитницей рода и семьи от зла, бед и болезней. Продавец в лавке, мне показал места, где мы ещё можем поискать тарелку. Это в Каргопольском историко-архитектурном, художественном музее и в Экопарке «Медвежий край».
     Мы начали с последнего, проезжая мимо Набережную с основными достопримечательностями города. Я была удивлена такому скоплению церквей в одном месте в небольшом городке. А когда продавец лавки, показал мне историческую карту, моё удивление стало ещё больше. Половины просто уже нет. А раньше, было ещё больше! Очень хотелось погулять по Набережной города, но у нас начала болеть Арсения. Папа был тоже не очень, в самом разгаре болезни, так сказать. А у дочери пока только потёк нос. Но я решила не рисковать, раз решили не возвращаться домой и ехать дальше по маршруту, положившись на удачу. Будь как будет!
     Экопарк «Медвежий край», г. Каргополь
     Мы добрались до конца улицы и остановились у дома, о котором нам говорил продавец. На музей, и тем более сувенирную лавку дом не был похож. Обычный расписной в русском стиле домик за высоким забором. На калитке висел звонок, куда нужно было позвонить. Мы сначала хотели развернуться, но всё же позвонили. Через минуту вышел парень, открыл калитку и повёл за собой. Пройдя чуть по дорожку, мы вошли внутрь какого-то домика и вышли на огромную территорию с лесом и просто огромнейшим количеством персонажей из советских и не только мультфильмов! Я потеряла дар речи! Посмотрела на мужа и сказала: «Мы не можем не привести сюда детей!»
     Я была в растерянности! Сенька простывшая, а на улице ещё небольшой ветер. Вечером само по себе прохладно — это не Краснодар! Тащить её на улицу рискованно. Но как я могу лишить ребёнка такого зрелища?! Я на 1000 процентов была уверена, что дочь будет в ВОСТОРГЕ! Такого она ещё не видела! Да и Семён, думаю не против посмотреть. Да чего там говорить, даже я, уже взрослая тётка, с удовольствием погуляла бы по парку!
     Мы прошли чудь дальше, за парнем. Мы же шли в «сувенирку», вроде как. Но я уже забыла зачем сюда пришла! Тарелки и здесь не было. Но в лавке, было огромное количество деревянных изделий, которые можно самостоятельно расписывать. Мы купили несколько штук и пошли на выход.
Немного поразмышляв, мы решили – пойдём! Но сначала нужно было поужинать. Нашли в центре, рядом с Лениным кафе в Доме культуры и театра и вернулись обратно в Экопарк «Медвежий край».
     Я даже не знаю, как сейчас описывать эмоции ребёнка, который просто визжал от радости! У входа была, и Маша и Миша... Сеньку «кидало» в разные стороны. Она хотела сразу всё и везде! Эмоций через край! Много ли для счастья надо! Мы с Сёмкой пошли по лабиринтам, а Папа с дочерью рассматривать персонажей. Каких только не было! Все советские мультфильмы, что я помню из детства, точно были! Мне больше всего понравилась комната «Бременские музыканты». Заходишь в домик и сразу начинает играть музыка с музыкальной подсветкой. Ну и конечно сами герои мультфильма стоят на сцене. Очень живо!
Поразили музеи на территории парка: «Музей каргопольского наличника» и «Музей пчеловода». Заходишь и чего там только нет. Столько разных старинных предметов, «аж» глаза разбегаются! Если сравнивать с государственными музеями, мне кажешься это самые богатые по наполнению музеи.
     Был ещё один музей с ледяными фигурами. Туда мы не зашли. По понятной причине. Для такой комнаты, тем более в летнее время года, нужна соответствующая температура. Там холодно. И мы не стали рисковать здоровьем болеющих. Но «оочень» хотелось. Будет повод вернуться. Гуляли мы с час точно! Если совсем всё рассматривать, и детально наслаждаться местом, то можно и на пол дня зависнуть, а то и день. А сама атмосфера какая! Всё расположено в небольшом лесу. Идешь, а местами под ногами земля «шевелится». Ягодки собираешь, брусничку там, черничку... Рай и только. Настоящая сказка для всей семьи! А зимой, говорят и на санях катают!
     Я могу с уверенностью сказать, что резиденция деда Мороза в Великом Устюге и Экопарк «Медвежий край» — это небо и земля! Если к Деду Морозу можно съездить раз. То сюда захочется вернуться снова! Вот тебе и домик за забором!
     Арсения не хотела уходить. Как только мы подошли к выходу, она начала плакать. Я не знала как её от сюда вытащить! Такой реакции у неё не было ни в резиденции Деда Мороза – Великий Устюг, ни в парке Hello Kitty - г. Москва. Здесь ребёнок просто рыдал! Но выйти пришлось, как жалко бы её не было.
На выходе стоял мужчина в серой кепке и рабочей одежде и улыбался. Он поздоровался и спросил: «Ну как, понравилось?». Я подумала, что это, наверное, рабочий из парка... И начала говорить, что конечно понравилось, ребёнок до сих пор плачет - не хочет уходить. Оказалось, что этот мужчина был хозяином всей этой красоты - народный мастер России Николай Юрьевич Фомин. Вот повезло! Подумала я. И сразу попросилась сфотографироваться. Ну очень душевный и добрый человек. Только такие искренние и «глубокие» люди, умеющие чувствовать по-настоящему, могут создавать подобные шедевры! И мы разговорились.
      Я с народным мастером России Николаем Юрьевичем Фоминым
      «Иногда задумывался над этим вопросом. А с чего всё моё творчество началось? Учился в школе, затем естественно-географический факультет в АГПИ. После второго курса ушёл - не моё. Потом Армия два года. И после армейская работа. Десяток организаций – всё искал себя. И вот как-то в беседе с двоюродным братом Александром Боярсковым я понял, что мне близка тема творчества. С раннего детства я видел, как рисует картины мой отец - Фомин Юрий Семенович. Помогал ему оформлять плакаты, стенгазеты. Ведь он работал библиотекарем и наглядной агитации надо было много писать и рисовать. Вот и в школе, институте, армии я все рисовал. А когда мне Александр предложил собрать команду для участия в фестивале снежной скульптуры, я с радостью согласился. Это было началом творчества.
Разыскал и познакомился с художником Рашидом Сагадеевым, резчиками Владимиром Синитенко и Сергеем Селедковым. В Москве, где мы участвовали в конкурсе, произошло знакомство с именитыми мастерами зарубежья. А когда нам объявили результаты конкурса, что мы заняли 1 место по России – вот тогда я и понял, я на правильном пути. И после этого понеслось…
     Нас приглашали везде! Ездили на различные фестивали-конкурсы. Проехал от Норвегии до Южной Кореи. И тогда я ещё и задался вопросом. А нельзя ли заняться творчеством на одном месте? Сделал несколько скульптур перед домом. Доходил до всего сам. В помощь книги Сеть Интернет. Методом проб и ошибок. Вспоминал советы мастеров-резчиков. Помогло и то, что умел рисовать и видеть объём. И когда стало тесно - написал заявление в администрацию. Разрешили взять в аренду небольшой участок леса возле дома. И вот снова мне судьба преподнесла новую знаменательную встречу. Я познакомился с нашим земляком, профессором САФУ Ю. П. Окуневым. Он то и подсказал, и направил меня в нужном направлении.
     Зарегистрировал ТОС, затем некоммерческую организацию. Очень много полезной информации дал мне Юрий Павлович. И все годы нас курировал. Привозил известных людей из разных городов, знакомились мы с ними. Очень полезные встречи. Большую роль в становлении нашего НКО сыграли и сотрудники каргопольской администрации, которые проводили для нас различные семинары. Приглашали на разные встречи. И все не прошло даром. Приобщил к творчеству своего сына Сергея. Теперь внуки уже интересуются, как все это делается, строится, ваяется...
    Экопарк «Медвежий край» развился. Сейчас он занимает территорию полтора гектара. Что здесь находится – это уже отдельная тема для разговора. Но то, что объединяет все постройки, малые архитектурные формы – это результат моего творчества. Результат работы от встреч с людьми, которые изменили мою жизнь и наполнили смыслом. Ну, а самым главным человеком, который поддерживал и поддерживает все мои начинания, это конечно же моя супруга Галина Борисовна. Мы с ней как ниточка и иголочка по жизни. Она тоже творческий человек и с ней я думаю, мы сделаем ещё немало славных дел…»
Автор статьи Народный мастер России Николай Юрьевич Фомин
     Да, говорить хотелось бесконечно! Мне вообще всегда кажется, вернее я в этом уверена, что творческие люди всегда найдут, о чём говорить! Но времени у нас было мало. Ох уж это время! Почему в сутках только 24 часа?! Мне всегда будет не хватать только времени в жизни, а всё остальное можно заработать и сделать своим трудом. Я от всей души желаю мастеру процветания его творчеству, крепкого здоровья ему и его семье. Такие люди обязательно должны жить вечно через своё творчество и дарить людям эмоции!
     Сеня всё капризничала. Мы попрощались с Николаем Юрьевичем и поехали готовиться к завтрашней поездке в Архангельск. Я обещала ему, что обязательно напишу о его музее в книге и исполняю своё слово.
     Едем в д. Саунино на ночлег
Дом мы сняли не в самом Каргополе, а в деревне Саунино. В этой деревне стоит ещё одна представительница деревянного зодчества - Церковь святого Иоанна Златоуста.
Недалеко от Каргополя, в деревне Саунино, находится замечательная деревянная церковь свт. Иоанна Златоуста. Она является ярким образцом русской деревянной архитектуры, классическим примером деревянного шатрового храма «восьмерик на четверике» - то есть на нижний четырехугольный сруб был поставлен восьмиугольный, и завершалась постройка высоким шатром. Со временем к церкви св. Иоанна Златоуста была пристроена обширная трапезная и поставлена отдельно стоящая шестигранная колокольня. Деревянные шатровые храмы издавна строились на Руси, что было связано с особенностями строительного материала - построить из досок шатёр значительно проще, чем круглый купол. Особое распространение шатровые храмы получили с XVI века, когда в таком стиле стали строиться и каменные церкви, пока в XVII веке шатровая форма храмов не была запрещена указом патриарха Никона.
      Да, забыла сказать. По дороге в Каргополь мы купили несколько «чеплашек» с черникой. Конечно, можно было собрать самим, в лесу её бочками. Но это заняло бы не один час времени. Поэтому, мы купили ягоду у дороги, заехали в хозяйственный магазин за банками, в каком-то посёлке по дороге и я вечером варила варенье. Мне ж нечем заниматься!? Вот я и придумала себе занятие. Сенька расхворалась чуть больше, но без температуры. И мы легли спать. А я пол ночи караулила её, и всё боялась, чтобы она не разболелась. Я ведь Мать. Ложись спать! Сказала сама себе и «отрубилась».

;
          ...День 14. День в дороге. Едем в столицу Русского Севера - Архангельск. Ошевенский погост - самые красивые деревни России

     Из Каргополя в Архангельск почти шесть часов - 473 километра. Я планировала заехать ещё в Кенозерский национальный парк. Он расположен в 153 километрах от Каргополя. Этот парк под открытым небом с большим количеством построек деревянного зодчества. Ну очень хотелось попасть! Но тогда в Архангельск мы добрались бы ночью. Плюс ко всему, у нас два болеющих из семьи. Поэтому мы запланировали только заехать по дороге в село Ошевенск. Да и об этом селе нам поведал Николай Юрьевич. Спасибо ему за это. И не только об этой деревне. Были места, которые мы проезжали мимо, совсем близко и не знали о них, когда ездили в Псков. Вернее, уже возвращались домой. И так было грустно, что в список снова добавляются места, которые мы не посетили. Хотя рядом с ними были. Всё сразу не охватишь! Как не вписывай в мои маршруты новые «стоянки».
Мы отправились в Ошевенск по грунтовым дорогам. Других здесь просто нет! Благо не было дождя. Местами казалось, что, если бы он был, мы бы вряд ли проехали.
     Старинное село Ошевенск, расположено в Каргопольском районе Архангельской области на реке Чурьега в 124 км от железнодорожной станции Няндома. Территория погоста включает в себя нескольких деревень: Ширяиха, Низ, Погост, Гарь, Большой Халуй, Бор. Главная достопримечательность Ошевенска - Свято-Успенский Александро-Ошевенский мужской монастырь, основанный в 1453г. и единственный из сохранившихся в Каргопольском районе, где под спудом покоятся мощи Преподобного Александра Ошевенского Чудотворца - основателя святой обители. К сожалению, от монастыря остались только небольшие постройки. Но вроде бы их восстанавливают. По крайней мере мы заметили строительные леса.
      Территория Ошевенска интересна памятниками деревянного зодчества. В деревне Погост сохранились Богоявленская церковь, построенная в 1787 году, и колокольня - один из ярких памятников русского северного деревянного зодчества.
      В музейный комплекс «Ошевенская волость» входят: деревня Наволочный погост с каменным храмом Георгия Победоносца, родники, часовня и тропа Преподобного Александра Ошевенского; деревня Поздышево, где расположены почитаемый камень со следом Преподобного; Александрово озеро, родники, часовня. В музее на фоне памятников деревянного зодчества воссозданы жизнь и быт русской деревни, представлены образцы традиционной культуры, этнографических традиций, национальной кухни, ремёсел, устного народного творчества. Здесь сохранились традиционные северные избы с русскими печами, в том числе рудными, то есть топящимися «по-чёрному».
     Теперь я узнала, что помимо самых северных мельниц и самого северного монастыря, есть ещё самые красивые деревни России. Снова мелькали красивейшие пейзажи! Тундра сменилась на густые леса. Леса тоже меняли свои краски: то смешанные с берёзками, то с высокими соснами... Погода играла на их фоне своими бликами, сменяя дождь на солнце.
К вечеру мы были в Архангельске. Больших планов на эти два дня мы не строили. Решили провести время в режиме «лайт», чтобы не нагружать Папу и дочь. И большую часть изучения окрестностей провести поверхностно в дороге.
 

         ...День 15. С утра в музей «Малые Корелы». Во второй половине дня едем в г. Северодвинск. И снова у берегов Белого моря, пляж «Сосновый Бор» остров Ягры. Прогулка по проспекту Чумбарова-Лучинского, северные гостинцы

     г. Архангельск
     Архангельск - столица Русского Севера, колыбель российского флота. Основан 440 лет назад. Место, где Петром I заложена первая государственная судоверфь и впервые поднят российский флаг, каким мы его сегодня знаем. Место первой морской победы в 1701 году у стен Новодвинской крепости -прообраза Петропавловской крепости. Город расположен в устье реки Северная Двина, в 30–35 километрах от Белого моря. Сегодня Архангельск является центром Архангельской области и крупным промышленным, научным и культурным центром.

     С утра, позавтракав, мы обсуждали вопрос как распределить сегодняшний день. Погода была солнечная, но во второй половине дня обещали местами дождь. А завтра и вовсе пасмурно и понижение температуры. В Архангельской области тоже есть крепость - Новодвинская. Но подъезд к ней не очень удобен. Нужно добираться через паромную переправу, которая работает по расписанию. И, к сожалению, не через каждые полчаса, как в Мышкине, например. Поэтому пришлось выбирать, либо мы смотрим город или едем в Крепость. Мы выбрали первое.
     В 10 часов мы были уже в Малых Карелах, в одноимённом музее-заповеднике под открытым небом. И снова деревянное зодчество: мельницы, церковь, амбары, дома...
При входе в музей вдоль тропы есть карта и плакаты с музеями такого плана по всей России. Я засняла все плакаты, чтобы на будущее не пропустить их, когда будем ехать по очередному маршруту. Часть из них мы посетили, но это даже не половина. О некоторых я даже не слышала.
     Малые Корелы - государственный музей-заповедник русских традиционных деревянных строений Архангельской области (изб, амбаров и других построек). Расположен в лесном массиве рядом с деревней Малые Карелы Приморского района Архангельской области, в 25 километрах к югу от центра Архангельска. Недалеко от правого берега Северной Двины. Площадь территории 139,8 га.
     Солнышко пригревало. Мы не спеша гуляли по территории музея, разглядывая постройки. Я с Семёном сходили в Церковь. После посмотрели амбар и дома, в которых раньше жили люди, их быт. Ну и как же без пряников! Местные национальные северные пряники называются - Козули. Очень мягкие. И глазурью «деревянной» не залиты, как это бывает в большинстве случаев в других городах. Вполне съедобный пряник. За зубы можно не беспокоиться.
     На музей у нас ушло пару часов. Пообедав, мы решили прокатиться в Северодвинск на остров Ягры к берегу Белого моря. Когда-то этот город был закрыт, тем интереснее попасть в него было сейчас.
     г. Северодвинск
     Северодвинск - имеет богатую историю, начиная с основания как судостроительного посёлка и до закрытого города в советское время. Он расположен в дельте реки Северной Двины, что исторически делало его важным военным и стратегическим пунктом. Город окружен природными красотами, включая сосновые боры, пляжи на Белом море и разнообразную дикую природу. Тем самым, может похвастаться несколькими достопримечательностями, такими как Ягринский пляж, Сосновый Бор, Николо-Корельский монастырь, воинский мемориальный комплекс и многое другое.
     Сосновый бор, о. Ягры Архангельская область
     Остров Ягры омывается водами Белого моря. Он расположен в устье реки Северная Двина на левом берегу Белого моря. Солнышко припекало. Мы добрались до места и пошли искать берег моря. К пляжу нужно идти через сосновый бор. Красивое место. Сенька довольная катилась на коляске, а Миша снова пыхтел как паровоз, буксуя по песку. Мы иногда смеёмся над собой в таких ситуациях, особенно когда поднимались на «Батарейский» водопад в Териберке. Но сил, на самом деле, приходится прикладывать не мало, чтобы прокатить коляску по труднодоступным местам. И песок не исключение.
     На пляже были люди в купальниках. А мы пришли как положено на севере - в одежде. А тут оказывается люди-моржи. Спокойно купаются себе в Белом море и греются на песочке. Миша, конечно, хотел залезть в воду и залез бы. Но простуда не дала исполнить его желание. Сёмка тоже не стал рисковать. Троя заболевших, это уже точно не путешествие в удовольствие. Он меня понял и не стал расстраиваться. Мы прошлись с ним босиком по берегу и ему этого хватило. А Миша с Сеней нежились на солнышке сидя на берегу. Само море снять не получилось, по понятным причинам. Люди были везде. И что бы не нарушать чьих-либо прав, а воздержалась от фотографий.
     К вечеру вернулись в Архангельск. Нужно было найти сувенирные магазины и съездить на Набережную «сфотать» Петра I на 500 рублёвой купюре. Соловки сфотографировали, остался только он. Статуя Петра I была установлена в Архангельске в 1914 году и выполнена из бронзы. Император представлен в момент Полтавской битвы в мундире офицера Преображенского полка. В левой руке Пётр держит подзорную трубу, в правой - опирается на трость. Первый раз Пётр посетил Архангельск летом 1693 года. В тот приезд он основал на острове Соломбала казенную верфь и заложил торговый корабль «Святой Павел». Тогда же он впервые в своей жизни увидел море, и морская стихия навсегда пленила его.
Летом 1694 года Пётр снова прибыл к берегам Белого моря. Он присутствует при спуске на воду судна, заложенного годом раньше. Спустя восемь лет, в 1702 году, Пётр лично руководил в Архангельске строительством Новодвинской крепости. Памятник Петру I изображён на банкноте Центрального банка Российской Федерации номиналом 500 рублей.
     От Набережной мы отправились на местную пешеходную улицу - Проспект Чумбарова-Лучинского. «Сувенирки» как раз были на этом проспекте. Что из Севера можно привезти? Это конечно Птица Счастья - традиционный северный оберег из дерева. Я всё смотрела на неё, цена кусалась, и мы пока не стали покупать. Всё искали тарелку. Изделия из слоновой кости. На севере тоже популярны. И что-нибудь с Мезенской росписью. Эта роспись в красно-чёрных цветах на белом фоне. Часто можно встретить птицу или коня.
      Походив по улице, нашли ещё один с сувенирами «Птица Счастья». Здесь, конечно, изобилие сувениров в северной тематике. А какая там была одежда! В этом магазине представляет свои работы дизайнер Николай Тирюхин. Ну всё как я люблю! Но, к сожалению, платья не продавались. Видимо, как выставочный экземпляр. Пару костюмом можно было купить, но мне они не очень по сердцу пришлись. Цены приличные, но не заоблачные. Для дизайнерских платьев вполне соответствующая. Тарелка и здесь не нашлась. Купили только что-то типа тканевого панно на стену с надписью «Архангельск» и маленькую, что там была - Птицу Счастья. Её нужно было умудриться как-то довести. Она достаточно хрупкая, а места в машине, кто знает, как мы ездим - просто нет! «Вкусняшек» тоже немного взяли. И поехали готовиться на завтра.
     Завтра запланировали долгую поездку к самым северным мельницам в России. Они расположены в деревне Кимжа. Ехать туда далеко. Около 343 километров в одну сторону по грунтовым дорогам. То есть это означало, что в дороге мы проведём весь день и приедем уже по темноте. Но добраться мы должны! Подумала я и мы легли спать.
;
          ...День 16. Весь день по грунтовым дорогам: шесть часов туда - шесть часов обратно. Едем в деревни Пинега-Кимжа-Мезень. Русское деревянное зодчество: Деревни, самые северные ветряные мельницы в России, деревянные церкви

     Этот день пришёл. Я долго думала ещё при составлении маршрута стоит ли туда ехать? Очень далеко. Да и дороги непредсказуемые. Что там нас ждёт, кто его знает. Но раз наше путешествие уже имело название - «Русский Север» ехать пришлось! Сейчас кто подумает: «А кто вас заставляет? Ходили бы спокойно по улице или сидели дома!» Да, мы сами выбираем себе трудности. Так интереснее. С путешествиями наша жизнь меняется. Что-то познаём новое, что-то вспоминаем из прошлого. Эмоции продлевают жизнь. А после остаются воспоминания, которые снова подарят эмоции. А обычные прогулки по улице, вряд ли оставят впечатления.
     Дорога. Пинежский район Архангельская область
     Дорога и в самом деле была экстремальная! Не то, чтобы совсем. Она широкая, грунтовая, хорошо грейдер по ней прошёлся… Но ехать по ней можно километров 20 в час. Если больше, прощай краска на машине и лобовое стекло. Если, конечно, ты только счастливчик и всё обойдётся?! Ехать столько, конечно, мы не могли. Иначе до Кимжи мы ехали бы до утра, а ещё нужно добираться обратно. И конечно, мы летели под 90. Пыль стояла столбом. Что было с нашей машиной в конце, можно догадаться.
Первый городом, что нам попался по пути, был город Пинега.
 ;
     п. Пинега
     Пинега — это посёлок в Архангельской области, административный центр одноимённого сельского поселения, расположенный на правом берегу реки Пинеги. Этот исторический населённый пункт был уездным городом в XVIII - начале XX века и является частью региона с богатой культурой, уникальными памятниками архитектуры и природы, такими как Пинежский заповедник с его карстовыми пещерами.
     «Пинежские рябчики» - арт-объект, представляющий собой две крупные деревянные скульптуры птиц рябчиков (4,5 и 5,3 м), установленные на въезде в посёлок Пинега, Архангельская область. Они стали рекордсменами России как самые большие скульптуры рябчиков и были созданы местной мастерицей Аленой Вальковой. Сделаны рябчики из деревянного горбыля.
     Деревня Кижма
     Деревня Кижма - основана в начале XVI веке. В деревне переплетаются христианские, старообрядческие и языческие традиции. Селяне верили, что духи предков способны охранять участок от бед, поэтому до середины XIX века в деревне не было кладбища, а умерших хоронили рядом с домами. Рядом с избами ставили обетные и поклонные кресты, некоторые из которых сохранились до сих пор. В деревне можно увидеть самые северные в мире ветряные мельницы, построенные ещё в XIX веке. Главной достопримечательностью Кимжи является деревянная Одигитриевская церковь начала XVIII века.
      В деревне Кимжа протекает река Кимжа, которая является левым притоком реки Мезень и образуется слиянием рек Виска и Вервей. Деревня расположена на правом берегу этой реки. Добрались мы и в деревню Кимжи. Мост в деревню понтонный. Видимо только он в меня внушал страх, когда я думала ехать сюда или нет. Почему-то я решила, что это хрупкие плавающие доски, по которым проехав, можно затонуть. На деле оказалось не так. Вполне нормальный мост. Он так называется, потому что его можно убирать или поднимать. А так, вполне крепкий мост. Мы даже не вылезали из машины. Но по правилам, это сделать необходимо. Так не делайте.
     В деревне Кимжа сохранились две ветряные мельницы - Дерягина и Воронухина, являющиеся самыми северными ветряными мельницами в России. Это так называемые «столбовки», где основная конструкция, амбар с механизмом, устанавливается на врытый в землю столб, что позволяет всей мельнице вращаться вокруг своей оси. Мельницы уникальны своей архитектурой и исторической ценностью, благодаря чему Кимжа считается деревней с пейзажем из двух мельниц.
     Так же в деревне расположена Одигитриевская церковь. Она последний сохранившийся памятник «мезенского» стиля деревянной архитектуры, построенный в 1700–1709 годах в деревне Кимжа. Церковь уникальна своей крестообразной структурой с шестигранным шатром и четырьмя малыми шатрами по углам, покрытыми «рыбьей чешуей» лемеха. Благодаря отдалённому расположению и поддержке местных жителей, церковь не была перестроена в советское время и сохранила свои первозданные формы, являясь ценнейшим объектом Русского Севера.
     Сама деревня так же сохранила стиль русского Севера. Дома в ней относятся в основном к концу XIX — началу XX века, но в деревне сохранились и постройки XIII века. Церковь как раз относится к ним. В этих домах до сих пор живут люди. И каких-то современных коттеджей, там попросту нет! Я по крайней мере не заметила. Будем надеяться, что Кимжа сохранит свою историю в первоначальном виде и местные власти этому поспособствуют. Мы планировали ехать только в Кимжу, но тут, вроде уже и до Мезени не далеко! Сказал Миша, и мы поехали дальше. А время было уже 3 часа дня.

     г. Мезень
     г. Мезень - это город в Архангельской области, известный как центр Мезенской росписи по дереву и центром народных промыслов. Город был основан в XV веке на месте слобод Окладникова и Кузнецова, а статус города получил в 1780 году по указу Екатерины II. Мезень расположен на одноимённой реке, которая является источником финно-угорского названия, означающего «удачное место охоты и промысла».
     Я переживала из-за моста через реку Кимжа, пока не увидела «мост», если его можно так назвать через реку Мезень! Нервы он мне пощекотал. Сначала идёт насыпь по реке, ещё куда не шло. А после, тот самый плавающий мост, с какими-то ограждениями, посредине «широоокой» реки. Он совсем не внушал доверия. Плавать тут глубокова-то, если что. Да я и не умею!
Мост проехали. Впереди ещё километров 50 по грунтовке. Чем дальше, тем хуже. Но дорогу там пытаются отсыпать. Вряд ли, конечно, туда сделают асфальт, но грейдер проходит и что-то отсыпают. С машины можно было уже собирать пыль вёдрами. И не только снаружи. Пыль просочилась даже в салон. Вроде не на КАМАЗе ехали? А пыль по салону «гуляла» и уже наслаивалась на поверхности. Тут ничего видимо не спасёт. Только если на вертолёте сюда лететь.
     В Мезень мы добрались. «Советский» городок или как ещё иногда выражаюсь - город из прошлого. Людей на улице не увидела. Зашла в магазин, и на что я сразу обратила внимание? Здесь до сих пор, как в советские времена в маленьких деревнях, как и из моего детства, продают хлеб четвертинками! Да ещё чёрный! Как сейчас вспомню и наш - «Берёзка». В магазине полупусто. Но и понятно, кому здесь что покупать. Население небольшое.
     Мы нашли заправку. Таких я давно не видела. Но бензин здесь, на удивление оказался дешевле чем везде. Мне казалось, что в глуши он должен стоять как плитка с золотом. А нет. Вполне себе цена. Нам залили кипятка в термос. Так ка кофе на заправке не оказалось. Это вам не «Роснефть» или какие ещё там бывают..., и мы поехали искать памятник Ленину. Ленин из Мезени — это круто. Я точно сюда больше не доберусь. Осталось только с Северного полюса достать. А так пока самый северный Ленин в мою «копилку».
    Больше искать приключений себе на голову мы не стали. Я уже даже не смотрела на время. Как представила сколько ехать обратно! Да и ещё по такой дороге! Перед тем, как переехать снова этот мост, Миша не выдержал и пошёл закинуть удочку. Тем более рыбаки стояли. Даже семьями рыбачили. А чем ещё здесь заниматься? Зато какое времяпровождение с семьёй! А не просто в «гаджитах» зависать.
     По дороге в Мезень встретилась деревня «СОКОЛОВО»
     Дорога обратно была чуть быстрее. Но это, наверное, потому, что Мише уже было всё равно. Он просто «летел», как на самолёте. А мы подпрыгивали в салоне как кузнечики. По дороге нам встретились лисята. Их видимо подкармливают, и они крутятся рядом с трассой. Мы кинули им хлеба и поехал дальше. Ещё на карте я заметила нашу деревню «СОКОЛОВО». Но как намёк я этот факт, точно это не восприняла. Переезд на ПМЖ сюда не намечается. В Архангельск мы добрались уже после 10 часов вечера. И хорошо, что мы поехали в Кимжи! Потому что в Архангельске, оказывается, весь день шёл дождь. И просидели бы «дома». А так, точно есть что вспомнить!


          ...День 17. Спускаемся с Севера ближе к дому. Из Архангельска в Вологду. Крайний город Архангельской области - г. Вельск. Вологодские красоты

     Ну что же... До свидания Архангельск! И ты провожаешь нас, как и Мурманск - дождём. Спасибо тебе, что дал нам возможность, познакомиться с тобой под ясным небом и тёплым солнцем. А уезжаем мы в + 11. Богиня Севера тоже не подвела, вместе с Птицей Счастья и дочь с Папой не расхворались. И всё обошлось только заложенным носом. В целом я довольна «как слон», что смогла осуществить нашу поезду на Север.
     Уезжаем из Архангельска. На улице +11, дождь...
     Я запечатлела из окна Собор Архангела Михаила, который мы два дня проезжали мимо и всё никак не могла его заснять и отправились в Вологду.
     В дороге нам нужно было найти город, где можно остановиться на перекус. Обед я в основном собираю только Арсении. А сами мы питаемся тем, что найдём в дороге в кафе или столовой. Раньше и обед готовила на всех. Но со временем поняла, что это очень энергозатратно для меня. Вставать в 5 утра и готовить на четырёх конфорках сразу и завтрак и обед и перекус! Да и не во всех квартирах такие плитки попадались. Обычно две конфорки, максимум. Да ещё и на газу! Газ для меня «зло». Ну не умею я на нём готовить! Нужно приноровиться. Заехали мы в Вельск. И этот город был крайним городом, где заканчивалась Архангельская область.
;
     г. Вельск
     г. Вельск - старинный город и административный центр Вельского района в южной части Архангельской области России, расположенный на высоком левом берегу реки Вага, при впадении в неё реки Вель. Город известен богатой историей, в том числе как центр вельской росписи и место развитой торговли в прошлом, а сегодня является промышленным, административным и культурным центром с предприятиями лесной и пищевой промышленности.
      Когда я заходила в сувенирный, мне продавец рассказала о заброшенной церкви в деревне Заручевская. Она располагалось в 10 минутах от Вельска. Я купила в кафе перекус с кофе, и мы отправились туда. После, мы снова отправились в путь и уже напрямую в Вологду. Изначально, я планировала заехать ещё в один старинный город - Тотьма. Вернее, остаться на ночлег, а не в Вологде. Но что-то не нашлось подходящего жилья, и мы решили сменить город. Заехать по пути, туда тоже не вариант. Он не совсем по пути. Нужно было делать небольшую петлю. А после вчерашней поездки, у меня даже язык не поворачивался попросить Мишу заехать ещё и в Тотьму. Ну и что, он является одним из древних центров соляного производства на Русском Севере! Подумала я, и мы поехали напрямую без остановок.
     Одну остановку, все же пришлось сделать. Когда мы ехали, погода так быстро менялась, что мы не успевали за ней следить. То солнце светило, то дождь лил как из ведра... И вдруг за нами появилась радуга! Миша увидел в зеркало заднего вида, и мы остановились. Я быстро одела Сеню, и мы выскочили на улицу, чтобы сделать кадр на её фоне. А радуга, ко всему ещё была двойная. Я сразу вспомнила про солнечное гало на Валааме, где мы были в июне этого года. О нём я рассказывала в книге: «От Пскова до Карелии». Правда же чудо! Всегда радуюсь таким моментам как ребёнок. Вроде обычное природное явление, а сколько эмоций!
     Вот и стела Вологды показалась на горизонте. Мы добрались. К дому теперь ещё ближе. И становится немного грустно, что наше путешествие подходит к завершению.
Завтра мы едем в Ковров. Я обещала дядь Серёже, что на обратном пути с Севера, обязательно постараемся заехать в гости. И чтобы это случилось наверняка, мы сняли квартиру не во Владимире, как хотели, а в городе, где он живёт - Коврове.


         ...День 18. Из Вологды в Ковров, Владимирская область. Встреча с Дядь Серёжей

     Когда мы вчера въезжали в Вологду, я обратила внимание на огромный монастырь. На вопрос к мужу: «А мы здесь были?» Он ответил: «Не знаю!?»
Я решила, что всё-таки сюда нас не «забросила» судьба. В Вологде мы были, когда путешествовали по Золотому кольцу России и «поднимались» на пару дней в Великий Устюг. И как раз мимо этого города проезжали. Я чётко помню, что мы были в Вологодской крепости, а вот про монастырь, почему-то, нет. Скорее всего мы заезжали с другой стороны, а так как по всему городу мы не разъезжали, видимо и монастырь остался в стороне. Ничего, ситуацию исправили с утра пораньше.
      И снова красочные кадры! Погода в это путешествие однозначно баловала. Мне вообще кажется, что Север очень гостеприимный и не капризный к своим гостям. Спасибо ему за это!
      Итак, монастырь. Спасо-Прилуцкий монастырь - старинный мужской православный монастырь в Вологде, основанный в 1371 году учеником Сергия Радонежского, преподобным Димитрием Прилуцким, и являющийся одним из крупнейших монастырей Русского Севера. Это выдающийся архитектурный ансамбль XVI–XVIII веков, включающий сохранившуюся деревянную Успенскую церковь XVI века и Спасский собор 1537 года. Монастырь был закрыт в советские годы, но в 1992 году полностью возвращён Церкви и с тех пор вновь действует как действующий мужской монастырь.
      Мощная стена вокруг монастыря длинной около 1 километра укреплена пятью величественными башнями. Красивый, белокаменный монастырь. Всё как я люблю. Чем не Кремль? Правда же! Я уже упоминала фразу, что есть монастыре которые равнозначны и даже превосходят крепости в разных городах. В общем строили на совесть. Такие стены будут ещё долго стоять, если за ними соответствующе ухаживать. А мы едем дальше.
      Едем в г. Ковров. Отдалились от Архангельска почти на тысячу километров
В Ковров мы приехали ближе к вечеру. Когда мы выехали из Вологды, я сообщила дяде Серёже, что мы уже едем. А он, зачем-то нам рассказал про магазин в Иваново на выезде, где «мнооого» всякого текстиля. Ну мы и заехали на часа полтора. Не так чтобы мы что-то накупили. Но ходили долго. Ну соответственно и приехали позже, чем планировали.
     г. Ковров
     Ковров - город во Владимирской области, уникален своим статусом «Города воинской славы», который он получил за трудовой подвиг во время Великой Отечественной войны несмотря на то, что на его территории не велись боевые действия. Город также является важным промышленным и научным центром, с развитой оборонной промышленностью, машиностроением и металлообработкой.
     В Коврове живёт дядя Серёжа, это друг детства моего отца. А после и друг семьи. Он тоже с острова Сахалин, как мы, но на материке он живёт уже давно. Сначала он жил в Липецкой области, после переехал на ПМЖ во Владимирскую - город Ковров. Та самая Александра, моя одноклассница, к которой мы в прошлый раз заезжали, когда ехали из Пскова - его дочь. Вот такие дела. С Сашей мы иногда списываемся и «следим» так сказать друг за другом, потому что «выкладываем» свою жизнь в Социальные сети. А вот с дядей Серёжей, как-то не приходилось.
Однажды Саша попросила для него скинуть ссылку на книгу, то ли саму книгу. Я уже не вспомню разговора... Но с тех пор мы начали общаться. Оказалось, что он тоже пишет. Я если честно об этом не знала. А так как люди, занимающиеся одним делом, всегда поймут и подержат друг друга, наши творческие пути слились в одно русло. И вот мы у дяди Серёжи!
     Встретились...
     Он основательно готовился и ждал нас как дорогих гостей. И мне кажется, ждал весь день. А мы так долго ехали! Даже было немного неловко, что мы создаём столько суеты вокруг себя. Встречать нас, он тоже оказывается поехал, только так и не нашёл квартиру, где мы остановились, и мы разминулись. Получилось, что у дома уже мы ждали дядю Серёжу. Он радостно фотографировался рядом с машиной. Ведь на ней Сахалинский регион и мы пошли в дом. Встреча состоялось! Хоть и не долгая.
Мы посидели немного, пообщались. Сделали фото на память и поехали на вокзал в его сопровождении. На вокзале должен быть сувенирный магазин. Но он был закрыт. Остались в общем, без ковровской тарелки.
Навигации по городу не было и поэтому дядя Серёжа был вместо него. Он местный, по всем дорогам с закрытыми глазами проедет. Он довёз нас ещё в одно место - к Ленину. Он знает, что я их коллекционирую. И вот Ленин, правда в потёмках из Коврова - в мою «копилку»!
Я «сфотала» Ленина, подошла к машине дяди Серёжи и сказала, что дальше мы сами и попрощалась. А Миша меня после отругал. «Зачем отпустила! И я не попрощался и как доедем до «дома» то? Навигации нет! Ну ты даёшь!»
     Я если честно, даже не подумала об этом. Как-то на эмоциях получилось и уже хотелось добраться отдыхать. Но было немного стыдно. Я написала дяде Серёже об этом инциденте и утром перед выездом домой, мы заехали попрощаться, но только уже все вместе. Как положено! Ведь он друг не только моего отца, но и отца моего мужа. Вот так бывает. Земля круглая!
    Утро следующего дня. Прощаемся...
;
          ...День 19. Павловск - крайний город на ночлег перед дорогой домой

     Закат по дороге в Павловск
     Девятнадцатый день был, как и первый, мы просто ехали по дороге 10 часов и ничего запоминающего не происходило. Снова начали появляться поля, вместо густых лесов. Температура воздуха с + 11 выросла до + 35. Русский Север остался позади. Снова закат встретили в дороге и на утро отправились в Краснодар.
;

         ...День 20. Возвращение с Севера на Юг. Дорога через город Азов. Азовская крепость. Привет Таганрогу с берега Азовского моря!

     Ещё с утра план был только один - курс домой. Но что-то пошло не так. Ехали, мы ехали и почему-то решили свернуть. А не проехать ли нам через Азов? А там и крепость оказывается есть! Вот чего людям неймётся! Подумали бы вы. А мы вот легки на подъёме, оказалось.

     г. Азов
     Первые поселения на месте современного Азова существовали ещё до нашей эры, будучи связанными с греческими колонистами и племенами меотов. С 1067 года город начинает отсчёт своей истории как Азак - половецкое поселение в устье Дона. Город был крупным торговым центром, привлекавшим венецианцев и генуэзцев, и даже находился под властью Золотой Орды. В 1471 году Азов был захвачен турками и превращён в мощную крепость Азак, служившую северным форпостом Османской империи. Город находился в постоянном противостоянии с донскими и запорожскими казаками, которые неоднократно пытались захватить его для свободы плавания по Дону и защиты от набегов. В 1696 году русские войска Петра I взяли крепость, что стало важным шагом к превращению России в морскую державу. После неудачного Прутского похода (1711 г.) Азов был возвращён Турции, но в 1736 году вновь взят русскими войсками и по Белградскому миру (1739 г.) навсегда вошёл в состав России. С утратой стратегического значения Азов превратился в провинциальный город, но сохранил свою историческую память в виде крепостных валов и памятников, а также стал важным туристическим объектом.

     Сведения из сети Интернет: Азовская крепость - выдающийся исторический памятник и музей-заповедник, с богатой историей, связанной с борьбой за выход к морю между Россией и Османской империей. Она была построена турками-османами в конце XV века на месте золотоордынского поселения Тана, став северным портом империи. Крепость неоднократно переходила из рук в руки, сыграв ключевую роль в Азовских походах Петра I, и в итоге стала частью Российской империи. Сегодня остатки крепостных валов и бастионов, а также каменный Пороховой погреб являются главными достопримечательностями, а сама крепость превращена в музей под открытым небом, где можно увидеть реконструкции орудий и узнать о военной истории региона.
Приехали мы к крепости, а я выходить не хотела. На улице было ну очень жарко. Я только с Севера приехала, а тут уже сразу Африка! Я теперь представляю как муж себя чувствует, когда приезжает с вахты из Нового Уренгоя. Сейчас конец декабря, у нас +5, у него -40. А летом, там, конечно, плюс, но не сорок как в Краснодаре. Колоссальная нагрузка, конечно, на организм.
     Ну вот я заставила себя выйти в пекло и пошла за Семьёй. Мы прошлись по территории, зашли в «сувенирку». Я купила «Петра», один его бюст из Питера у меня уже есть, теперь и из Азова тоже. Чем больше я посещаю городов, тем больше удивляюсь тому, какой великий человек был Пётр I! Раньше не было машин. Вы представляете какой разброс по России его присутствия. И в Питере был. И в Архангельске был. В Павловске был, а теперь ещё и в Азове! Я историю смутно помню, но, когда путешествуешь узнаёшь много всего интересного.
У меня на холодильнике висит листочек, на котором я пишу личностей, о который я бы хотела узнать. Теперь я хочу купить и книгу о Петре. И такую, чтобы самую историческую и правдивую. Мне очень интересны его достижения.
     После крепости мы добрались до моря. Наверное, целью свернуть с трассы было именно оно. Мише уже уезжать, а мы снова всё лето прокатались в дали от него. Но море было очень мутным. Искупаться конечно не удалось. Мы «помахали» Таганрогу, который хорошо виден с берега Азова и отправились дальше по бесплатной дороге. Пару раз, в нас чуть было не было, не врезались «сумасшедшие» чайки. Летящие прямо на лобовое стекло. Я «адреналинчику» подхватила! На Севере боишься лося «поймать» на капот, а здесь от куда-то птицы на лобовое сами «просятся». Ехали бы себе спокойно по платной дороге и были бы уже дома. Но нет. Нам нужно было свернуть! Зато крепость посмотрели.
К вечеру были дома.