Город вина

Предыдущая глава: http://proza.ru/2026/02/22/1520



                ГОРОД ВИНА



     Как говорил в самом начале, покупка недвижимости в Ашкелоне была связана с двумя увлечениями – древностями и хорошими винами. С юности меня привлекали города с историей, особенно, связанной с морем. Посещение морских крепостей всегда заставляло трепетать моё сердце и будило воображение. Так было в  Севастополе, Дербенте, в Дубровнике, в Ашдоде, в Акко (Израиль), в Масаде (Израиль)... И вот теперь древняя крепость в Ашкелоне. Настолько древняя, что упоминается в Ветхом Завете.
 
      Если и оставались какие-то сомнения относительно правильности выбора города для покупки дома, то они мигом развеялись после посещения «Парка леуми» (Национальный парк Ашкелона). Ведь именно на этом месте стоял древний город, упоминаемый в Библии. Площадь парка занимает чуть больше 50-ти гектар. По современным меркам – небольшой городок с населением пятнадцать тысяч человек, но в те времена – это был самый крупный порт-крепость на всём побережье Ханаана.

     Теперь вместе с супругой и нашим трёхлапым Эшем мы едем сюда каждую неделю.  Дорога от нашего дома занимает не более семи минут. С первых метров нас окружает необыкновенный уют: места для отдыха, где можно расположиться всей семьёй; есть отдельные зоны для барбекю, мангалов и всё это утопает в зелени, просто, море зелени. Но сегодня мы приехали сюда не ради шашлыков, а для того, чтобы насладиться совершенно поразительными видами руин древнего «города вина».

      Первое, что сразу бросается в глаза – это огромные мраморные колонны – всё, что осталось от некогда грандиозной базилики, возведенной в эпоху правления Ирода Великого. Эти сильно повреждённые колонны с потрясающими римскими капителями, чудом выстояли после всех войн, а их на длинном веку Аскалона было не мало. Сюда приходили и ассирийцы, и скифы, и вавилоняне  во главе с Навухудоносором, и Александр Македонский, и персы, и крестоносцы, и арабы...  Кого здесь только не было? Каждый из завоевателей оставлял после себя разрушения, но окончательно его развалил мамлюкский султан Бейбарс. Только и у мамлюков не хватило силёнок сравнять с землёй эти мраморные гиганты в два обхвата. 

      Дальше мы идём к арочному входу в древний Аскалон. Сводчатая арочная конструкция в виде туннеля – одна из самых, а может, и самая древняя в мире. Разумеется, из уцелевших. Естественно, её реставрировали и частично реконструировали, но, когда ты входишь внутрь, каждой своей клеточкой ощущаешь  библейскую древность. Этому сооружению, страшно подумать, четыре тысячи (!) лет,  больше, чем столице Израиля Иерусалиму. Втроём мы идём через древнюю арку и попадаем...

     Пора, наконец, перейти ко второму моему увлечению – вину и виноделию.  Если спросить «кто первый начал делать вино», ответ будет зависеть от того, где вы находитесь. В Грузии, естественно, ответят «мы первые». Смею вас заверить – это правда. Вы знаете, что такое «квеври»? Бывая в старых винодельнях Грузии, я видел эти огромные глиняные кувшины для ферментации винограда. Самым древним из найденных около семи тысяч лет. В Армении, Греции, Египте, Италии... вам скажут, что вино начали делать «именно там». И это тоже будет правдой.  Поэтому, не спрашивайте меня, мой ответ очевиден – Земля Обетованная не только текла «молоком и мёдом», но и вином..

      Мы спускаемся к морю. Волны после вчерашнего шторма уже отступили от крутого берега. Идём по песчаной полосе, примерно, двадцати-тридцати метров. Временами она сужается настолько, что приходится перескакивать с камня на камень – это обвалившиеся части древней стены Аскалонской крепости. Несмотря на постоянные осады города и разрушения, его стены не смоги до конца разрушить ни Навуходоноссор, ни Салах ад-Дин, ни Александр Македонский, ни Бейбарс... Не так-то просто без тяжёлой техники сровнять с землёй пятнадцатиметровой высоты глиняный вал шириной более 23-х метров у основания. Мало того, верхняя часть вала – это кирпичные стены семиметровой толщины. 

      Продолжаем идти по песку, Эш смешно перескакивает через кирпичные обломки. Останавливаемся перевести дух, а заодно, полюбоваться великолепным зрелищем береговой линии древнего порта. Под сорок градусов глиняный вал, испещрённый глубокими вековыми промоинами поднимается вверх, где нависают над нашими головами остатки кирпичных стен.  Выветривания, морские волны и дожди превратили всё это в археологический рай. Сотни тысяч осколков кувшинов и амфор для вина торчат повсюду. Не нужно карабкаться, стоит протянуть руку и в ней окажется великолепная ручка от амфоры, которой не одна сотня, а может, и тысяча лет. За время, что мы здесь живём, в моей коллекции уже собралось немало таких артефактов глубочайшей древности.
А как же охрана исторических объектов?  С охраной всё в порядке и, если бы я попытался утащить, например,  мраморную колонну из базилики Царя Ирода... С черепками, хоть они не менее древние,  всё проще – ими усеяна вся береговая линия от Ашдода до Газы. Бери – не хочу.

      Резонно спросить откуда столько битой керамики? Дело в том, что виноделие было основной статьёй дохода при филистимлянах, а затем и в римско-византийский период, когда оно достигло своего пика. В седьмом веке нашей эры сюда пришли арабские завоеватели и с виноделием было покончено на семьсот лет. В исламе вино определяется, как «мерзость» и «сатанинский напиток», поэтому, первое что они сделали – это уничтожили всё относящееся к винному производству, вплоть до сожжения виноградников. Все винные амфоры были разбиты. Представляете сколько времени и усилий потребовалось ревнителям ислама, чтобы переколотить все амфоры, если одна только винодельня в Явне могла производить до двух миллионов литров вина в год? Но ведь вино производилось не только в Аскалоне или Явне, но и в Газе, Асдоде и даже пустыне Негев. И всё это свозилось сюда, чтобы морем отправлять в другие города и страны. Так что, дорогие читатели, ручек от прекрасных амфор на всём побережье от Ашдода до Газы хватит не на одну сотню лет.
 
      Вина из Аскалона и Газы славились не только в Ханаане, ими наслаждались египетские фараоны и другие властители Северной Африки, пивали их и европейские монархи.  Вряд ли, они превосходили по цене и вкусу знаменитое фалернское, которое ценилось на вес золота, но пользовалось не меньшим спросом.

      Коль скоро я упомянул винодельню в древнем городе Явне, то стоит сказать несколько слов о находках израильских археологов за последние 7-8 лет. Во время раскопок, которые продолжаются до настоящего времени, там были найдены давильни, где ногами давили виноградные грозди. Были найдены и винные прессы, возраст которых около 2300 лет. Каждый из этих прессов занимал площадь 225 квадратных метров, рядом находились отсеки для брожения и огромные чаны для слива вина...

      По современным меркам древние вина Аскалона можно отнести к креплённым и десертным винам с высоким содержанием алкоголя до 18-20 %. Для брожения туда могли добавлять мёд вместо сахара и разные специи. Таковы были предпочтения того времени, особенно, в Риме, где патриции любили густые сладкие вина, разбавляя их водой.

      Увы, но те аборигенные сорта винограда, которые произрастали на этой земле, как их называют виноделы  «автохтонные», частично или полностью исчезли, а с ними ушли в небытие знаменитые аскалонские вина. После арабского, а потом и Османского владычества виноделие почти полностью прекратилось. Лишь в конце XIX века, благодаря барону Ротшильду сюда были завезены лозы из виноградников Бордо.  Спустя годы, из этих лоз были выращены прекрасные сорта винограда такие, как Мерло, Каберне Совиньон, Мальбек, Пти Вердо, Шираз и другие.  Начиная с 80-х годов прошлого века израильские вина начинают признавать во всём мире, а сегодня без них не обходится ни одна международная выставка. Лично я отдаю предпочтение сухим выдержанным красным винам с терпковатым вкусом, вроде Пти Вердо, Каберне Совиньон, Таннат... Однако с величайшим удовольствием попробовал бы сладкие креплёные вина, которые пили в древности цари Израиля.

      Снова вспоминаю своё первое впечатление от посещения Парка Леуми. С одной стороны – полнейший восторг, а с другой – какая-то досада. Сначала я даже не понимал причину, только позже сообразил. Ни арабы, ни мамлюки не смогли до конца разрушить этот город, хоть что-то, пусть самая малость, но осталось от былого величия. Но где же те прекрасные вина, которые пили цари Израиля, египетские фараоны и римские патриции? Неужели всё, что осталось от знаменитых аскалонских вин – это миллионы черепков и ручек от амфор, которые до сих пор выносят волны?

      Позвонил своему товарищу, который не только хорошо разбирается в израильских винах, но и сам производит вино в небольших количествах.  Он рассказал, что восстановлением аборигенных израильских вин занимаются относительно недавно. Собственно, всё началось с того, что в пустыне Негев группой археологов были найдены кувшины с виноградными косточками, возраст которых более 1500 лет. Стоило многих усилий прорастить эти косточки в лаборатории Хайфского университета, а через пять лет уже собрали первый урожай.  Полученная информация, конечно, обрадовала, но я решил узнать больше. Оказывается, уже более двадцати лет делаются попытки возродить сорта винограда, из которых производились вина в глубокой древности. Мало того, три израильских винодельни уже производят некоторые сорта автохтонных вин. Правда, цена одной бутылки может достигать 800 и более шекелей (220 евро) Чем вам не фалернское, которое Маргарита пила из чаши в виде черепа?

      Усталые, но счастливые мы возвращаемся домой, даже Эш, как мне кажется, улыбается. Пожалуй, обойдусь сегодня хорошим "Каберне Совиньон" и выпью бокал за то, что судьба сделала мне шикарный подарок – целый «город вина».