Сицилия - остров церквей и греческой старины

 Из цикла очерков - Города и страны.
 
 
 
  Палермо.
 
  Поездка началась с аэропорта Станстед.
  Сели в маршрутный автобус рядом с метро "Ливерпуль стрит" и поехали по переполненному машинами Лондону...
  Доехали до Станстеда за час двадцать минут и сдав нашу большую сумку на колёсиках в багаж, прошли досмотр и отправились в громадный зал ожидания, где по краям располагались магазины и магазинчики, а посередине тысячи людей с рюкзаками и небольшими чемоданчиками ожидали своих рейсов. Периодически состав ожидающих менялся - кто-то улетал, а кто-то готовился к перелёту, ожидая своих рейсов.
 
  Купив какао и кофе в "Старбаке", мы съели традиционные английские бутерброды с вареным яйцом и майонезом. Потом смотрели новости в своих айподах - здесь был вай-фай. После, увидев, что на табло появился номер нашего рейса и "калитка" вылета, пошли туда по бесконечному переходу - аэропорт большой и калиток на посадку около шестьдесят...
  И тут начались неприятные приключения.
Очередь на рейс протянулась на пятьдесят метров и люди: дети, старики и молодёжь стояли на ногах почти час - рейс запаздывал. Единственный проход в зал посадки был забит нервничающими людьми, а кресел было не больше десяти.
  А потом, люди, стихийно стали делится на несколько очередей, не понимая кто куда идет на посадку - в зале было четыре калитки на разные рейсы.
  Наконец посадка началась, но тут возникла другая проблема. В самолете мест для всех чемоданчиков в багажных отсеках не хватило, и служащие заставляли последних в очереди, сдавать свои вещи, а это – лишнее время в месте посадки. И тут нам стало понятно, почему люди суетились и так хотели войти в самолёт в первых рядах!
 
  Когда мы, в числе последних сели на свои места, пришлось наши объемные рюкзаки заталкивать под сиденья, что не совсем удобно для ног. Рюкзаки, к счастью, в багаж не берут.
  Весь полет сидел скрючившись, и ноги устали в таком положении. Я ворчал, обращаясь к Су - оказывается и в благополучной Англии бывают такие моменты, когда как в России, хочется обматерить нерадивых администраторов!

  ...Летели над Европой уже в сумерках и закат горел алым, а Альпы светились серебром ещё не сошедшего с вершин снега...
  В Палермо прилетели уже в темноте и на подлёте к Сицилии увидели внизу цепочку электрических огней, растянувшуюся вдоль побережья.
  В зале ожидания нас встретил водитель заказанного Су такси, и мы, устроившись в мягкой быстрой машине, поехали в город, на квартиру, тоже заранее заказанную женой по интернету.
  Вдоль улицы светились множество реклам, а чуть в стороне от шоссе и выше, даже в темноте белели громадные скалы - Сицилия остров гористый. Невольно вспомнился Крым!
  Квартира, где мы остановились хорошая: большая кухня, служащая гостиной и спальня. И везде деревянные полы, может быть лучшие, какие нам приходилось встречать в съёмных квартирах, в наших путешествиях.
  Хозяйка отлично говорила по-английски - она несколько лет жила и училась в Брайтоне, и поэтому проблем в общении не возникало, да и видели её мы два раза - в первый день заселения и в последний, уже перед отъездом.
  Показав нам все и оставив ключи, она ушла, и мы остались одни. Попили чаю и легли спасть в предвкушении завтрашних экскурсий по незнакомому городу...
 
  Утром, на рассвет за окнами поднялся непонятный шум и позже, мы вспомнили что хозяйка говорила о рынке - приоткрыв окна, увидели, что прямо под нами рыбно-фруктовый рынок состоящий из лавок и лавочек, на прилавках которых торговцы с утра разложили свои деликатесы - рыбу, разных расцветок и форм, устриц, кальмаров, крабов, разные морские раковины, мясо крупных тунцов. Рядом были фруктовые и овощные прилавки с фруктами и овощами, иногда диковинными по форме и размерам.
  И весь рынок шумел, разговаривал и почти пел на итальянском, привлекая покупателей и расхваливая свой товар.
 
  ...После лёгкого завтрака, мы вышли к рынку начинавшемуся прямо у подъезда.
  Для нас привыкших к английскому порядку этот шум и суета показались невиданной экзотикой. Продукты земли и моря, во множестве видов и форм окружали нас, а торговцы ,на итальянский манер, темны лицом, крикливо - говорливы и вместе равнодушны - это для них привычная работа.
  Все они от молодых до старых имели черные или темные волосы, и я обратил внимание, что никто из них не имел даже намека на лысину...
 
  Потолкавшись у прилавков, купили продукты для ужина: авокадо, сыр, помидоры, оливки, пару больших груш и все это сразу отнесли домой. Потом пошли изучать город - хозяйка оставила нам карту, указав что и где.
  ...Пошли в сторону недалекого театра оперы и балета, самого большого в Италии.
  Театр впечатляет мраморной лестницей и двумя бронзовыми скульптурами по сторонам от неё, серым камнем высоких стен и масштабами.
  Найдя кассу, купили билеты на вечер, на "Тоску" и после, пошли в сторону "Палатина" - дворца королей Сицилии...
  Дворец тоже поражает размерами, окружен крепостной стеной и наполнен архитектурными шедеврами. В начале второго тысячелетия он принадлежал королям Сицилии, а потом тут жили местные управители. Комплекс дворца входит и Храм Святого Петра, который замечателен своими фресками, изображающими сцены из Библии и крупным портретом Христа Пантократора над алтарём.
  Этот храм - одно из сокровищ не только дворца, но и вообще итальянского церковного искусства!
  По дороге к дворцу, идя по главным улицам города, любовались фасадами множества церквей и муниципальных зданий в стиле Барокко. Но особенно они живописны на перекрёстке центральных улиц - место называется Кватро Канто. Все четыре фасада украшают скульптуры многофигурных композиций, но за фасадами, тоже немного грязными и потертыми, открываются обшарпанные задники.
  И все дворцы старой сицилийской знати в Палермо, имеют классические фасады и несколько арок на входах, украшенных или резьбой по камню, или фигурами ангелов и старинными рыцарскими гербами...
 
  В этом городе, как и вообще в Италии, узенькие улочки приходят со всех сторон на пешеходную центральную улицу, и с непривычки, мы охали и ахали удивляясь коммунальной жизни горожан, ведь балконы на этих улочках почти касались друг друга, а часто и соединялись верёвками для сушки стиранного балья...
 
  Знаменитая капелла Палатино при дворце, производит впечатление громадной золотой шкатулки с картинами религиозного содержания внутри. И вид этой "шкатулки" удивительно напоминает собор Святого Марка в Венеции: то же множество мозаик и та же игра цвета, света и архитектурных форм!
  В покоях королей размещены мозаики картины, в интересных, в архитектурном плане, залах. Например, Зал Ветров, расположенный в башне, где на потолке купола сделана "роза ветров", а в окна, видны красивые дворики и садики внутри крепостных стен.
 В этом дворце, проходит выставка современной итальянской живописи, где представлены картинны художников разных направлений: от футуризма до магического реализма.
  Представлены картины, Балла, Боччиони и других современных "живописцев". Конечно, они производят жалкое впечатление, в сравнении даже с мало известными художниками Ренессанса и неоклассицизма, но такова сегодняшняя уродливая мода...
 
  Мы уже так зомбированы комплиментарными критиками авангарда, что боимся сказать об этой мазне правду и начинаем хвалить все необычное, пусть и бездарное - эта псевдоживопись, часто становится популярной среди обывателей, сбитых с толку художественными критиками...
Но деградация современного искусства слишком большая, отдельная тема и потому, не буду на ней останавливаться.
  Выйдя из дворца и пройдя через высокую въездную башню, видимую издалека и украшенную громадными эмблемами средневекового городи, мы прошли мимо величественного кафедрального собора, обещая прийти сюда завтра, и отправились по улице Виктора Эммануэля в сторону моря - уж очень нам хотелось на него посмотреть.
  Выйдя на набережную, нашли рыбный ресторанчик и заказали себе рыбу, которую нам принесла для выбора официантка на серебряном подносе.
  Выбранная нами рыба оказалась свежей, чипсы и жаренные овощи вкусными, и мы с удовольствие пообедали сидя за столиком на улице, где нас овевал лёгкий морской бриз.
  Погода была по весеннему тёплой, но без летней духоты и мы говорили, что весна - лучший сезон для посещения средиземноморских стран!
  После еды пошли на выставку старых сицилийских художников во дворец Аббателли. Здесь выставлена коллекция картин, некогда принадлежащая частным коллекционерам, состоящая из работ Вазари, Мессины, Риберы и других.
  В этом музее есть хорошая возможность проследить связь времён в искусстве - эволюцию итальянской живописи с тринадцатого по семнадцатый века - здесь становится заметно, как со временем, наследуя мастерство друг у друга, художники овладевали пофессионализмом в живописи и в скульптуре.
  Первые картины, фрески и иконы изображали персонажей, вместо характеров, которые были навеяны Библией, скорее изображали символы заменяющие живых людей.
Мастерства хватало только на то, чтобы изобразить силуэты и раскрасить их по канонам, принятым в те времена - ни разнообразия красок, ни теней и полутонов, ни тем более иллюзии воздуха и пространства.
  Но постепенно, накопленное веками мастерство, позволило художникам не только изображать особенности характеров, но даже чувства, переживаемые изображанными героями.
  Художники школы Караваджо, который, спасаясь от преследования властей Италии жил и работал здесь, на Сицилии, уже используют светотень и перспективу, которым учил их сам маэстро, что придавало их картинам иллюзию реальной жизни. А это, очень редко удается сегодняшним художникам - может быть поэтому они увлеклись абстракцией?!
  И вот так, сравнивая "теперь и тогда", можно говорить, что в определённом смысле, современные "живописцы" впали во "вторичное одичание".
  И ещё один момент: вся живопись до шестнадцатого, семнадцатого веков работала над религиозной темой, и только ближе к современности, стали появляться картины с персонажами из бытовой, частной жизни...
  А теперь, в отсутствии больших тем в искусстве, современные художники, кажется, разучились рисовать и снова показывают нам вместо живых людей и сюжетов истории, некие символы, только совсем далекие от Библии и вообще от реальности.
 Сегодня приходится разгадывать эти, часто нелепые символы на картинах, не имея понятия о чем они говорят и что хотели сказать авторы картинок!
  И если уже в тринадцатом веке и далее, всем были понятны религиозные персонажи, сцены из Библии и принципы творчества художников, то сегодня, зритель мучается в догадках, кого и что изобразил художник - авангардист, иногда, просто ляпая краску на холст или собирая непонятную инсталляцию из бытового мусора: башмаков, рваных рубашек и прочего хлама!
  Однако, ведь бывает и хуже: одни клоуны, называющие себя художниками-авангардистами, прибивают свои гениталии к брусчатке Красной площади, другие выставляют на выставке писсуар, как предмет искусства и творчества.
  Я называю такие выверты "писсуарным искусством" и кроме отвращения, они, у меня не пробуждает никаких чувств, разве что весёлое удивление!
  Очевидно, что такое искусство является ярким примером деградации творчества, ударившегося в глупые попытки вернуть в живопись первоначальную дикую простоту, неофитов рисунка и красок!
Но кроме демонстрации неумелости, как и должно было быть, из этого ничего «живописного» не получается.
  ...Ещё одна особенность истории европейских искусств бросилась в глаза - мозаичный Христос на одной из византийских икон, очевидно, был предшественником иконы русской.
  Мастерство, к русским художникам девятнадцатого века, тоже пришло после веков эволюции, но Рублев и живописцы его школы и его современники, ещё использовали опыт иконописцев Византии...
  Выйдя из музея через несколько часов и отдыхая, долго гуляли и любовались окрестностями и городом.
  Палермо окружен дикими горами и средоточием жизни является город, но надо признать, что посреди великолепия фасадов, сам город запущен и беден. Однако, эта бедность и потертость, довольно эстетична и привлекательна своей древностью и богатством бывших дворцов и ещё действующих церквей.
Поэтому, на фоне тёплого климата и ясного синего неба, даже эта потёртость не может не вызывать восхищения!
  Одна из особенностей Палермо, это каменные старые мостовые, за века после их создания, истёрты ногами прохожих до блеска, но швы между плитами мостовой заметны,  и поверхность их неровная, но крепкая.
  И ещё одна деталь городского обихода: водители не пропускают пешеходов на "зебрах": можно стоять на тротуаре несколько минут и ни одна машина не предложит тебе дорогу.
  А когда, отчаявшись, идёшь, не обращая внимания на мчащиеся машины - они резко тормозят и нехотя пропускают тебя, и только иногда вежливо останавливаются, видя что ты иностранец, ещё и для того, чтобы показать итальянскую галантность.
  Меня поражало бесстрашие местных жителей, привычно и не очень торопясь идущих по зебрам, не обращая внимания на поток спешащих машин...

  Вечером пошли в театр, на итальянскую оперу!
  Театр в Палермо большой, но тоже достаточно потертый - для реставрации здания денег у городских властей не хватает. Когда его строили, он предназначался для богатых и родовитых - поэтому, тут ложи заполняют все ярусы, а партер небольшой.
  Вверху, куда мы с Су, купив самые дешёвые билеты поднялись в числе первых, смотреть на сцену не очень удобно, но слушать оперу можно. Тем не менее, мы устроились удачно, а страсти, происходящие на сцене, драма, разыгрываемая певцами-актёрами, увлекли всех зрителей и нас тоже, заставляя не обращать внимания на неудобства!
  Вкратце сюжет оперы "Тоска".
  ...Героиня оперы - Тоска, влюблена в художника Каварадосси, но капризна и ревнива. Драма жизни начинается тогда, когда силою обстоятельств она поставлена перед выбором, который предложил ей коварный и всесильный Скарпиа - предать властям беглеца спрятанного Каварадосси, но спасти любимого. Или упорствовать и тем самым ускорить его смерть.
  Выдав беглеца, доверившегося её любимому, она, однако, не смогла спасти Каварадосси от ареста. А когда художника арестовали по приказу Скарпиа, Тоска, узнав о его коварстве убивает всесильно сатрапа, все ещё надеясь, что Каварадосси расстреляют не взаправду.
  Но умерший Скарпиа, незадолго до своего убийства, приказал подчинённым в любом случае убить своего соперника. Расстрел произошёл на глазах Тоски, и убитая горем своего предательства и потери любимого, бросается с крепостной стены...
  Музыка, пение с чисто итальянской страстью, драматический сюжет, действуют на всех неотразимо, не оставляя равнодушным ни одного зрителя в зале! Представление вызывает настоящий катарсис - зрители уходят после оперы просветлёнными, с грустными лицами, но в душе с верой в победу добра над злом, пусть и через самопожертвование!
  Драма человеческих чувств, показанная в этой опере, делает зрителей хотя бы на время лучше и честнее перед собой и миром.
 
  Оркестр театра хорош, сценография удачна и хор с детьми, одетыми в красные монашеские одежды, вместе с взрослыми в великолепных костюмах, производит впечатление и поёт слаженно и мощно!
  "Тоска" одна из самых удачных опер не только Пуччини, но и всего мирового оперного репертуара, во многом благодаря удачному либретто о истории жизни и смерти итальянских героев-патриотов, и их борьбе с диктаторами.
  Но и негодяй Скарпиа выписан великолепно и потому, в каждой постановке он становится одним из самых заметных персонажей на сцене...
  И конечно, настоящим украшением этой оперы является итальянский язык - издавна олицетворяющий оперное искусство.
  Большинство итальянских опер, показывают на сцене страстный и взрывной характер южан. И теперь, мне становится понятно, почему итальянские оперные композиторы так повлияли и на русскую оперу, стали тем образцом, к которому стремились русские композиторы: Мусоргский, Бородин, Римский - Корсаков и конечно Чайковский,. Все они писали удачные оперы, но ни одна из них не сравнится с "Тоской" Пуччини...
 
  Первый день нашего путешествия подходил к концу, а мы уже столько замечательного видели и слышали на этом удивительном острове и, в частности, в Палермо!
  ...После театра, с удовольствием прогулялись по улице до нашего нового дома. А кругом весна, тепло, много машин, молодёжь гуляет парами и кампаниями!
  Пришли домой, попили чаю с свежим хлебом, сыром и медом. Ноги за день ходьбы неимоверно устали, а с непривычки ещё и заболели...
  Тридцать первое марта закончилось и завтра уже будет апрель!
  ...На следующий день, проснулись рано, позавтракали и поехали в Монреале - знаменитый собор и резиденцию короля Сицилии Вильгельма, внука короля Роджера.
  Езды туда на рейсовом автобусе всего минут двадцать.
  Дорога идёт в гору и постепенно, открывается замечательный вид на Палермо и окружающие его сады. Город виден как на ладони, а необычно синее море, омывающее берега острова, предстает в легкой дымке.
  Справа, на горизонте - горы с высокими крутыми склонами и меловыми обрывами. Рядом с дорогой, вдоль неё, весь склон занимают сады цитрусовых с точками многочисленных плодов жёлтого и оранжевого цвета на ветках: апельсинов, мандаринов и лимонов.
  Среди садов видны стройные силуэты кипарисов, пальм, а на обочинах заросли кактусов, с необычно большими и мясистыми колючими листьями. На крутых склонах видны дома фермеров и особняки горожан, в которых они живут летом...
   Храм и дворец, как единый архитектурный комплекс дополняют друг друга. Здесь чувствуется влияние не только норманнской, но и мусульманской культуры.
  В здешнем соборе, самая богатая "коллекция" росписей - мозаик, с явным византийским влиянием. Но в этом древнем храме, привычно для тех времён, присутствуют так же мотивы норманнские и исламские, потому что тогдашние мастера представляли все три культуры.
  До норманнов, в Сицилии два века правили мусульмане, а до них островом владела Византия.
  Сюжетом мозаик на стенах, являются истории из Нового и Ветхого заветов. Они располагаются ярусами и по ним, словно по Библии можно "читать" истории создания Мира, сказания о Моисее и его подвигах, историю жизни и смерти Иисуса Христа.
  Потолки и полы в храме сделаны не без влияния мусульманского искусства.
  Куполов в этом храме, как таковых нет, а есть только полукупола и на центральном, самом большом полукуполе видна великолепная мозаика с мозаичным портретом Иисуса.
  Блестящий и дорогой алтарь сделан папским ювелиром в шестнадцатом веке, а над алтарём видны четыре арки разных размеров, и каждая из них держит открытый, навстречу зрителю, полукупол.
  Фигура Иисуса на мозаике, делает двуперстие, благословляющее учеников и верующих, что означает по древней символике: "Я учу вас".
  А апостолы-ученики, в ответ тоже держат двуперстие, что означает: "Мы слушаем Тебя, Учитель!"
  Вся алтарная часть, в основном покрыта золотыми мозаиками и потому, алтарь блистает в лучах яркой подсветки!
  По размерам, храм Монреале уступает храму Святого Петра в Палермо, однако мозаики делают его неповторимым и привлекают множество туристов, являясь одной из главных достопримечательностей Палермо.
  Ещё раз хочу повторить, что католические храмы похожи на театр и одновременно на художественную галерею, и в средневековье, такие «театры», рассказывали, для полуграмотных верующих сюжеты из Библии, изображая в картинах и скульптурах, мифы о сотворении мира, и о жизни и смерти Иисуса Христа.
  В этом же храме стоит саркофаг Вильгельма Второго, по заказу которого построили и церковь, и дворец.
  Вообще, красоту этого храма начинаешь понимать постепенно, рассматривая мозаики одну за другой, читая их как книгу с картинками, что для древних прихожан, действительно было дорогой познания истории и сути христианства!
  Нефы здесь, разделены рядами колонн, по девять с каждой стороны. И капители колонн украшены фигурными рельефами - композициями. Эти колонны метрового диаметра, кажутся не столь массивными из-за масштабов храма.
  Особенность этой церкви состоит в том, что все стены, без просветов украшены мозаиками-картинами и даже потолки и мраморные полы, покрыты яркими исламскими узорами...
  Глядя на это чудо церковного искусства, поражаешься совершенству работы строителей и архитекторов, живших в двенадцатом - тринадцатом веках!
  В этом храме, нефы разделяют в общей сложности восемнадцать колонн, высотой метров пятнадцать и диаметром в метр, вырубленных из дикого камня, отполированных и поставленных человеческими руками.
И эти тяжеленные громады надо было, тоже руками, с минимумом приспособлений ,поставить на основания, а на капителях укрепить крышу. И это делалось без современных шлифовальных машин, без кранов и тракторов!
  Кажется, это была архитектура, которую сегодня не могут, а потому и не хотят повторить, потому что проще ставить какие-то здания - прямоугольники, пусть и высотой в сотни метров, с пробитыми в стенах дырками-окнами!
  В современности, в простоте геометризма, помимо рационального использования материалов, присутствую и причины социальные.
Одной из главных причин такой деградации архитектуры, является распыление богатств между большим количеством людей, тогда как все богатства в средние века принадлежали аристократам и Церкви, которой они покровительствовали, в надежде через это достичь переселения на небеса после смерти, чтобы наслаждаться там вечной жизнью!
 В СССР, архитектура как таковая тоже исчезла, в силу того же дешевого рационализма - один мой знакомый архитектор, ещё в Союзе, говорил, что настоящую архитектуру убили "хрущёвки", то есть жильё для бедных.
  Сегодня, когда в России появились богачи, архитектура празднует новое рождение.

  Второе апреля.
  Сегодня после завтрака с вкусным хлебом и сыром, идём под дождём в церковь Святой Екатерины, расположенной на небольшой площади, ещё рядом с двумя древними храмами.
  Первое впечатление от этой церкви, тоже что и в Монреале, но только здесь, вместо мозаик - скульптуры и барельефы покрывающие все стены. Автором всех их считают знаменитого скульптора Серпотто, работами которого украшены многие церкви не только в Палермо, но и в других городах острова.
  Он умер в 1732 году, но оставил творческое наследство, живущее и радующее глаз по сию пору!
  Глядя на все великолепие этой архитектуры, начинаешь понимать, что цивилизация камня, значительно отличается о цивилизации дерева и является следующим шагом в будущее, в истории человеческой эволюции. И эта культура камня, с древнейших времён наиболее проявилась на территории нынешней Италии, хотя вся Западная Европа тоже принадлежала к этой культуре!
  Именно итальянцев можно назвать нацией художников и скульпторов, и  древнее мастерства в Римской империи, а затем продолженного в Византии, возродилось в  во времена Ренессанса, показало это со всей яркой наглядностью.
  В период Ренессанса были воспитаны сотни, тысячи великолепных мастеров живописи и ваяния, чудесно самобытных и талантливых.
 Тогда, в Италии, как нигде проявились их таланты и умения и это произошло, во многом потому, что у высокого искусства в те времена, были богатые заказчики!
  И церковное искусство тех лет, тоже, прежде всего удивительно этим всплеском художественного творчества.
  Но, как я уже говорил, в те времена вера была необычно сильна и богатые люди строили церкви, надеясь, через это, на том свете получить бессмертие.
  Трудно представить, что эти громадные церкви той поры, стоящие одна рядом с другой, на службах были заполнены хотя бы наполовину. Но аристократы и богачи продолжали строить церкви, чтобы оставить свой след в христианстве!
 
  Третье апреля.
  Глядя на затёртое, кое-где ободранное людьми и временем великолепие Сицилийской древности, я подумал, что не будь здесь тёплой солнечной погоды даже зимой, синего неба и необычно яркого света, тогда, все это великолепие поблекло бы очень быстро и сегодня, воспринималось бы, как разруха.
  И действительно, "старый город" здесь, разительно отличается от новых районов с чистенькими домами и прямыми широкими улицами. Здесь нет замечательной архитектуры центра, но жить, наверное, удобнее.
  Однако, именно Старый город привлекает туристов красотой своих дворцов и церквей...

  Хочется заметить, что в плохую погоду, даже чистый и современный город производит угрюмое впечатление - то касается и российских городов, которые в этом смысле, летом выглядят намного приятнее чем зимой.
  Россия, своим климатом и безбрежными однообразными просторами, добавляет мрачных красок в рутинный быт и потому, чтобы сделать города чистенькими и аккуратными, нужны заметно большие усилия, чем в Италии.
  Но тем Россия и интересна – ведь именно поэтому, россияне терпеливы и выносливы, что во все времена помогало им выживать в трудные времена, побеждая своих врагов и капризы природы...
  Невольно вспоминаются слова одного из древнегреческих поэтов: "Там на севере, где дни облачны и мрачны, живут люди, которым умирать не больно!"

  ...После церкви Св. Екатерины, перешли в церковь крестоносцев, стоящую напротив, на возвышении.
  Прямоугольное небольшое помещение, голые стены с ободранной штукатуркой, но необычно гармоничным пространство внутри и снаружи.
  Все это напомнило мне архитектуру церкови на Нерли, в России. Прямоугольная форма стен, совсем небольшие купола, аскетический алтарь, пара икон по бокам от алтаря, говорят нам о другой архитектурной традиции, восходящей к норманнам и крестоносцам, которые следовали в Землю Обетованную именно через Сицилию.
  И среди этих голых кирпичных стен, в особые дни, до сих пор проходят службы, на которые собираются потомки крестоносцев...
  К шести часам вечера попали в большую красивую и простую церковь, где священник в сиреней мантии стоя на кафедре и хорошо поставленным голосом, правда  через микрофон, читал проповедь, а ему внимала небольшая группа верующих.
  Мы тоже посидели, послушали звучную итальянскую речь, а потом, успокоенные и сосредоточенные пошли в сторону дома по набережной, обрамляющей небольшую бухту, где стояли яхты и катера рыболовов
  Потом, свернув на Виа Кавур и минуя оперный театр вернулись домой.
  Хочу добавить, что весь этот день, с небольшими перерывами, шёл мелкий, скучный дождик...
 
  ...Назавтра было понедельник и потому, рынок под окнами открылся намного позднее и с улицы звучали менее оживлённые разговоры торговцев.
  А мы, туристы, жили вне этой обыденной итальянской провинциальной жизни, потому что отдыхали от своей домашней рутины, в этом коротком путешествии...
  После завтрака пошли смотреть пропущенные достопримечательности.
  Ещё одна интересная церковь в знакомом треугольнике. В её интерьерах - сочетание древних мозаик и росписей барокко.
Часть норманнских мозаик, несколько веков назад были сняты монашками-бенедиктинками - эти мозаики показались им ненужной древностью.
  Поэтому, церковь представляет из себя смешение стилей, обусловленной аскетизмом этого монашеского ордена и отражающих эстетические вкусы меняющихся владельцев...
  Чуть не забыл - во все церкви вход платный и стоит иногда довольно дорого. Я фыркал и ворчал, что это совсем не по-христиански, но постепенно примирился с этим - пришли новые времена и деньги делают даже на церковных реликвиях, и это уже становится привычным!
  Следующая церковь "Марторана" - памятник норманнского владычества, со следами арабского, исламского присутствия на острове.
Здесь, в архитектуре есть следы древнего иудаизма, но и православия, который привнесли в церковь беглые албанцы поселившиеся на острове несколько веков назад.
  Мраморные полы замечательно старые, но выглядят вполне как недавние. Все, как и в других церквях, богато и со вкусом украшено. Палермо во времена создания церквей, был большим городом и говорят, что по величине и количеству жителей, был вторым городом Европы.
  Сегодня, Палермо славится своим прошлым и его можно назвать городом древних церквей и мостовых.
  Вообще, на мой взгляд, все новое здесь можно воспринимать как некую деградацию былого величия.
  Это похоже на Древний Рим, до сих пор во многом непревзойдённый современной цивилизацией, хотя попытки вернуть это великолепие были, но окончились неудачей - Ренессанс, можно воспринимать как такую попытку.
  Тогда, в Италии была богатая церковь и знать, способная кормить заказами сотни художников, архитекторов и скульпторов.
Но Ренессанс минул, и Италия вновь погрузилась в упадок и бедность.
  Однако тогда, пятьсот - шестьсот лет назад, Рим, а точнее его живописные руины были ещё живы и потому, преемственность была возможна и естественна!
  Ренессанс стал подобием, тенью Древнего Рима, но через время, и Ренессанс стал такой же тенью для настоящего...
  Очередное вырождение искусства, как это не печально, началось в девятнадцатом веке и продолжается до сих пор!
Сегодняшние изыски авангардистов, вызывают у меня возмущение и скептическую улыбку - кажется, что это действительно проявление "вторичного одичания" в искусстве!
  Но, всё происходящее в современном искусстве естественно, потому что, как и всякая цивилизации, искусство и культура имеют время взлёта, но и время крушения, а часто и полного уничтожения.
Такое происходило со многими цивилизациями в Европе, в Азии, и в Латинской Америке. А вместе с исчезновением цивилизаций, разрушались культурные богатства, а искусства характерные для цивилизаций, тоже разрушались.
Иначе говоря приходило время деградации искусства, которое часто обусловлено ещё и выработанными творческими ресурсами.

  После посещений множества музеев во многих странах мира, и особенно в Европе и Америке, можно прийти к выводу, что время Ренессанса в Европе, стало зенитом средиземноморского искусства, исчерпавшего себя за пять столетий развития живописи и архитектуры, начинавшегося с иконописи и церковной, архитектуры и закончившихся тем, что мы называем авангардом или современным искусством...

  Но не будем о грустном...
  В наше время, Сицилия стала частью Италии с богатым историческим прошлым, и в этом, русский Крым похож на этот остров!

  ...Сегодня, собрали вещи и пошли на вокзал. Мы покидаем Палермо и переезжаем в Катанью. А из Катаньи уже доберёмся до вулкана Этна и посетим старинный городок на горах - Таормину!
  Да, чуть не забыл - встречаем на улицах Палермо довольно много русскоговорящих и это не удивляет, а иногда, на рекламных плакатах встречаются надписи на русском языке, и это тоже радует...
 
 
                Апрель 2017 года. Лондон. Владимир Кабаков
 







Сицилия, Катанья и Этна. Из цикла «Города Европы»


Катанья.

 Сегодня, собрались и пошли на вокзал. Мы покидаем Палермо и направляемся в Катанью, и оттуда уже, доберёмся до вулкана Этна и всем известного городка Таормина.
 На поезде ехали три часа…
 Современный итальянский поезд состоит из двух вагонов, удобен просторен, идет мягко и неслышно, как хорошее авто. К тому же пассажиров было немного и нам никто не мешал рассматривать окрестности…
За окном проносились драматические пейзажи, немного напоминающие пейзажи Крыма.
Сицилия -  «страна» покрытая холмами, скальными обрывами и глубокими оврагами, а в промежутках, возделанные поля и сады, сады, сады!
Почти все сельскохозяйственные земли заняты садами цитрусовых или парниками, в которых выращивают ранние овощи и ягоды. А на полях растут диковинные растения, разные съедобные травки и просто зелёная трава для рогатого скота.
На подъезде к Катанье старались увидеть Этну, но низкие тучи мешали этому…
Приехали под дождём и выйдя с небольшого вокзала, стоящего на берегу моря, пошли по одной из центральных улиц в сторону нового жилища, которую Сюзи заказывала по интернету ещё в Лондоне. Пришли в съемную квартиру в пять часов вечера и нас никто не встречал.
Нам это сразу не понравилось, и мы стали звонить хозяевам. Вскоре пришла девушка –испанка, на плохом английском показала и рассказала где-что в нашем жилище, а потом ушла.
В Палермо была настоящая уютная квартира с спальней кухней и гостиной. А здесь - просто комната с туалетом и душем, но мы не ворчали, потому что ко всему привыкли за годы путешествий…
 Сразу разгрузившись, пошли в город и увидели большую церковь святой Агаты, в которой похоронен знаменитый оперный композитор – Беллини, автор известных опер: «Норма», «Пуритане», «Сомнабула»
 Тут же, усыпальница Святой Агаты, христианки, которую мучители сожгли на жаровне, на костре, предварительно отрезав груди. Поэтому на картинах и иконах Святая Агата всегда с жаровней и рядом отрезанные груди на блюде.
Это случилось в третьем веке и изверги римляне, пытались пытками и смертями подавить движение христианства в Италии…

Собор сравнительно новый и отличается от старых церквей Палермо величиной и простотой убранства, несвойственной для Италии.
Катанья, как и Палермо полны церквей, которые порой стоят близко одна от другой.
Время было позднее, и мы пошли ужинать, разыскивая ресторан или кафе, но оказалось, что многие из них по понедельникам закрыты.
Наконец нашли ресторан под тентом, но официант провел нас внутрь, где было светло, чисто, тепло и уютно…
Мы были одни в зале за столом с белой скатертью и синими полотняными салфетками.
Кафе называлось Дель Дуомо, готовили здесь хорошо, и мы с удовольствием съели ужин, рассуждая о достоинствах итальянской кухни.
Возвратившись к себе в комнату, на третьем этаже без лифта, мы легли спасть после утомительных утренних сборов, дороги и заселения в новое жилище…
 Утром, проснувшись рано, попили чаю и кофе и отправились на поезде в городок Таормину – основанный древними греками ещё в третьем веке до Новой эры.
 По пути ворчали, что в комнате нет стиральной машины, маленьких ложек, кружек, но конечно, это мелочи из-за которых нет смысла расстраиваться за свой выбор - ведь часто заказывая жилье по интернету, покупаешь «кота в мешке».
 Ехали на поезде вдоль побережья Средиземного моря. Слева в облаках тумана иногда была видна Этна с снегом на вершине. А на море, у берега, были видны черные скалы. По легенде, это те камни, которыми кидался ослеплённый Одиссеем Циклоп. «Значит, здесь когда-то жили эти гиганты» - думал я представляя какими они были страшными.
 На станции в Таормине купили билеты в баре – так здесь часто делают, и поехали на большом автобусе вверх, по серпантину дороги в городок, стоящий наверху.
 Дорога узкая, все спешат и мешают друг другу!
Итальянцы думают о других так же мало, как россияне. В Англии – другое - там общество давно установилось и люди стали понимать, что эгоизм – это путь к саморазрушению общества!
Наш автобус удивительным образом лавировал между других машин и на крутых поворотах, иногда буквально протискивался среди маленьких машин и жестикулирующих водителей. И теперь я понял, почему большинство машин в Италии, маленькие - так удобнее ездить по узким дорогам и ставить машины просто на тротуарах тесных городов…

Вышли из автобуса на автостанции полной туристических автобусов и пошли по Корсо Умберто вверх на холм, где и находился древний греческий театр, выстроенный в третьем веке до рождения Христа, для жителей греческой колонии.
Потом здесь властвовали древние римляне, а потом через череду захватов мусульманами, испанцами и прочими завоевателями, устроилось королевство Сицилия.
 Театр не так давно откопали из под двухметрового культурного слоя земли и теперь, здесь летом, ставят спектакли древнегреческих драматургов…
И конечно, туристы заполняя город приходят сюда – к главной достопримечательности города!
Этот театр на Сицилии остался со времён греческой колонии, а затем римского владычества и сюда, приезжают туристы со всех концов света!
 Вид на побережье внизу, со стен театра замечательный, но и вверху на скалах видны богатые виллы и даже стены монастыря! За серыми стенами спрятались от земной суеты монахи, живущие там уже несколько столетий.
 Театр, конечно, интересный, на открытом воздухе, с подковой амфитеатра, откуда видно море и даже вулкан Этна. Театр вмещает до трёх тысяч зрителей, и сцена кода-то состояла из площадки для представлений и боёв гладиаторов и разных подземных входов и выходов на «сцену».
 После часа исследования театра, мы спустились в город и попали в городской сад «Вилла Коммунале». Сад стоит над обрывом метров двести высоты, с прекрасным видом на море и множеством экзотических деревьев.
Мы долго сидели на скамейке в тени крупной пальмы и отдыхая любовались городком слева, и побережьем внизу и справа…

С другой стороны, сад окружали старые дома для знатных и богатых, с башенками и балконами.  Под этими, отделёнными от города улицами, был даже теннисный корт, на котором играли профессионалы в возрасте, видимо живущие в одном из этих богатых домов.
 Потом пошли вдоль обрыва по Виа Рома и пришли к остаткам городской стены, где сели в уличном кафе и поели вкусного итальянского мороженного.
Сидели на веранде и смотрели на толпы туристов, наполняющих город с утра до вечера. Именно из-за обилия туристов городок богат, чист, ухожен и аккуратен, в отличии от обычных городов и городков Сицилии – туристы, основная и немала часть доходов таких городков.
 Потом пошли в центр города и вошли в небольшой садик, где помимо разных кубистических современных скульптур, увидели бюст Анны Ахматовой, признанной в Таормине королевой поэзии в 1964 году…
 Потом, дойдя до Пьяцца 9 апреля, остановились - отсюда, с широкой террасы, открывался божественный вид на окрестности древнего городка.
И здесь, мне совсем не трудно было вообразить, как две тысячи с лишним лет назад, по улицам городка прохаживались древние греки в хитонах и лавровых венках на голове…

 Решили перед отъездом, поужинать Таормине, нашли очередную пиццерию и сидя на террасе, возвышающейся над городом, съели настоящую итальянскую пиццу, запивая местным вкусным и недорогим вином.
 Потом пошли на автовокзал сели в маршрутный автобус и спустились к железнодорожной станции и подождав немного, уже в темноте уехали на поезде в Катанью…
Провинциально тесная, грязная, обшарпанная Катанья, очень отличается от Таормины, но я уже говорил, что налет древности, делает даже это привлекательным.
Странным образом на этой улице совсем не было супермаркетов и мы долго искали хлебный магазин и наконец купили какие-то подозрительные, пересохшие булочки для завтрака.

 Утром пятого апреля, мы поехали на вулкан Этну. Купили билеты прямо на центральной площади у девушки-агента автобусной фирмы.
Пока ждали автобуса ходили по городу, попали на замечательный рыбный рынок, где, как и в Палермо, между прилавков с рыбой толпился народ и кричали торговцы, зазывая покупателей.
Потом осмотрели снаружи величественный старинный монастырь и несколько больших церквей с красивыми почти одинаковыми фасадами в стиле барокко!
 Здесь в шестнадцатом веке произошло страшное землетрясение и извержение лавы, затопило огненной массой почти весь город!
Погибли почти все жители города, ну и конечно здания, были разрушены…

 Автобус на Этну - большим и старый, но водитель спокоен и умел, как и все местные автобусники.
По узким петляющим улицам выехали из города и начали подниматься вверх, и чем выше мы поднимались, тем прохладнее становилось – в какой то момент, пришлось одеть куртки и шапочки, которые мы предусмотрительно захватили с собой.
Выше, уже за окраинами города, на склонах лежал белый снег ,на серо-черном фоне ноздреватых глыб лавы, которая покрывала здесь всю землю - по сути, лава здесь и была землёй! То есть, она, зарастая травой и деревьями, постепенно ею становилась…

 Приехали на базу, где уже стояли автобусы туристических групп. «Высадившись и минуя магазины и магазинчики, пошли к кратеру Сильвестра - кругом расстилался почти лунный пейзаж, который скрашивали магазины, магазинчики и даже небольшие гостиницы.
И всюду туристы, группами и поодиночке, которые фотографировались, кричали и чуть ли песни не пели. По временам, откуда-то сбоку набегали волны густого тумана, гонимого ветром и видимость сокращалась до нескольких сотен метров…
Кратер Сильвестр – один из многих на склонах Этны, неглубокий и в диаметре метров сто. Он давно не извергал лаву, потому что основное жерло Этны, располагается чуть ли ни на километр выше базы и откуда, проложена канатная дорога с небольшими вагончиками, снующими вверх и вниз.
 Когда мы шли по кромке кратера, туман вокруг то надвигался, то рассеивался и тогда, видно было синее небо, в остальное время закрытое испарениями снега, на горячем верху вулкана.
В эти моменты, были видны крутые заснеженные склоны и вершина, за гранью которой в глубине кратера извергалась жидкая, огненного цвета лава.
Когда обедали в одном из местных кафе, смотрели фильм о извержениях вулкана в разные годы - зрелище завораживающее!
Сразу представлялось, как близко мы все живем с огненной стихией внутри клокочущей Замли, прорывающейся, в таких вот вулканах, наружу!

В моменты извержения, раскалённая лава, представляет из себя расплавленный камень, который плотным потоком, словно огненный кисель, течет рекой и остывая, по берегам потока, становится темнеющим золой по краям, оставаясь черным и ноздреватым камнем, уже заполнившим все окрестности.
И даже в Катанье видны хвосты этого потока, в древности изливавшегося даже на этот город, но и сегодня, в  кратере изредка происходят взрывы и ошметки лавы кусками плещутся над воронкой из черного камня…
 А жидкий камень, постоянно кипит словно сваренная каша, только это каша с температурой в несколько сотен градусов, а иногда более тысячи - зрелище незабываемое!
 В местных лавочках купили баночку мёда, бусы для дочери и для Сюзи, кольцо из обработанного черного лавового камня.
 В начале пятого, собрались у автобуса, и кто-то из наших попутчиков поднимался наверх, а один мужчина говорил, что даже видел раскалённую лаву в устье кратера!
 Назад доехали быстро, видели по пути разрушенный домик, залитый давно остывшей лавой, словно утонувший в ней.
 Уже в черте города видели черные горбы остывшей лавы, оставшиеся от большого извержения 1904 года…

После приезда в город, пошли искать супермаркет и по пути видели несколько проституток: наглых, старых, злых и потрепанных, которые не скрываясь сидели в одном из переулков, зазывая проезжающих мимо таксистов.
На нас они посмотрели как на инопланетян, а мы, постарались быстро проскользнуть мимо, не обращая на себя внимания.
 Купив продуктов, вернулись на «базу» и поужинав, легли спать…
Спали крепко, но в случайно открытое окно залетели комары и стали кусать нас во сне…
 Сегодня шестое апреля и мы едем в Очериале, - небольшую деревню на побережье моря, и ехали туда на автобусе, по узким городским улочкам, на которых иногда не могут разминуться два автомобиля.
 Этот городок известен своим Дуоме - собором, который производит неизгладимое впечатление - трудно поверить, что такой шедевр церковной архитектуры выстроили в маленьком городке-деревне.
 Это ещё одно подтверждение, что Италия родина не только живописи и художников,, но и архитектуров, многое взявших от своих великих предков. Потрясающие воображение творения древних зодчих и каменщиков, заставляет во всем этом увидеть мистические, религиозные корни.
Недаром, особые аристократические религиозные объединения в Европе, назвали «масонскими», то есть союзы «каменьщиков!
 Как и во всех итальянских церквях, здесь, в Дуоме, замечательные мраморные полы, много скульптурных изображений святых, Девы Марии и распятого Иисуса Христа…

От собора, спустились к морю по дорожке, крутым серпантином спускающейся с склона, почти обрыва, к небольшой бухте.
Спуск занял минут двадцать и уже на берегу моря, на широкой обзорной площадке, мы отдохнули, глядя на волнующееся воды и полной грудью  вдыхая солоноватый морской воздух, После пошли по берегу в сторону приморской деревни, мимо лавовых скал, торчащих прямо из моря.
В деревне под названием Санта Мария, мы нашли рыбный ресторан и сев на террасе, пили молодое белое вино, ели свежевыловленную, зажаренную на наших глазах рыбу и любовались на бухту с вулканическим, черным песком по берегам, ограничивающих необъятные просторы моря…

 Хочу заметить, что Сицилию нельзя путать с Италией, как Шотландию нельзя путать с Англией, хотя и остров давно итальянский, да и Шотландия официально давно уже считаются частью Великобритании!
Но у сицилийцев даже свой диалект, иногда значительно отличающийся от литературного итальянского.
 Об этом мы и говорили с женой, после съеденного обеда, запивая еду вкусным белым вином…
 Вернулись в Катанью уже вечером и проезжая по городу, глядя на узкие улицы и величественные церкви, я думал, что итальянские города, и Сицилия здесь не исключение – это настоящие памятники древности, а Катанья, как и всё на Сицилии, представляется мне сочетанием архитектуры барокко и древних остатков греческих и римских поселений: бань, амфитеатров, храмов...

И во всем здесь чувствуется преемственность того мастерства, которое зародилось около трёх тысяч лет назад и продолжается, уже в ослабленном, современном виде, даже сегодня! Даже  в жилых домах, часто встречаются каменные арки и пролёты ворот, в возрасте нескольких столетий.
 Но все это, если приглядеться, запущено, потерто или даже ободрано - такова действительность сегодняшней итальянской жизни в провинции…
 И вместе с тем, Катанья представляется мне живым музеем христианства и подтверждение этому, мы видим в многочисленных, мастерски изваянных фигурах святых: Девы Марии и самого Христа, в великолепных церквях и зданиях монастырей!
 Сами церкви, как я уже говорил, являлись для неграмотных прихожан театром из камня и картин, в которых они узнавали историю Христа и его последователей, изображенных художниками и скульпторами на полотнах и в камне. В определённом смысле, древнее искусство служило пропагандой христианской веры, а главными заказчиками для художников, скульпторов и архитекторов, были церкви и монастыри!
 И здесь, святых мучеников всегда изображали вместе с орудиями пыток. Святую Агату с жаровней, а святую Катерину с колесом, на котором её пытали - Об этом я узнал только здесь…
 Интересно, что христиан в начале первого тысячелетия нашего времени, пытали и убивали за христианскую веру, а в середине второго тысячелети, со дня рождения Христа, убивали в застенках инквизиции, за отсутствие веры, считая своих жертв ведьмами и колдунами!

…На следующий день мы переезжали в древнегреческий город Сиракузы, о котором я слышал ещё на уроках истории в школе, не зная, что он расположен на Сицилии!


                Апрель 2017 года. Лондон. Владимир Кабаков