Вдоль по матушке по Волге

ВПЕРЕД ЗА МЕЧТОЙ

Не поверите, но я, объездив все моря и океаны по различным круизным маршрутам, никак не могла осуществить свою давнюю мечту - проплыть по Волге и побывать в Ярославле - в городе, где довелось родиться. Вроде бы, что может быть проще: круизные теплоходы идут от Питера до Астрахани или до Ростова с начала и до конца сезона навигации, средства есть, виза не нужна, а вот никак. То занята, то зовут другие дали, то компании нет. И вот все сошлось, и я в мае этого годы отправилась вперёд за мечтой от причала великолепного Северного речного вокзала Москвы, расположенного на берегу Химкинского водохранилища, по маршруту: Москва - Дубна- Ярославль - Нижний Новгород - Казань на четырехпалубном теплоходе. "Две столицы".
Наконец-то я получила возможность не только осуществить свою мечту, но и посмотреть своими глазами на главную реку России - Волгу и оценить, правду ли говорят наши соседи, что в РФ хорошо живут только два города: Москва и Питер?  И так, в путь вдоль по матушке по Волге!

ДУБНА. ЗДЕСЬ КОВАЛИ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ РОССИИ

Первая стоянка на пути нашего Волжского маршрута небольшой городок Дубна (74 тыс жителей). Он находится в 100 км севернее Москвы, но мы идём к нему всю ночь.

В советское время название этого города произносили с особым пиететом. Ещё бы! Это же город учёных! Именно здесь расцветала наша наука и совершались великие открытия! В последние годы слава этого города несколько померкла, и его практически перестали поминать. А зря! Именно здесь в этом городе, у причала которого стоит наш теплоход, уже 75 лет создаётся ядерный щит страны, т.е. наша надежда на то, что мы непобедимы.

Начало городу положил Берия, отвечавший долгое время в СССР за вооружение страны. Получив задание от Сталина: догнать и перегнать Америку по созданию мощной атомной бомбы, он вызвал к себе ученого-ядерщика Михаила Мещерякова и приказал создать на берегу Волги синхрофазотрон для того, чтобы разгонять атомы до сумасшедшей скорости и заставлять их делиться с выбросом колоссальной энергии. Отказ от этого предложения означал ссылку в Магадан. Мещеряков - ученик Курчатова, побывавший в США на ядерных испытаниях, отказываться не стал и уехал на пустынный болотистый берег Волги, туда, где любил поохотиться и порыбачить всесильный Лаврентий, и принялся за дело.

Не берусь описывать синхрофазотрон, который, в конце концов, был создан, а вот Дубна, строившаяся одновременно с ним, произвела на меня приятное впечатление. Идём по набережной Волги и первое же здание, встретившееся на пути, свидетельствует о том, что мы в Наукограде. Здесь на стене плавательного бассейна размещена вся таблица Менделеева, обогащенная учёными Дубны ещё несколькими новыми элементами. Рядом парк, где нас встречает Михаил Мещеряков, сидящий на лавочке. Его поза и грустный взгляд говорят о том, как тяжело ему пришлось, но дело он свое сделал. Присаживаюсь с ним рядом, чтобы поддержать и подпитаться энергией от великого человека, которого уже давно нет с нами, а дело его живёт. 

Дубнинской парк населен памятниками учёным - ядерщикам, жившим и творившим в этом городе, создавая его историю. Вот бюст академика Флерова, тоже ученика Курчатова. А вот памятник отцу советской атомной бомбы нам увидеть не довелось, зато мы узнали, что ее создавал не только Курчатов, были у него достойные ученики и в первую очередь Флеров, который и с ядерной энергией разобрался и к развитию Дубны руку приложил. Вот бюст Илье Франку выдающемуся учёному, нобелевскому лауреату, изучавшему электродинамику атомных зарядов. Нашли и бюст Николаю Боголюбову - математику, описавшему физические явления, протекающие внутри атома.

Очень понравилась скульптурная группа, изображающая встречу двух советских учёных: Понтекорово и Джелепова, первый из которых с велосипедом - итальянец, а второй с портфелем наш человек. Интересно, о чем они говорят, о ядерной энергии или о Высоцком, на аллее которого встретились? Он сам во всем своем великолепии открывает эту аллею. Любил Володя выступать в Дубне. Помните песню: 'Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем из ядра, на волю пустим джина из бутылки"? Эти слова Высоцкий говорил от имени учёных - ядерщиков и итальянца поминал словами «что-б Понтекорово взял его крепко за шкирку».

Безусловно главной достопримечательностью Дубны является Объединенный институт ядерных исследований, стоящий в тени деревьев. Хороши и коттеджи, в которых живёт учёный люд. Говорят, в одном из них до сих пор обитает патриарх ядерной науки Юрий Оганесян, которому на сегодня 98 лет! Он и его коллеги использовали все свои знания не только для создания ядерного щита нашей страны, но и уже не раз решали проблему дезактивации ядерного заражения отдельных районов, включая Чернобыль, о чем свидетельствует памятник, установленный на одной из улиц города.

Я же , нагулявшись по дивной Дубне, начинавшись каменных книг о его обитателях, установленных по всей территории парка и поставив городу пять с плюсом, отправляюсь дальше вниз по матушке по Волге.
1/10

ЯРНОСЛАВЛЬ –РОДИНА МОЯ!

Плывем по волжским просторам такими же обширными и вольными как вся наша матушка Россия. Ещё немного и мы в Ярославле. Я росла не в этом славном городе, я здесь родилась и жила только один год. Город же и до этого славного события и после него существовал в общей сложности 1000 лет! В 2010 году отмечали его юбилей. Однако, швартуется мы у вполне современного речного вокзала, и я держу руками свое сердце, чтобы оно не выпрыгнули от радости: вот она Родина!

Ярославль областной промышленный центр с более полумиллионным населением, является крупным транспортным узлом всех видов дорог, но в первую очередь железнодорожных. Недаром его знаменитую хоккейную команду назвали "Локомотив". Железнодорожником был и мой отец. В начале войны он руководил городским железно-дорожным депо, а потом возглавлял Дорожно-техническую школу. Найти это замечательное место мне времени не хватило. Пока я росла на чужбине (в Эстонии и Украине) город поглотил село Красноперевальск, где была Дортехшкола и то место, где я появилась на свет.

Автобус привез нас в исторический центр города. Оно, сложенное из старинных купеческих домов, выглядит очень русским, при этом чистеньким, опрятным, но довольно тесным. В главной его точке на Богоявленской площади высится памятник основателю города князю Ярославу Мудрому, взор которого устремлён на белокаменный Ярославский Кремль. Какой русский город без Кремля, без мощных кирпичных стен, за которыми укрывались защитники города во время нашествий врагов, находились городские власти и святые храмы? Благодаря кремлёвским стенам и выстояла Русь.

В древности в Ярославле был деревянный рубленный Кремль, в последствии он сгорел и Кремлём стали называть Спасско-Преобораженскии монастырь, обнесенный крепостной стеной. Кремль небольшой, но на его территории расположены три замечательных здания: собор, звонница и келейная - общежитие монахов, где сейчас расположен музей города. Ещё на территории Кремля увековечена память великих граждан Руси: Минина и Пожарского, объявивших независимость Ярославля от Москвы, оккупированной в то время поляками, чеканившим собственную монету и собравшим в городе народное ополчение, которое выгнало оккупантов с территории России.

За пределами Кремля над Волгой раскинулся огромный парк, заставленный скульптурами. Очень занятно смотрятся скульптурная группа с героями фильма "Афоня', который снимался в Ярославле. Все остальные скульптуры посвящены символу города - Медведю. Существует легенда, что, узнав о том, что Ярослав Мудрый решил строить город на слиянии Волги и Которосли, обитавшие здесь дикие племена натравили на него огромную медведицу, но князь не дрогнул и зарубил ее секирой. И вот теперь эта поверженная тварь заполняет все, что можно: и флаги города, и газоны на Стрелке города ( место слияния двух рек), и аллеи парка. Одна из них даже ревет каждый час.
Из-за медведей не удалось взглянуть на новый Ярославль, но в принципе, что там смотреть? Все те же хрущевки и брежневки, возможно и путинки попадаются.

Плывём дальше, и я думаю, что надо бы приехать на Родину вновь и погулять здесь несколько дней. Сейчас же только могу сказать, что Ярославль город достойный, со славным прошлым и с очень симпатичным настоящим.

НИЖНИЙ НОВГОРОД - СТОЛИЦА ПОВОЛЖЬЯ

На Волге от Ярославля до Нижнего Новгорода расположено несколько шлюзов. Интересно наблюдать, как теплоход заходит в их бетонный коридор, из которого потом спускается вода, чтобы сравнять уровень воды до шлюза и в реке.  За последним шлюзом потянулись берега, застроенные большими домами, с высот которых к реке сбегают широкие лестницы. Швартуемся у здания морского вокзала Нижнего Новгорода, города, который по праву может считаться столицей Поволжья, на столько он велик и могуч.

Он на двести лет младше Ярославля, но сейчас почти в 2,5 раза больше его. Нижний, как зовут его в народе, рос и развивался благодаря ярмаркам, с древности став для Поволжья центром торговли. В 1817 году здесь начала действовать международная ярмарка, принося большой доход не только городу, но и стране, за что Нижний Новгород стали называть кошельком России. Ярмарка размещалась на стрелке там, где Волга встречается с Окой, и была хорошо обустроена. Главным зданием здесь был торговый дом, окружённый множеством построек. В конце девятнадцатого века здесь возвели храм Святого Александра Невского, поражающего своей красотой и величием. Ярмарка просуществовала чуть более ста лет, но после победы большевиков быстро умерла. Меня поразило, что все ее каменные постройки разобрали по кирпичику, чтобы построить из них жилье для трудящихся, а роскошный иконостас из резного дуба порубили на дрова для отопления этих жилищ. Собирались снести и сам храм, чтобы построить на его месте памятник Ленину, но что-то помешало этим дьявольским планам. Восстановленный в наше время иконостас великолепен, не меньшее впечатление производит поставленная четыре года назад конная скульптура Александра Невского и огромный колокол у входа в храм.

Старый центр города застроен добротными купеческими домами, зданиями банков и гостиниц. Он значительно роскошнее ярославского и вятского центров, по которым я недавно гуляла. Совершенный красавец драматический театр города, у входа в который стоит бронзовая лавка с сидящим на ней великим русским артистом - Евгением Евстигнеевым. Благодарные поклонники отполировали его нос до золотого блеска. Бронзовых скульптур на центральной улице много. Я облюбовала для себя козу и огромного городового. Фотографироваться у бронзового фотографа не стала.

 Центральная улица Нижнего выходит на волжские кручи, откуда открывается великолепный вид на стрелку, где Ока впадает в Волгу. Конечно, не эти красоты определяют сейчас статус города. Он по праву может гордиться тем, что является одним из мощных промышленных центров России и в последние годы наращивает объемы производства. Если учесть, что в советские времена, когда город в честь пролетарского писателя, именовался Горький и был городом, закрытым для иностранцев, не трудно догадаться, что здесь производили.

И все же главной достопримечательностью Нижнего Новгорода является Кремль, который  по размерам уступает только Московскому Кремлю, но, в отличие от остальных русских крепостей, никогда и никому не удалось его взять! Когда смотришь на него с борта теплохода, то кажется, что его красные крепостные стены охватывают значительную часть города. На самом деле Кремль занимает только 22 гектара. Впечатление о его огромности создаётся, только потому, что часть кремлевской стены спускается почти до самой Волги. Каменные стены Кремля толщиной от 3 до 4,5 метров, были построены в 1515 году взамен деревянных. Интересен тот факт, что цвет их менялся по прихоти царей, то они сверкали белизной, то устрашали врага кроваво красным цветом. В тон стен красились и кремлевские башни. Их всего тринадцать: пять воротных прямоугольных и восемь круглых бойниц.

До революции за стенами Кремля размещалось множество храмов и церквей, на сегодня остался только один Михайло-Архангельский собор. Все остальные были разрушены в 20 - 30 годы прошлого столетия большевистской властью, которую в то время возглавлял мой мариупольский земляк Андрей Жданов. Храмы по его указке взрывали и валили, расчищая территорию под Дом советов и другие государственные учреждения. Жданов собирался снести и Михайло-Архангельский собор и поставить вместо него огромный памятник Якову Свердлову, замахивался и на снос всего Кремля, чтобы сделать огромную Красную площадь, но не успел, помешала война. Потом выяснилось, что Свердлов был не самым лучшим человеком, впрочем, как и Жданов, имя которого три десятилетия носил Мариуполь.

В наше время к 800-летию Нижнего в Кремле поставили памятник отцу основателю города Юрию Всеволодовичу - князю Владимирскому и его духовнику Семиону Суздальскому и восстановили колокольню одной из церквей и, главное, достали из-под развалин одного из храмов мощи спасителя России Минина и захоронили его на территории Кремля. Здесь Минин вместе с Пожарским начали собирать ополчение в смутное время. На остальной территории Нижегородского Кремля, не занятой государственными зданиями, разместился музей военной техники, которую всю отечественную войну отправляли на фронт нижегородцы. А это и танки Т-34 и «Катюши», и грузовики, по сути все то, что дало возможность одержать победу над фашизмом. Эти суровые машины, вернее - их новые модификации - продолжают производить в городе и сейчас. Завораживающе смотрятся железные громадины танков на фоне ярких цветочных клумб Кремля. Открывающаяся с Кремлевской площади панорама на волжскую стрелку  потрясает душу. Вот она матушка Волга, вот она матушка Русь!
1/10

КАЗАНЬ ДРЕВНИЙ ГОРОД С МОЛОДЫМ ЛИЦОМ

Наше славное путешествие приближается к концу. Впереди Казань. Об этом городе в последнее время много говорят, мол, динамично развивается, хорошеет и крепнет. Очень хотелось самой на это посмотреть

- Подходим к Казани. Слева по борту Храм всех религий, - раздался за спиной чей-то осведомлённый голос.

Действительно сквозь утреннюю дымку проглядывает нагромождение различных куполов: православных католических и буддийских, прошитых шпилями мусульманских минаретов.

- Это семья татарских архитекторов за свои деньги возвела такое чудо, как символ веротерпимости. И это замечательно - нет разногласий в вере, меньше поводов для конфликтов, говорит добровольный экскурсовод.

Русские живут в мире татарами со дня взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году. Падение Казани прекратило набеги Татарского ханства - осколка Золотой орды, на города России. С тех пор Татария уже почти 500 лет входит в состав российского государства. Казань старше Ярославля на 5 лет и на татарском звучит, как КАЗАН. Огромный казан - как символ города и одновременно Дворец бракосочетания высится сейчас на берегу Волги.

У нас есть только день для осмотра города, мало, конечно, для города, где проживает почти полтора миллиона жителей. Выбрали для осмотра три объекта: центральную пешеходную улицу имени Баумана, Казанский Кремль и набережную Волги. Идём от гостиницы к центральной улице и не перестаем удивляться, до чего же хороша столица Татарстана: широкие просторные проспекты, застроенные современными домами, великолепная колоннада университета, огромные струи фонтанов, бьющие из широкого канала, поток новых машин, заполнивших улицы, хорошо одетый народ, движущийся по своим делам и чистота!

А вот и главная улица Баумана. Почему эту торгово-развлекательную улицу назвали именем родившегося в городе революционера, осталось непонятным, пришлось только зафиксировать тот факт, что она одна из лучших пешеходных улиц России.  Трёх-четырехэтажные купеческие дома разной архитектуры, магазинчики и кафе, диковинные скульптуры и весёлый молодой народ, заполняют Бауманскую. Скромные девушки в белых хеджабах и тоненькие девчушки с пышными ярко красными губами, не мешают друг другу. Везде Чак-Чак, любимое татарское лакомство, постепенно расползающиеся по российским просторам. Над всем этим праздником жизни нависает кирпичной громадой колокольня православного собора. Почему она вдруг возникла тут посреди этих ярких красок и веселья, сказать сложно.

Отобедав в грузинском ресторане, которые популярны по всей России, идем вниз по Бауманской к Волге, по берегам которой раскинулся белокаменный Казанский Кремль с изящной голубой мечетью Кул-Шариф, построенной уже в этом веке. За стенами Кремля, кроме мечетей, разместились и правительственные здания Татарстана, отделенные от остальной территории Кремля красивой оградой и стенами башни Сюбике, с которой, по преданиям, сиганула татарская княжна, не пожелавшая стать очередной женой любвеобильного русского царя. Есть здесь и памятник зодчим Казанского Кремля на фоне православного Благовещенского собора.

- А татары не в обиде на Ивана Грозного за Казань и покорение Татарского ханства, - спрашиваю я у гида-экскурсовода.

- Мы и не думаем об этом, - ответила за него одна из туристок - татарок. - Слишком давно это было и живём хорошо. Лишь бы СВО быстрее закончилось, наши ребята там тоже воюют.

Выходим к Волге на набережную, застроенную кафе и ресторанами, заставленную различными детскими аттракционами красном поезде, выходим на смотровую площадку и ахаем от открывшейся панорамы приволжской Казани, которая за последние тысячу с небольшим лет стала настоящей современной красавицей и этим откровенно радует сердце россиянина.

Невозможно за столь малое время осмотреть все достопримечательности Казани, да и невозможно словами описать великолепие столицы Татарстана. Лучше сами поезжайте в этот дивный город. Советую!

МЕЧТА СБЫЛАСЬ, МОЖНО ПОДВЕСТИ ИТОГИ

Это было великолепное путешествие и мне, осмотревшей значительную часть мира во время морских круизов, наконец-то удалось взглянуть на матушку Россию, с борта теплохода во время волжского похода. Если учесть, что мое путешествие прошло по маршруту: Петербург- Москва - Дубна - Ярославль - Нижний Новгород- Казань - Ростов- Мариуполь, то и подборка российских городов тоже оказалась весьма представительной, чтобы понять, как живёт моя страна.

Начну с общего впечатления о всех перечисленных городах, о том, что стало главным впечатлением для меня и побывавшей в наших столицах знакомой англичанки: "В городах России удивительно чисто и нет бомжей". Да, чистота российских городов просто поражает. Мне кажется, это главное достижение нынешней власти. Про бомжей и говорить не приходится. Бедно одетого человека не встретишь, а уж бомж в России это вообще большая, редкость. В отличие от прежних времён, ни разу не попадались на глаза и пьяные люди, а тем более валяющиеся на земле граждане.

Обращает на себя и тот факт, что наши города при всей своей современности не утрачивают национального колорита, которого нет, пожалуй, только в прозападном Санкт-Петербурге, а в Москве Русь начинается прямо в Кремле и заметена на всех старых улицах. Города Поволжья, хороши своей русской стариной, которую они тщательно хранят и ею гордятся. Старина соседствует с современными зданиями, которая чаще невысотны, а просто этажны, что позволяет им не затенять старые постройки. Этим Россия похожа на Европу, где американских небоскребов практически нет. Зато в городах Поволжья много церквей и мечетей, что даёт надежду на духовность россиян, на то, что наш народ не скатится в сатанизм, как западный мир. Радует то, что современная Россия откровенна сыта. Супермаркеты ломятся от обилия продуктов, дефицита и очередей нет.

Конечно нельзя не помянуть и о народе. Он наш родной: сплошь бледнолицый, заметно образованный, доброжелательный, не зажатый и не запуганный. Говорят, у нас военная диктатура, но я кроме бронзового городового в Нижнем, никого из представителей власти на улицах городов не встречала. Военные стали попадаться, дома в Мариуполе, но это прифронтовой город, о нем как-нибудь потом. Так что, дорогие соседи европейцы и недоевропейцы, не грязная и не нищая рашка, как вы любите говорить, а процветающее, красивое и ухоженные государство. Как говорится, вам так не жить!

Жаль только нет современных Минина и Пожарского, которые встряхнули бы народ, объяснили бы каждому, что идёт война, объединили бы всех вокруг идеи победы над смутой, которая накрыла сейчас Россию, чтобы задавить всем миромвы наших соседей - недоброжелателей, которые традиционно возводят на Русь хулу и лезут к нам с западных пределов.