Творчество нормана норелла

               
    Норман Норелл прославился элегантными платьями, костюмами и сшитыми на заказ. Его проекты для модных домов Traina-Norell и Norell прославились своей детализацией, простым, неподвластным времени дизайном и индивидуальной конструкцией. Норелл Норман был одним из ведущих дизайнеров в США, разработал более двадцати стилей, некоторые из них стали классикой. В 1922 году работал на студии Paramount, где создавал одежду для звезд немого кино.
    На протяжении многих лет клиентами Норелла были голливудские кинозвезды и артисты эстрады, а также светские львицы и жены политиков и промышленников. Норелл, которого называли «деканом американских модельеров». С начала 1940-х по 1960-е годы его проекты помогали нью-йоркским модным домам, с которыми он был связан, конкурировать с парижскими фирмами.
 
    Норман Дэвид Левинсон (1900-1972) родился в Ноблсвилле, Штат Индиана. Он был вторым сыном Нетти и Гарри Левинсонов. Единственным братом Нормана был старший брат по имени Фрэнк. Семья проживала в восточной части двойного дома на Черри-стрит, 840 в Ноблсвилле. Его отец, галантерейщик, держал магазин мужской одежды в Ноблсвилле, но позже Норман приписывал матери приобщение его к моде. Примерно в 1905 году отец Нормана открыл магазин мужских шляп на Пенсильвания-стрит в Индианаполисе, Индиана, и примерно год спустя семья переехала в Индианаполис.
Норман посещал школу Бенджамина Харрисона в Индианаполисе и среднюю школу Шортриджа. Слабый и часто болевший в раннем детстве, Норман восстанавливал силы в постели, развлекая себя рисованием. Хотя его брат с юных лет работал в семейном магазине, а позже управлял семейным розничным бизнесом, Норман предпочитал рисовать и посещать театр.
    Поскольку отец Нормана рекламировал свой шляпный магазин в театральных афишах, семья получала бесплатные пропуска на спектакли. Норман посещал три или четыре театральных представления в неделю и развлекал себя тем, что делал эскизы костюмов и театральных декораций. Брат Нормана вернулся в Индианаполис после призыва в армию во время Первой мировой войны, но Норман учился в военной школе в Кентукки. После короткого и несчастного периода в школе Норман уволился и вернулся в Индианаполис, но у него не было никакого интереса присоединяться к семейному швейному бизнесу.
    В возрасте девятнадцати лет, Норман отправился в Нью-Йорк для изучения модной иллюстрации в Школе дизайна Парсонса. Год спустя он поступил в Институт Пратта в Бруклине изучать дизайн одежды.
    Норман приехал в Нью-Йорк в 1919 году, изучал фэшн-иллюстрацию и дизайн одежды в Школе дизайна Парсонса и Институте Пратта.
    Свою карьеру Норман начал с создания костюмов для звезд немого кино. Норман взял фамилию Норелл. Норелл разрабатывал одежду для Глории Свенсон, Рудольфа Валентино и других звезд немого кино. Норелл потерял работу, когда киноиндустрия переехала в Калифорнию. Он остался в Нью-Йорке и нашел работу дизайнера костюмов в Бродвейском театре. С 1924 года, Норелл провел три с половиной года у Чарльза Армора, оптового производителя одежды, обучаясь изготовлению женской одежды, а не театральных костюмов.
    В 1940-х годах Норелл сказал журналистам, что придумал фамилию, используя первые три буквы своего имени «НОР», за которыми следовала буква «Л» для Левинсона и еще одна «Л» для обозначения внешности. Но Норман юридически не менял свою фамилию на Норелл.
    В 1928 году Хэтти Карнеги, известная в то время в индустрии моды США, наняла Норелла дизайнером для своего дома по индивидуальному заказу. Карнеги представила первую линию высококачественной, недорогой одежды, готовой к носке, разработанную Нореллом.
     Дуэт Карнеги-Норелл создавал одежду для знаменитостей и кинозвезд, таких как Джоан Кроуфорд и Констанц Беннет.
     Норелл проработал в Карнеги двенадцать лет. Они расстались в 1941 году после разногласий по поводу платьев, которые он разработал для Гертруды Лоуренс, звезды бродвейского мюзикла «Леди в темноте»
     Когда Норелл покинул дом моды Карнеги в 1941 году, он еще не был в том финансовом положении, чтобы открыть свой собственный бизнес по дизайну одежды, но он заслужил хорошую репутацию благодаря своим разработкам в индустрии.
Энтони Трейна, оптовый производитель одежды, предложил Нореллу партнерство. Трейна будет заниматься бизнесом, пока Норелл будет разрабатывать моду. Трейна предложила Нореллу большую зарплату, если имя Норелла не появится на этикетке, то меньшую. Норелл выбрал вариант с более низкой зарплатой, но лучшей заметностью. Traina-Norell выпустила свою первую коллекцию в 1941 году.
     Модная одежда Norell для лейбла Traina-Norell прославилась своей детализацией, простотой, неподвластным времени дизайном и высококачественным исполнением. Согласно New York Times, коллекция Traina-Norell стала «символом статуса среди американских женщин». Дизайн сорочки, платья-футляоа с блестками и тренча, отороченного мехом, помог сделать лейбл Traina-Norell популярными, престижность которой сравнялась с парижскими лейблами.
     Во времена Второй мировой войны Норелл стал ведущим нью-йоркским модельером. Он был первым среди нью-йоркских дизайнеров, представившим полную коллекцию одежды, а не набор отдельных предметов. Шерстяные платья Норелла из джерси стали визитной карточкой лейбла Traina-Norell, как и его платья в стиле матроски и усыпанные блестками платья «русалка» (облегающее вечернее платье длиной до пола).
Когда имя Нормана Норелла впервые появилось на страницах Vogue, о нем тут же заговорили как о явлении, которого «американская мода ждала несколько десятилетий».
     В 1960-х годах Норелл стал единственным владельцем своего дома моды на Седьмой авеню на Манхеттене. У Норелла было множество частных клиентов, включая голливудских звезд и артистов эстрады, богатых светских львиц, а также жен политиков и промышленников.
     Иногда Норелл создавал модели одежды для голливудских фильмов. Норелл считал, что его величайшим вкладом в моду стало появление простых платьев без выреза.
     Норелл получил приглашение преподавать в колледже Parsons. Его он принял с удовольствием. С годами Норелл стал известен тем, что совершал импровизированные визиты в школу, чтобы помочь ученикам Parsons с их проектами. 
Более двадцати лет он работал критиком на факультете моды Парсонса, где когда-то был студентом.
     Молодых студентов шокировало, что «американский Баленсиага», заработавший на платьях целое состояние, засиживается допоздна, чтобы помочь им с проектами.
Норелл также был наставником молодых дизайнеров, таких как Билл Бласс, еще один модельер из Индианы, и Стивен Спроуз. Норелл участвовал в военных действиях в качестве волонтера, проводя выходные в больницах Нью-Йорка, помогая ухаживать за ранеными солдатами.
     Норелл совершал ежегодные поездки в Париж за тканями и путешествовал по Соединенным Штатам, чтобы показывать и продавать свои работы, он оставался жителем Нью-Йорка до конца своей жизни.
В 1950-х Норелл два раза в год показывает свою коллекцию на своей фирмы в Нью-Йорке автосалоне в 550 Седьмой авеню были щедрыми.
     Модельер Норман Норелл, став миллионером, до конца жизни ел гамбургеры и работал волонтёром в нью-йоркских больницах.
Норелл много ездил по миру, но никогда не покидал Нью-Йорк надолго. Он даже отклонил предложение главы Columbia Pictures Гарри Кона переехать в Калифорнию и работать у него на студии, хотя в юности мечтал стать именно художником по костюмам.
      В 1960 году Энтони Трейна покинул бизнес. Наконец-то бренд, на который Норелл положил треть жизни, стал носить исключительно его имя. Редкие показы новых коллекций в демонстрационном зале Norman Norell каждый раз были событием с большой буквы «С». Как однажды отметил репортер журнала Vanity Fair, «происходящее напоминало театральную премьеру: с антрактом, светскими беседами и дорогим шампанским».
      Конечно, идеи Норелла копировали. Как художника его это оскорбляло, но как бизнесмена – нисколько: похожие платья и юбки шили компании, где вещь можно было купить за 15–20 долларов. Его одежда стоила не меньше четырехсот. К тому же у модельера были проблемы посерьезнее каких-то копий: в начале 60-х годов у него, заядлого курильщика, диагностировали рак гортани, и он перенес сложную операцию на голосовых связках.
      В списке поклонниц Норелла уже были все известные женщины Америки, в том числе первая леди Тейлор Джонсон, актрисы Джуди Гарленд, Дина Шор и Лорен Бэколл.
По словам модельера, его главный секрет состоял в «хороших зарплатах, которые он был готов платить на мастерство портного».
      В отличие от кутюрье, производивших одежду в единственном экземпляре, он предъявлял высокие требования к коллекциям прет-а-порте. Каждая вещь обрабатывалась от начала до конца одним и тем же портным: на базовый жакет могла уйти неделя работы. Свой подход Норман называл «старомодностью, которой можно гордиться».
      Среди благодарных клиентов Норелла была и Линн Ревсон, жена основателя империи Revlon Чарльза Ревсона, с которым модельер дружил. В середине 60-х Чарльз стал убеждать Норелла выпустить собственный парфюм. По его мнению, «роскошные платья должны быть дополнены не менее роскошным ароматом», и в конце концов Норман с этим согласился.
      В 1968 году Норелл стал первым американским модельером, запустившим собственную марку парфюмерии Revlon. Норелл принимал активное участие в выборе композиции нового аромата, который он описал как «цветочный с зелеными оттенками».
      Парфюмер Жозефина Катапано до этого успела поработать над легендарными Estee Lauder Youth Dew и Guy Laroche Fidji. За 30-миллилитровым флакончиком, который стоил 50 долларов, выстроилась очередь: не все женщины могли себе позволить платье от Норелла, но все были готовы раскошелиться на духи.
Этот запуск принес модельеру около миллиона долларов, на которые он выкупил у партнеров акции компании Norman Norell и стал единоличным владельцем модного дома.
      Норелл разработал дизайн свадебного платья Мэрилин Монро для ее свадьбы с драматургом Артуром Миллером.
      Мерилин Монро вышла на вручении Золотого глобуса в платье от Нормана Норелла. Это предприятие обеспечило его достаточными средствами, чтобы выкупить у своих молчаливых партнеров акции и стать единственным владельцем модного дома Norell.
      После ухода Трейны на пенсию в 1960 году Норелл и несколько негласных партнеров основали модный дом Norell. Норелл сохранил за собой право собственности на пятьдесят один процент акций компании. Главный офис и выставочный зал фирмы находились на Седьмой авеню; на ее фабрике в нижнем Манхэттене работало 150 человек.
      Норелл провел свой первый сольный показ мод в июне 1960 года. В начале 1960-х годов Норелл стал «лейблом выбора для модных и знаменитых».
К тому времени слава его вышла за пределы Америки, и уже парижские дома моды готовы были заимствовать его идеи. А Норелл считал, что уж если его модели копируют, то пусть хотя бы делают это правильно, и даже продавал желающим эскизы одной из своих самых популярных моделей.
      Норелл был первым, кто предложил в 1961 году в качестве вечернего костюма комбинезон, а с 1963 года начал выпускать женские брючные костюмы.
Некоторые из его моделей принимали холодно, но только потому, что они опередили свое время... Как он говорил, «Я полагаю, что можно продумать, каким, следуя логике и естественному ходу событий, будет следующее направление в моде».
      У Норелла было множество частных клиентов, в том числе такие голливудские звезды, как Монро, Лорен Бэколл, Джуди Гарленд, Кэрол Ченнинг, Дайна Шор, Жаклин Кеннеди-Онасис. Норелл создавал дизайн для голливудских фильмов, в том числе трех ансамблей для Дорис Дэй, которые появились в «Этом прикосновении норки» (1962) и одежды для фильма «Секс и одинокая девушка» (1964).
      Доминирование Норелла в американской индустрии моды начало снижаться в конце 1960-х годов по мере того, как другие дизайнеры, такие как Билл Бласс и Хэлстон, приобрели известность, но Норелл широко считался «деканом индустрии моды» в Соединенных Штатах.
      Известный на протяжении всей своей карьеры своим спокойным поведением и непринужденными манерами, Норелл жил тихой частной жизнью в Нью-Йорке.
Он поддерживал отношения со своей семьей из Индианы на протяжении всей жизни, возвращаясь в Индиану на рождественские каникулы и ежегодные летние каникулы в течение многих лет.
      У заядлого курильщика Норелла был диагностирован рак горла, и в 1962 году он успешно перенес операцию на голосовых связках.
Его голос оставался хриплым шепотом до конца его жизни. Норелл страдал рядом болезней и перенес еще одну операцию в 1969 году, но он продолжал создавать одежду до конца дней в 1972 году.
      Ретроспективная выставка, представленная Школой дизайна Парсонса в честь пятидесяти лет работы Норелла в индустрии моды, должна была открыться в Музее искусств Метрополитен 16 октября 1972 года. Все прошло по плану, хотя за день до открытия Норелл по болезни не смог присутствовать.
       В конце 1960-х, на пике его популярности, платья «русалка» Норелла продавались за 3000-4000 долларов, «считаясь самыми дорогими платьями в Америке». Норман тогда говорил, что в юности, сидя за прилавком пыльного магазина шляп, и мечтать о таком не мог.
       Чтобы убедиться, что имитация его дизайна брюк-кюлотов будет выполнена правильно, Норелл опубликовал технические характеристики в Women’s Wear Daily. Норелл считал, что его величайшим вкладом в моду стало появление простых платьев без выреза.
       Ансамбль, разработанный Нореллом в 1972-73 годах для показа в Музее искусств Метрополитен для выставки «В Америке: лексикон моды». Директор Музея искусств Метрополитен отметил, что Норелл был «изобретательным законодателем моды», который был хорошо известен своей высококачественной одеждой, сшитой на заказ. Он был особенно известен своей одеждой в морском стиле, платьями-сорочками, платьями из шерстяного джерси и платьями в стиле ампир, а также брюками-кюлотами и вечерними платьями-футлярами «русалка», расшитыми блестками.
      Газета New York Times отметила, что дизайны Норелла были известны своим «гламуром, неподвластностью времени и высоким качеством исполнения». Модные критики похвалили Норелла за его острый взгляд на детали, точность в определении правильных пропорций, эффективное использование цвета и требовательность к высококачественному исполнению.
      Роскошные, авангардные показы мод Норелла демонстрировали его проекты, разработанные специально для активного образа жизни американской женщины.
Почести и награды. В 1941 году Норелл стал первым лауреатом премии Coty Award, высшей награды отраслевых критиков за дизайн одежды. В 1951 году Норелл получил свою вторую премию Coty и стал первым лауреатом премии Зала славы критиков индустрии моды в 1956 году.
      В 1962 году Институт Пратта присвоил Нореллу почетную степень в области изобразительных искусств. В 1963 году британская газета Sunday Times присудила Нореллу Международную премию в области моды. Норелл был основателем Совета модельеров Америки и членом попечительского совета Школы дизайна Парсонса, а также критиком и преподавателем в отделе дизайна одежды Parsons и наставником молодых дизайнеров.
      Жаклин Кеннеди пропагандировала дизайны Мейнбохера и Нормана Норелла, а затем Холстона, Ральфа Лорена, Кельвина Кляйна, Пери Эллис, Лиз Клейборн и Донна Каран.
      В 1972 году знаменитый Metropolitan Museum of Art запланировал на 16 октября масштабную ретроспективу Норелла. Модельер не мог дождаться этого дня, но накануне мероприятия – не то от волнения, не то по роковому стечению обстоятельств, у него произошел инсульт. Врачи больницы Ленокс-Хилл приложили все усилия, чтобы спасти 72-летнего Нормана, но 25 октября он умер, не приходя в сознание.
     На следующий день новость о смерти «американского Баленсиаги» была на первых полосах всех газет. В некрологе The New York Times о Нормане говорили как о гении, а его платья называли «Роллс-Ройсами» мира моды»».
Начиная с 2000 года в Нью-Йорке вдоль Седьмой авеню были установлены бронзовые мемориальные доски в честь американских дизайнеров, и Норелл был одним из первых, кому была оказана эта честь.
     В 2010 году первая леди США, Мишель Обама на рождественский вечер надевает стильное черное платье от Норелла Норманна.
Карьера Норелла в индустрии моды длилась пять десятилетий, начиная с 1922 года, когда он работал художником по костюмам в Paramount Pictures в Астории, Квинс, до конца дней в 1972 году.
     До сих пор платья, им созданные, пользуются спросом.